ブラフバウ模型船の船体を板張りにする方法
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- Written by Gary Renshaw
モデラーズ・セントラルの包括的な40ステップのビルド・ガイドで、ブラフ・ボウ木製模型船の船体の板張りの仕方を学びましょう。
船体は、模型船の最も大きな部分である。 船体を正しく作ることが、モデルの最終的な形と外観を決定する。 キットの中には、レーザーカットされたパーツが付いたベニヤ板が何枚も入っています。 キットの設計図と説明書を使って、ベニヤ板に鉛筆で各パーツを特定し、番号をつける。 ベニヤ板から部品を取り外す前に、この作業を行う。
1.船体を作る
船体を作るには、以下の手順に従う。
ステップ1
キットの中には、下の写真1のような4mm厚の合板が入っている。 このシートには、モデルのためのパーツがたくさんあります。 キール、バルクヘッド、トランサムは船体を構成するのに必要な部品である。 これらのパーツをはめ込んで接着すると、船体の骨格が形成される。 キール、バルクヘッド（BH）、トランサムは写真1で確認できる。
キールは船の主要構造部分である。 ステム（船首）-フロントからスターン-リアまで、モデルの中央を縦に走る。 キールは模型の中心的な部分であり、すべてはそこから作られる。
隔壁はキールに対して直角に固定され、船体に強度を与える。 このコースでは、バルクヘッドをバルクヘッドフレームと呼ぶことにする。
トランサムはキールと直角に固定され、船尾に位置する。 トランサムは隔壁ではないが、船体構造の一部を形成している。
ステップ2
キール、バルクヘッドフレーム、トランサムを4mm合板から取り外す。 スナップブレードナイフを使って、パーツをメインシートに固定しているタブを慎重に切り抜く。
ステップ3
バルクヘッドフレームをキールスロットにドライフィットさせる。 この段階では何も接着しないでください。 バルクヘッドフレームをキールスロットに無理に押し込まないでください。 平やすりを使って、キールとバルクヘッドフレームの両方の溝をわずかに開ける必要があるかもしれません。 フィット感はしっかりとしたものでなければならないが、ルーズなものであってはならない。
各バルクヘッド・フレームの上端がキールの上端と面一になるように、キールおよび／またはバルクヘッド・フレームのスロットの深さを調整する必要があるかもしれない。 この段階では何も接着しないでください。
ステップ4
大きなモデルの場合は、図1のような作業ベースを作るのが賢明だ。 こうすることで、キールが歪むのを防ぐことができる。 バルクヘッドフレームに対応するように、キールサポートのスロットをカットする。
ステップ5
バルクヘッドフレームがキールに対して正方形に取り付けられ、固定されていることを確認することが非常に重要です。 接着剤が固まるまでバルクヘッドを四角く固定するために、キール上とバルクヘッドフレーム上に「ブル・ドッグ」クリップを使用する。
ステップ6
次のステップは、モデルに船首ブロックと船尾ブロックがあれば、それを取り付けることだ。
船尾ブロックは、船尾のキールの両側、最後のバルクヘッドフレームとトランサムの間に取り付けられ、接着される。 このブロックは、船尾の板を固定する面積を広くし、船尾部分の強度を増すために使用される。 スターンブロックがあるモデルの場合は、この時点で取り付ける。
船首ブロックは、船首のキールの両側と第一隔壁フレームの前に取り付けられ、接着される。 これらのブロックは、船首で板を固定するための広い面積を提供する。
ブラフ・ボウズの船体の場合、板は形を整え、場合によっては直角に曲げなければならない。 大きな弓形ブロックは特に重要で、板を接着する面積が広くなり、強度が増す。
