Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada

Aprenda a forrar el casco de una maqueta de barco de madera con proa afilada con esta completa guía de construcción de Modelers Central.

Contenido
Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 1

Plancha del casco-Proa afilada

El casco es la pieza más grande de una maqueta de barco. Construir el casco correctamente determinará la forma final y el aspecto del modelo. En su kit encontrará varias hojas de contrachapado con las piezas cortadas con láser. Utiliza los planos y las instrucciones del kit para identificar y numerar con un lápiz cada una de las piezas en las planchas de contrachapado. Haga esto antes de retirar cualquier pieza de la hoja de contrachapado.

Construcción del casco

Para construir el casco, sigue estos pasos.

Paso 1 – En el kit habrá una lámina de contrachapado de 4 mm de grosor como se muestra en la Foto 1 a continuación. En esta hoja habrá una serie de piezas para el modelo. La quilla, los mamparos y el espejo de popa son las piezas necesarias para construir el casco. Una vez encajadas y pegadas, estas piezas forman el esqueleto del casco. La quilla, los mamparos (BH) y el espejo de popa se identifican en la Foto 1.

La quilla es la principal pieza estructural del buque. Recorre longitudinalmente el centro del modelo desde la proa hasta la popa. La quilla es la pieza central del modelo y todo se construye a partir de ella.

Los mamparos se fijan en ángulo recto a la quilla y proporcionan resistencia al casco. A lo largo de este curso nos referiremos a los mamparos como cuadernas de mamparo.

El espejo de popa está fijado en ángulo recto a la quilla y se sitúa en la popa. El espejo de popa no es un mamparo, pero forma parte de la construcción del casco.

Hoja de contrachapado de 4 mm para el HM Cutter Mermaid 1817 de Modellers Shipyard.

Paso 2 – Retire la quilla, las cuadernas de los mamparos y el espejo de popa de la plancha de contrachapado de 4 mm. Utilice un cuchillo de hoja rápida para cortar con cuidado las lengüetas que sujetan las piezas a la chapa principal.

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Paso 3 – Encajar en seco las cuadernas de los mamparos en las ranuras de la quilla. No pegue nada en esta fase. No fuerce el marco del mamparo en la ranura de la quilla. Es posible que tenga que utilizar una lima de aguja plana para abrir fraccionadamente la ranura tanto en la quilla como en el marco del mamparo. El ajuste debe ser firme pero no holgado.

Puede ser necesario ajustar la profundidad de la ranura en la quilla y/o los marcos de los mamparos para asegurar que el borde superior de cada marco de mamparo esté a ras con el borde superior de la quilla. No pegue nada en esta fase.

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Paso 4 – Para los modelos más grandes es aconsejable hacer una base de trabajo como se muestra en la Figura 1. Esto ayudará a garantizar que la quilla no se deforme. Cortar las ranuras en los soportes de la quilla para que se correspondan con las cuadernas de los mamparos.

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Paso 5 – Es muy importante asegurarse de que las cuadernas de los mamparos están colocadas y fijadas a escuadra a la quilla. Utilice clips “bull dog” colocados en la quilla y contra el marco del mamparo para mantener el mamparo a escuadra con la quilla mientras se endurece el pegamento.

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Paso 6 – El siguiente paso es colocar los bloques de proa y popa si el modelo los tiene. Ambas piezas irán sobre la plancha de contrachapado de 4 mm.

Los bloques de proa se colocan y pegan en su sitio a ambos lados de la quilla en la proa y delante del primer marco del mamparo (véase la foto 5). Estos bloques proporcionarán una mayor superficie sobre la que fijar las tablas en la proa.

Los bloques de popa se colocan y encolan a ambos lados de la quilla, en la popa, entre el último marco del mamparo y el espejo de popa (véase la foto 6). Estos bloques se utilizan para proporcionar una mayor superficie sobre la que fijar los tablones en la popa y dar mayor resistencia a la zona de popa.

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Paso 7 – El siguiente paso es encajar y fijar la falsa cubierta al esqueleto del casco. El falso tablero forma parte de la plancha de contrachapado de 2 mm.

La instalación de la falsa cubierta en esta fase proporcionará una mayor resistencia a toda la estructura del casco.

En algunos modelos, la falsa cubierta se monta más tarde

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Paso 8 – Carenado de los marcos de los mamparos

Una vez que las cuadernas de los mamparos han sido escuadradas a la quilla y pegadas en su lugar y la cola ha fraguado, es el momento de preparar las cuadernas de los mamparos para el entablado.

Tome uno de los tablones de la primera capa que se utilizará y colóquelo a través de los marcos del mamparo. Verás que en la proa el tablón no toca toda la cara del marco del mamparo – ver Foto 9. Lo mismo ocurre en la popa: ver foto 10. A través de las cuadernas de los mamparos centrales, la plancha quedará plana sobre las cuadernas de los mamparos.

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Es muy importante que las planchas queden planas en toda la cara de cada marco de mamparo para, en primer lugar, permitir una unión fuerte entre las planchas y los marcos de mamparo y, en segundo lugar, para garantizar que no haya protuberancias ni huecos en la superficie del casco cuando se aplique la plancha.

Las herramientas que necesitará para preparar las cuadernas de los mamparos para el entablado son una buena lima -una cara plana y la otra semirredonda- y un taco de lija (bloque de madera con papel de lija grueso pegado a él).

Se utilizarán para biselar la cara de los bastidores de los mamparos para garantizar que los tablones descansen en toda la cara de los bastidores de los mamparos y no sólo en un borde de ataque o de salida afilado.

A medida que avance, utilice un tablón y colóquelo sobre los marcos en varias posiciones para comprobar el bisel (es decir, el tablón debe tocar toda la cara de cada marco al doblarse alrededor de ellos). Si tiene un hueco en uno (o más) de los marcos, puede rellenarlo con trozos de madera pegados al borde del marco.

Todo el proceso de biselado y comprobación se conoce como “carenado” y es extremadamente importante para garantizar que, una vez entablado, el casco esté libre de protuberancias y oquedades. Tómese su tiempo y resista la tentación de empezar a entablar antes de que el casco esté satisfactoriamente “carenado”.

Nunca se insistirá lo suficiente en que el proceso de carenado es el paso más importante para construir una maqueta de la que sentirse orgulloso. Tómese su tiempo con este proceso.

Consideraremos ahora la conformación de la zona de madera muerta.

Paso 9 – Zona Deadwood

El siguiente paso a tener en cuenta es la quilla de popa. Preste especial atención a esta zona. El grosor total de esta zona debe ser tal que cuando esté entarimada con todas las capas de entarimado tenga el mismo grosor en el codaste y el timón.

Zona de madera muerta en el entarimado de una maqueta de barco

El área de madera muerta es el área entre el borde inferior de la quilla y la parte inferior de las cuadernas de los mamparos en la popa se conoce como área de madera muerta-Ver Foto 11.

Dependiendo del tipo de buque que se esté modelando, la zona de madera muerta puede ser pequeña o grande.

La zona de la madera muerta se entablará con dos capas de tablas, al igual que el resto del casco.

Sin embargo, el poste de popa y el timón sólo se entarimarán con la segunda capa de entarimado. Por lo tanto, cuando se montan el codaste y el timón, es necesario garantizar un grosor uniforme entre el codaste, el timón y la zona de popa de la quilla.

Por ejemplo, la quilla, el codaste y el timón se tomarán de la plancha de contrachapado de 4 mm.

El poste de popa y el timón se entarimarán con la segunda capa de entarimado, digamos nogal de 0,6 mm. Sin embargo, la quilla se entablará con la primera capa de tablas, digamos de 2 mm de grosor (a cada lado) y luego se entablará con la segunda capa de tablas. Evidentemente, cuando se monten el codaste y el timón habrá una discrepancia significativa entre el grosor de la zona de popa de la quilla y el codaste y el timón.

Para garantizar la uniformidad del grosor entre el codaste, el timón y el casco en esta zona, es necesario asegurarse de que cuando se fije la primera capa de entarimado, el grosor total no supere el grosor del codaste.

Para conseguirlo tendrá que dar dos pasos.

Paso 1. Antes de colocar la primera capa de entarimado, reduzca el grosor de la quilla en la zona aproximadamente 1 mm por cada lado: reduzca el grosor de la quilla aproximadamente a la mitad.

Segundo paso. Una vez colocada la primera capa de entarimado, reduzca el grosor del mismo aproximadamente 1 mm a cada lado, ajustándolo fraccionadamente para conseguir el grosor deseado.

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Esto reducirá el grosor total de la quilla y la primera capa de entarimado en la zona a 4 mm de grosor, cumpliendo así el requisito de consistencia de grosor, de modo que cuando se coloque la segunda capa de entarimado habrá consistencia de grosor entre la quilla y el codaste y el timón.