ブラフバウを持つキットの場合、メーカーが提供する木材のブロックを、バウでキールの両側にある最初のバルクヘッドフレームの間にフィットするように成形する必要があります-写真5。 接着剤で固定された弓のブロックに相当する4mm合板のピースが提供されることもある。
どの方法で弓ブロックを作るにしても、ブロックの形を整える必要がある。
次の手順に従って、弓ブロックを正しい形にする。
ステップ7
船首ブロックの形を整えるには、まず1つの船首ブロックに最初のバルクヘッドフレームの輪郭をトレースします。
次に偽デッキをバルクヘッドフレームの上部に置き、キールの前面に合わせます。 バウ・ブロックを所定の位置に置き、バウ・デッキの湾曲をブロックにトレースする。
これで弓のブロックに2つのカーブができる。 この2本の線にブロックを合わせる必要がある。
ステップ8
弓ブロックを成形するには、さまざまな手工具や電動工具を使うことができる。 バンドソーを使えば、不要な木材をほとんど取り除くことができる。 この目的には、やすりも使える。
不要な木材をほとんど取り除いたら、ヤスリとサンドペーパーを使って最終仕上げをする。
作業を進めながら、ブロックの形状が正確かどうか、キールや第一隔壁のフレームと照らし合わせてチェックし続ける。
形に満足したら、2液性エポキシ接着剤で弓ブロックを固定する（写真9）。
ステップ9
次のステップは false deck 船体の骨格に。 偽デッキは2mm合板の一部。 この段階で偽デッキを取り付けると、船体構造全体の強度が増す。
一部のモデルでは、偽デッキは後から取り付けられる。
ステップ10
バルクヘッド・フレームをすべてキールに対して四角くし、所定の位置に接着して接着剤が固まったら、今度はバルクヘッド・フレームに板を張る準備をする。
使用する最初の層の板を1枚取り、隔壁の枠をまたぐように敷く。 船首では、板がバルクヘッドフレームの全面に接触していないことがわかる。 10.スターンも同様。 11.ミッドシップの隔壁フレームを横切って、板は隔壁フレームに平らになる。
ステップ11
次に考えなければならないのは、船尾のキールである。 この部分には特に注意を払ってほしい。 この部分の総厚は、すべての層で板張りをしたときに、スターンポストとラダーで同じ厚さになるようにしなければならない。 デッドウッド・エリア キールの下端と船尾の隔壁フレームの下端との間のエリアをデッドウッド・エリアと呼ぶ-写真12参照。
モデリングする船の種類によって、デッドウッド面積は小さい場合も大きい場合もある。
枯れ木の部分は、船体の他の部分と同じように2層の板張りにする。
しかし、船尾の柱と舵は2層目の板張りしかしない。 そのため、スターンポストとラダーを最終的に取り付ける際には、スターンポスト、ラダー、キールのスターン部分の厚みを一定にする必要がある。
例えば、キール、スターンポスト、ラダーはすべて4mm合板から取る。
船尾の柱と舵は、2層目の板材、例えば0.6ミリのウォールナットで板張りする。 しかし、キールは厚さ2ミリ（両側）の板を1層目に張ってから、2層目の板を張る。 スターンポストとラダーを取り付けた場合、キールのスターン部分の厚さとスターンポストとラダーの厚さの間には明らかに大きなずれが生じます。 スターンポスト、ラダーと船体の厚みが同じになるように、この部分の板を固定する際、板厚の合計がスターンポスト/ラダーポストの厚みを超えないようにする必要がある。
そのためには、2つのステップを踏む必要がある。
ステップ1. プランキングの1層目を取り付ける前に、その部分のキールの厚さを片側約1mmずつ減らし、キールの厚さを約半分にする。
ステップ2. 1層目の板がはまったら、この板を左右1mmずつ厚みを減らし、必要な厚みになるよう少しずつ調整する。
こうすることで、キールと1層目の板材の合計厚さが4mmになり、2層目の板材を取り付ける際にキールとスターンポスト、ラダーの厚さが揃うようになる。
2.船体の板張り
これからブラフ・バウ船体の板張りの第一層を完成させる。この方法は、隔壁フレームに板を張った構造の、すべてのブラフ・バウの木造模型船に適用できるだろう。
木造模型船の船体の板張りには、さまざまなアプローチがある。 モデリングを進めていくうちに、自分に合った船体のプランキング・アプローチを見つけることができるだろう。
船体のプランキングは技術的には難しくないが、原理を理解するために多少の熟慮と勉強が必要だ。 忍耐も必要だ。 一度マスターすれば、プロセスは簡単だ。
覚えておくべき点がいくつかある：
- ミニ鉋で板を削る。
- プランクの下端、つまりキールに近い方の端は必ずテーパーをつける。
- 船体の両側に1枚ずつ、2枚の板を用意する。 キールが歪んだり曲がったりする可能性を最小限にするため、船体の両側に1枚ずつ、2枚1組で板を取り付け、接着することが最も重要である。
プランキングの原則
あなたが作ろうとしているモデルで、ドレスメーカーズテープメジャーを使い、各バルクヘッドフレームの上端からフレームの外側を回り、キールと接するバルクヘッドフレームのつま先までを測ります。 モデルの中央、つまり「ミッドシップ」にある隔壁フレーム周辺の寸法は、モデルのバウ（フロント）にある隔壁フレーム周辺の寸法よりも大きいことにお気づきでしょう。
私たちは常に、”ミッドシップ “の隔壁フレームが最大の距離であり、モデルのこの部分で板が最大幅になると想定している。 船体の全長に沿って1枚の板をはめ込むには、船首の隔壁フレームを横切る板をテーパーにする必要があることは、寸法から明らかでしょう。 いくつかの例を挙げながら、このことをさらに考えてみたい。
ミッドシップ・バルクヘッド・フレーム
ミッドシップの隔壁フレームを横切るように敷かれた板は、最大幅であると仮定されている。 このバルクヘッドフレームの上端とキールの間の領域に何枚の板が収まるかを決める必要がある。
例として、ミッドシップバルクヘッドのフレーム4と5の上端からキールまでの寸法を120mmとします。
質問です：使用する板の幅が5mmだとすると、ミッドシップの隔壁を完全に覆うには何枚の板が必要でしょうか？
答え寸法が120mmで、使用する板の幅が5mmなら、120mmを5mmで割ると、120/5＝24枚の板が必要です。 ミッドシップのフレームを横切って敷かれたこれらの板は、テーパーがついたり、隔壁のフレームを横切って幅が狭くなったりすることはない。
フォア・バルクヘッド・フレーム
ここで、バルクヘッドフレーム2の上端からキールまでの寸法を80mmとする。 この部分に24枚の板を収めなければならないので、隔壁フレーム2の板幅を小さくする必要がある。 問題は、この面積に24枚の板を収めるには、各板の幅をどのくらいにしなければならないかということだ。
質問24枚の板が必要な場合、隔壁フレーム2の板幅はどのくらい必要ですか？
答え測定値が80mmなら、80mmを24枚で割ると、80/24=3.33mmとなる。 つまり、隔壁フレーム2の板幅は、この部分に24枚の板が収まるように3.33mmにする必要がある。
同じ方法で、隔壁フレーム3の板幅を決定することができる。
船尾隔壁フレーム
キールの下端と船尾の隔壁フレームの下端との間の領域は、デッドウッドエリアとして 知られていることを思い出してください。
船尾のバルクヘッドフレームの寸法を測るときは、「枯れ木」も含めて測ってください。
これらのバルクヘッドフレーム全体では、バルクヘッドフレームの上端からキールの下端までの寸法が、「ミッドシップ」のバルクヘッドフレームよりも大きくなることがわかります。 このような場合、余分な距離をカバーするために、「スティーラー」や「ウェッジ」と呼ばれる短い三角形の板を挿入することになる。 ステアラーやウェッジの使用については後述する。
3.最初の板を取り付ける