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Encofrado del casco

A continuación nos centraremos en los principios del entablado del casco de un modelo de proa afilada. El enfoque será aplicable a todos los modelos de barcos de madera de proa afilada con una construcción de armazón de tablones sobre mamparo. Hay muchos métodos para cepillar el casco de un modelo de barco de madera. A medida que progrese en el modelado, se decidirá por el sistema de entablonado que más le convenga.

Entablar el casco no es técnicamente difícil, pero requiere cierta reflexión y estudio para comprender los principios. También requiere paciencia. Una vez dominado, el proceso es sencillo.

Hay algunos puntos que conviene recordar:

  • Utilice un mini cepillo para ahusar los tablones.
  • Siempre afile el borde inferior de la tabla, es decir, el borde que estará más cerca de la quilla.
  • Prepare dos tablones juntos, uno para cada lado del casco. Es muy importante colocar y pegar los tablones de dos en dos, uno a cada lado del casco, ya que así se reduce al mínimo la posibilidad de que la quilla se deforme o se doble.

Planking - Primeros principios

En el modelo que está construyendo, dedique unos minutos a utilizar una cinta métrica de modista y mida desde la parte superior de la estructura de cada mamparo alrededor del exterior de la estructura hasta la punta de la estructura del mamparo donde se une con la quilla. Observará que las medidas alrededor de las cuadernas de los mamparos en el centro o “mitad del barco” del modelo son mayores que las medidas alrededor de las cuadernas de los mamparos en la proa (parte delantera) del modelo.

Siempre partimos de la base de que las cuadernas de los mamparos del “medio del barco” son las de mayor distancia y es en esta parte del modelo donde los tablones tendrán toda su anchura.

De sus mediciones se deduce claramente que, si desea colocar un tablón a lo largo de todo el casco, tendrá que estrechar los tablones que atraviesan las cuadernas de los mamparos en la proa del modelo.

Veamos algunos ejemplos.

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Bastidores de mamparo central

Se supone que los tablones colocados a lo largo de las cuadernas de los mamparos centrales del buque tienen su anchura máxima. Tenemos que determinar cuántos tablones cabrán en la zona entre la parte superior de estas cuadernas de mamparo y la quilla.

Como ejemplo, digamos que la medida desde la parte superior de las cuadernas 4 y 5 del mamparo central del barco hasta la quilla es de 120 mm.

Pregunta: Si la anchura de los tablones que estamos utilizando es de 5 mm, ¿cuántos tablones cabrán a través de las cuadernas del mamparo central para cubrirlo completamente?

Respuesta: Si la medida es de 120 mm y la anchura de los tablones que se van a utilizar es de 5 mm, hay que dividir 120 mm entre 5 mm, es decir, 120/5 = se necesitarán 24 tablones para que quepan en la superficie. Estos tablones colocados a través de las cuadernas centrales del buque no se estrecharán ni reducirán su anchura a través de estas cuadernas de mamparo.

Marcos de mamparo de proa

Ahora digamos que la medida desde la parte superior del marco del mamparo 2 hasta la quilla es de 80 mm. Como en esta zona tendrán que caber 24 tablones, habrá que reducir la anchura de los tablones en el marco del mamparo 2. La pregunta es ¿cuál tendrá que ser la anchura de cada tablón para que quepan 24 tablones en esta zona?

Pregunta: ¿Cuál es la anchura de tablón necesaria en el marco del mamparo 2 si tienen que caber 24 tablones en la zona?

Respuesta: Si la medida es de 80 mm, divide 80 mm entre 24 tablones, es decir, 80/24 = 3,33 mm. Así pues, la anchura de la plancha en el marco del mamparo 2 debe ser de 3,33 mm para que quepan 24 planchas en esta zona.

El mismo planteamiento puede aplicarse para determinar la anchura de la plancha en el marco del mamparo 3.

Marcos de mamparo de popa

Recordará que la zona entre el borde inferior de la quilla y la parte inferior de las cuadernas de los mamparos de popa se conoce como zona de madera muerta.

Al tomar las medidas de estas estructuras de mamparo de popa, incluya la “madera muerta” en su medición.

A lo largo de estas cuadernas de mamparo, la medida desde la parte superior de la cuaderna de mamparo hasta la parte inferior de la quilla será mayor que en las cuadernas de mamparo del “centro del buque”. Cuando esto ocurra, insertará tablas triangulares cortas conocidas como “robos” o “cuñas” para cubrir la distancia adicional. El uso de ladrones o cuñas se tratará más adelante.