一番最初のプランク（プランク1）の配置が最も重要だ。 図面やキットの説明書から、最初の板の位置を決めます。 本物の」造船では、板張りはキールから始めて上に向かって作業するのが普通だった。 しかし、模型船の製作では、最初の板を3つの位置のうちの1つから始めるのが普通だ：
1.バウンティ」や「ポート・ジャクソン」のように、上甲板が “フラッシュ “または直線的な船では、最初の板は上端が甲板表面と水平になるように敷かれる。 場合によっては、最初の板は上端がデッキの高さより5ミリから10ミリ低くなる。 これは後の段階で防波堤を作りやすくするためだが、いずれにせよ甲板のラインと平行になる。
2. アッパー」または「ウェザー」デッキが2つまたは3つのセクションに分かれており、レベルが異なるモデルの場合、最初の板は「ミドル」または「メイン」デッキのラインに沿って渡され、その後「フォア」と「アフト」の両方に自然に沿って渡されるのが一般的である。
3.甲板下に開口した砲門を特徴とする多くのモデルは、最初の板を砲門のラインに沿わせる必要があり、砲門の列のすぐ上か下を通ることになる。
最初の板材の位置を決めたら、船体の湾曲を利用して船体前方と船体後方に板材を曲げる必要がある。 必要な曲率を得るためには、おそらく板曲げ機を使う必要があるだろう。
使用する板を1枚取り、所定の位置に置く。 船首の周囲に板をそっと張る。 板が曲がり始める地点で、これをA点としてマークする（写真15）。
プランキングの準備はとてもシステマチックに行うつもりだ。
もう1枚板を用意し、この点を板に移す。 それぞれの板には、弓を指す矢印を印す。 また、左舷には「P」、右舷には「S」と印をつける。 私たちが用意するすべての板について、これを行う。 また、すべての板を2枚1組にする。
最初の板はテーパーをつけない。
ポイントAから、手持ちのプランクベンダーを使って、プランクを船首に向かって軽く圧着する（写真16）。 板を試着する。 必要であれば、板曲げ機を再度使用し、前回の圧着と圧着の間を軽く圧着する。 こうすることで、板の湾曲が大きくなる。 板材の湾曲に満足するまでこの作業を繰り返す。
最初の板の形ができたので、次は板をはめ込んで固定する。 最初の板は先細りにならないことにもう一度注意すること。
PVA接着剤で最初の板を固定する。 両方の板（左と右、または “左舷 “と “右舷”）が同じ線に沿い、互いに鏡像になっていることを確認する。 大きなブラフ・ボウのモデルでは、最初の2枚、3枚、4枚の板はテーパーが付けられていない。
ノーフォークでは、最初の板を接着し、各バルクヘッドフレームの上端から3.5mm下に配置する。 これは、後でブルワークを取り付けられるようにするためである。
最初の板が左右対称であること、つまり船首と船尾で互いに鏡像であることをチェックすることが重要である。
次に、各バルクヘッドフレームの板幅を計算し、最初の板幅を完成させる。
4.板張りの最初の層を完成させる
作ろうとしているモデルについて、トランサムも含めたバルクヘッドフレームの数を以下のような表にしてください。
各バルクヘッドフレームのプランク幅を決めるには、ドレスメーカー・メジャーを使って、各バルクヘッドフレームのプランク1とキールの間の距離を測る。 これらの測定値を表に記録する。ノーフォークについては、以下の表1を参照のこと。
ノーフォークの場合、船中隔壁フレームにおけるプランク1とキールの間の距離は88mmである。 板幅は5mm。 したがって、船体を覆うには88/5=17.6枚の板が必要である。 船体が大きくなるにつれて、プランク幅が少しずつ変化するため、この数字を17プランクと概算する。
製作するモデルについて、上記の方法を適用し、必要な板の枚数を決定する。 次に、測定して表に記録した寸法を使い、それぞれを板の枚数で割って、各バルクヘッドフレームの板幅を決定する。 表に記録する。
ノーフォークの寸法から、板材の船首側と船尾側の端から約1mmのテーパーが必要であることがわかる。 これは典型的なブラフボーン船体である。