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Colocación del primer y segundo tablón

Ahora nos centraremos en la aplicación de los principios del entablado del casco.

Primer tablón

Determine en los planos y/o en las instrucciones escritas del kit la posición de la(s) primera(s) tabla(s). En la construcción naval “real” se solía empezar por la quilla y seguir hacia arriba. Sin embargo, en la construcción de maquetas de barcos solemos empezar el primer tablón en una de estas tres posiciones:

1. Con un buque que tenga una cubierta superior “enrasada” o recta, como el “Bounty” o el “Port Jackson”, el primer tablón se coloca con su borde superior a ras de la superficie de la cubierta. En algunos casos, la primera plancha tendrá su borde superior entre 5 y 10 mm por debajo del nivel de la cubierta. Esto se hace para facilitar la construcción de baluartes en una fase posterior pero, en cualquier caso, será paralela a la línea de la cubierta.

2. En el caso de los modelos en los que la cubierta “superior” o “de intemperie” está dividida en dos o tres secciones distintas, a diferentes niveles, el primer tablón se coloca normalmente a lo largo de la línea de la cubierta “central” o “principal” y luego sigue su curso natural tanto a proa como a popa.

3. En muchos modelos con cañoneras abiertas bajo cubierta, el primer tablón deberá seguir la línea de las cañoneras y discurrirá inmediatamente por encima o por debajo de una fila de cañoneras.

Después de determinar la ubicación del primer tablón, tendrá que doblarlo alrededor de la curvatura del casco, tanto a proa como a popa. Lo más probable es que tenga que utilizar un doblador de tablones para conseguir la curvatura necesaria.

Tome uno de los tablones que vaya a utilizar y colóquelo en su posición. Mueva suavemente el tablón alrededor de la proa. En el punto donde el tablón comienza a doblarse, márquelo como punto A-Foto 15.

A continuación, mueva suavemente el tablón alrededor de la popa. En el punto en el que el tablón empieza a doblarse, márquelo como punto B-Foto 16.

Vamos a ser muy sistemáticos en nuestra preparación para la tabla.

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Coge otra tabla y transfiere estos dos puntos a ella. En cada tablón marca una flecha apuntando hacia la proa. Asimismo, marque cada tablón con una “P” para babor (izquierda) y una “S” para estribor (derecha). Haremos esto para todas las tablas que preparemos. También haremos todos los tablones por parejas.

El primer tablón no será cónico

Desde el punto A, utilice un doblador de tablones para ondular suavemente el tablón hacia la proa-Foto 17. Prueba de ajuste del tablón. Si es necesario, vuelva a utilizar el doblador de tablones engarzando suavemente entre los engarces anteriores. Esto aumentará la curvatura de la tabla. Repita este proceso hasta que esté satisfecho con la curvatura de la tabla.

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Desde el punto B, utilice un doblador de tablones para doblar suavemente el tablón hacia la popa (Foto 18). Prueba de ajuste del tablón. Si es necesario, utilice de nuevo el doblador de tablones, pero engarce suavemente entre los engarces anteriores. Repita este proceso hasta que esté satisfecho con la curvatura de la tabla.

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 16

Ahora que ya has dado forma a la primera tabla, es el momento de colocarla en su posición. Observe de nuevo que la primera tabla no será cónica.

Utilice cola blanca para fijar el primer tablón en su posición (Foto 19). Asegúrese de que ambas tablas (izquierda y derecha o “babor” y “estribor”) siguen la misma línea y son una imagen especular la una de la otra. En los modelos grandes, las dos, tres o cuatro primeras tablas colocadas no son cónicas.

Para la Sirena, el primer tablón se encola y se coloca 4 mm por debajo de la parte superior de cada marco de mamparo. Esto se hace para permitir la instalación posterior de un baluarte.

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Es importante comprobar que los primeros tablones son simétricos: compruebe que son una imagen especular el uno del otro en la proa y en la popa (fotos 20 y 21).

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 18

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 19

Modelos con bocinas de bastidor de mamparo

Algunos modelos tienen mamparos que se elevan por encima del nivel de la cubierta. Se denominan bocinas de mamparo. Si su modelo tiene bocinas de mamparo, primero tendrá que montar la falsa cubierta antes de empezar con el entarimado. La instalación de la falsa cubierta añadirá resistencia a todo el casco.

Empezará a entablar el casco a la altura de la cubierta o cerca de ella. Sin embargo, una vez que haya terminado de entablar el casco por debajo de la cubierta, tendrá que entablar por encima de la línea de cubierta sobre los cuernos. Tendrá que retirar los cuernos más tarde para entarimar la cubierta por completo, por lo que es importante asegurarse de que al entarimar sobre los cuernos las tablas no estén pegadas a los cuernos. Para ello, deberá colocar cinta adhesiva sobre los cuernos. Además, a medida que vaya colocando los cuernos, asegúrese de aplicar cola en el borde lateral de los tablones.

Cuando todo el casco esté completamente entablado, utilizará una sierra de afeitar empujada a ras del falso forro para retirar los cuernos. A continuación, puede preparar la falsa cubierta para el entablado; este aspecto de la construcción de maquetas de barcos se trata en el capítulo sobre el entablado de cubiertas.

Las fotos 22 y 23 muestran un modelo que tiene bocinas de mamparo.

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Colocación de la segunda plancha

El enfoque de entablado del casco presentado divide el casco en al menos dos zonas. En el caso de modelos de gran tamaño, el enfoque puede utilizarse para dividir el casco en tres o más bandas. Cada zona de la banda se entablilla por separado.

Siga los pasos que se indican a continuación para crear las dos bandas de plancha.

Paso 1: En las cuadernas de los mamparos centrales, marque una posición aproximadamente a la mitad de la quilla desde el borde inferior del primer tablón (la misma distancia hacia abajo en cada cuaderna de los mamparos centrales y una distancia que sea múltiplo de la anchura de un tablón). Por ejemplo, si los tablones tienen (digamos) 5 mm de ancho, la distancia desde el borde de cada cuaderna hasta la marca de lápiz debe ser (digamos) 45 mm o 50 mm o 55 mm, etc., pero la misma distancia en cada cuaderna del mamparo central del barco.

Paso 2: Coja un segundo tablón y fíjelo temporalmente en las posiciones que acaba de marcar en las cuadernas de los mamparos del medio del barco – no pegue este tablón en su posición. Repita la operación en el otro lado del casco.

Paso 3: Deje que este tablón siga su curso natural sobre las cuadernas de los mamparos hasta la proa y la popa de las cuadernas de los mamparos del centro del barco.

En la popa, el tablón terminará en la unión entre la quilla y el espejo de popa. En la proa, deja que la tabla siga su curso natural.

Paso 4: Fije temporalmente los tablones al resto de los bastidores realizando ajustes finos si es necesario para garantizar que cada tablón sea una imagen especular del otro.

La comprobación de las mediciones correspondientes (babor y estribor) en la primera y la última trama debería mostrar cualquier error.

Ahora hay cuatro tablones colocados, dos a cada lado del casco (véase la figura 3).

El casco se ha dividido en dos bandas: una superior y otra inferior. En el próximo tema realizaremos los cálculos para determinar la anchura del tablón en cada marco de mamparo de cada banda.

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Primera capa de entarimado

Nos centraremos en aplicar los principios del entarimado para completar la primera capa de entarimado dentro de las dos bandas creadas.

Banda A

Para el modelo que está construyendo establezca una tabla como la que se muestra a continuación que represente el número de cuadernas de mamparo. Es posible que también tenga que incluir el espejo de popa.

Para determinar la anchura de la plancha en cada marco de mamparo, utilice una cinta métrica de modista para medir la distancia entre la plancha 1 y la plancha 2 en cada marco de mamparo. Registre estas distancias en su tabla – vea la Tabla 1 a continuación que es para la Sirena.

En el Mermaid, la distancia entre la plancha 1 y la plancha 2 en las cuadernas del mamparo central es de 45 mm. La anchura de la tabla es de 5 mm. Por lo tanto, se necesitarán 45/5 = 9 tablones para encajar en la Banda A.

Con las medidas anteriores, divídalas por 9 (número de tablas) para determinar la anchura de las tablas en cada marco de mamparo. Regístrese en el cuadro 1.

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Tome un par de tablones y redúzcalos a la anchura requerida en cada mamparo utilizando un miniplano. Utilice un doblador de tablones para doblar los extremos de proa y popa de cada tablón. Tenga en cuenta que los puntos A y B son los puntos de inicio de la flexión. Coloque y pegue en su sitio estos tablones empezando por la parte inferior del primer tablón.

Por regla general, los tablones no deben estrecharse más de la mitad de su anchura. Sin embargo, puede haber ocasiones en que esta regla pueda ampliarse a dos tercios de la anchura del tablón.

Después de colocar cada par de tablones, vuelva a comprobar las medidas para asegurarse de que la anchura de los tablones es la correcta. Ajústelo según sea necesario. Repita este proceso hasta que la banda A esté cerrada en ambos lados del casco-Foto 24. Una vez cerrada la banda A, retire las tablas provisionales.

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 24

Banda B

El siguiente paso consiste en colocar el tablón de garboard en su sitio. El tablón de la borda es el tablón que se coloca a lo largo del costado de la quilla. No es cónico. Sin embargo, habrá que darle forma en la proa para que siga su curvatura. Coloque otra tabla al lado de la tabla del tablero y dele forma también.

Coloque una tercera plancha junto a la segunda que acaba de encajar. En la popa, deje que este tablón siga su curvatura natural sobre la zona de madera muerta. Verá que aparecerá un hueco entre esta plancha y la segunda plancha colocada. Más adelante se utilizará una cuña para rellenar este hueco (Foto 25).

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 25

Para rellenar el hueco restante, establezca de nuevo una tabla como la que se muestra a continuación para la banda B. Repita el proceso de toma de medidas en cada marco de mamparo y regístrelo en la tabla.

En las cuadernas centrales, determine cuántos tablones serán necesarios para cubrir la zona. Utilizando las mediciones realizadas anteriormente, divida cada una de ellas por el número de tablones calculado para determinar la anchura de tablón en cada marco de mamparo. Regístrese en el Cuadro 2.

Recuerde, después de colocar cada par de tablas, vuelva a comprobar las medidas para asegurarse de que la anchura de las tablas es la correcta. Ajústelo según sea necesario. Repita este proceso hasta que la banda B esté cerrada en ambos lados del casco.

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 26

A medida que vaya cerrando el hueco, es posible que tenga que dar forma a la última plancha de cada lado y encajarla fraccionadamente para que encaje en el hueco restante. A continuación, tendrá que colocar las cuñas para rellenar los huecos en la zona de madera muerta de la popa. Una vez fraguado el pegamento, recorte los tablones que sobresalgan. Utilice masilla para madera para rellenar los huecos del casco y lije las protuberancias si es necesario. Lije el casco acabado con papel de lija de grano medio y fino. La primera capa de entarimado ya está terminada.

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Baluartes

Antes de pasar a la segunda capa de entarimado, deberá comprobar si su modelo tiene algún contrachapado que deba ajustarse al casco. Esto puede ser un baluarte. La amurada es una estructura de madera que se coloca alrededor del buque por encima de la cubierta. En una maqueta se utiliza madera contrachapada y luego se entabla.

Baluartes en una maqueta de barco

Segunda capa de entarimado

Ahora nos centraremos en completar la segunda capa de entarimado. El proceso para completar la segunda capa de entarimado es esencialmente el mismo que para la primera capa de entarimado, pero con la ventaja añadida de disponer de una base sólida sobre la que trabajar.

La segunda capa de entarimado es una madera decorativa como el nogal, el Tanganica, la teca o la caoba. El grosor variará en función del tipo de modelo que esté construyendo. Por lo general, la segunda capa de tablas tiene un grosor de 0,5 mm, 0,6 mm o 1 mm. La anchura suele ser de 5 mm o 6 mm.

Tablones superiores

Los primeros tablones de la segunda capa que hay que colocar están sobre la amurada. Estos tablones no serán cónicos. Para la Sirena se encolan los cuatro primeros tablones. Como los tablones son una chapa, utilice una cola de contacto. Véase la foto 28.

Banda A

Utilizando el mismo método que para la primera capa de tablones, determine la banda A y calcule la anchura de tablón necesaria. Véase la foto 29.

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 28

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 29

Banda B

Una vez terminado el entarimado de la banda A, coloque los tablones de la borda y otros dos tablones por encima. Ver foto 30

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 30

Tome medidas continuamente a medida que avanza para reducir la distancia entre las bandas. Ver foto 31

Cómo forrar el casco de una maqueta de barco de proa afilada 31

8.3 Acabado del casco Una vez que haya cerrado la segunda capa de tablas, coloque las cuñas en la zona de la madera muerta.

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Lije el casco y aplíquele un barniz transparente mate o satinado.

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Aprenda a construir maquetas de barcos

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