ノーフォークでも、写真18と19で確認したポイントA（板が船首のあたりで曲がり始めるところ）から板を細くする必要があることがわかります。
船尾では、隔壁フレーム8と9のほぼ中間から板をテーパー状にする必要がある（写真20）。 必ず2枚の板を合わせて用意する。
先に説明したように、板に印をつけるのを忘れずに。
2枚の板を合わせてテーパーをつける。 板をテーパー加工するには、板をバイスに入れ、削る量をバイスの顎より大きくし、印をつけた点を顎と同じ高さにする（写真21）。 ミニかんなやヤスリで不要な木材を取り除く。
準備するすべての板にこの方法を使う。
それぞれの板を前に置いた板の下にはめ込む。 接着剤で固定し、ピンで留める。
船体を板張りにしていくうちに、板が平らでなくなるポイントが出てくる。 無理に押し込むと板がねじれ、板と船首ブロックの間に隙間ができる。
この時点で、板が船体の上に平らに乗るように、板の向きを変える必要がある。 このプランクの方向転換を行うには、以下の手順に従ってください。
1.プランクを船体の長さに沿って、先に置いたプランクと対になるように置く。 船首で、板が違う方向に進もうとしているのがわかるだろう。板が自然なコースをたどり、先に置いた板の上に重なるようにする。 新しい板を仮止めし、鉛筆で板が重なるラインに印をつける。 2.鋭利な刃物で、先に置いた板の印の部分を少しずつ取り除く-写真10 3.新しい板を新しい方向に沿ってはめ込み、接着する（写真24）。
このプロセスは方向転換と呼ばれる。
次のステップは、ガレージボードの板をはめ込み、固定することだ。 このプランクはキールに隣接して取り付けられるプランクである（写真25）。
プランクをキールに沿って置き、バウではキールにフィットするプランクのエッジを鋭く切りそろえる必要があることに注意する（写真25）。 ガーボードの板はまだ接着しないでください。
次に巻尺を使い、ガーボードの板と、ミッドシップのバルクヘッドフレームからバウに取り付ける最後の板の間の寸法を測る。 これらのフレームで同じ距離を作りたい。 ノーフォークの場合、この寸法は約40mm-写真26。
スターン部分のフレーム間の距離は気にしなくていい。 このエリアには枯れ木も含まれるため、後でステアラーやウェッジを取り付ける必要がある。
バルクヘッドフレーム1での距離が40mmよりわずかに短いことがわかるだろう。 バルクヘッドフレーム1のガーボード・プランクをトリムし、フレームに沿ったギャップの距離を同じにする必要がある。
さらに船体が進むにつれて、さらなる方向転換が必要になることがわかるだろう。 船首のブラフ形状が大きくなればなるほど、より多くの方向転換が必要になる。
上記のプロセスを繰り返し、それぞれの方向転換を達成する。 板ごとにテーパーを変えないこと。
時間をかければ、よく仕上がった船体になる。
次に、防波堤を作るための隔壁ホーンを持つモデルを考えてみよう。
5.バルクヘッドフレームホーン付きモデル
モデルによっては、隔壁のフレームがデッキレベルより高くなっているものもある。 これらはバルクヘッドホーンと呼ばれる。 あなたのモデルにバルクヘッドフレームホーンがある場合、板張りを始める前にまず偽デッキを取り付ける必要があります。 偽デッキを取り付けることで、船体全体の強度が増す。
甲板の高さか、その近くで船体の板張りを始める。 ただし、甲板より下の船体の板張りが終わったら、甲板のラインより上のホーンの上に板を張る必要がある。 デッキに板を張るには後でホーンを取り外す必要があるので、ホーンの上に板を張るときは、板がホーンに接着していないことを確認することが重要です。 これを確実にするには、ホーンに粘着テープを貼る必要がある。 また、ホーンをプランアップする際には、板のサイドエッジに接着剤を塗るようにする。
船体全体が完全に板張りになったら、擬似甲板と同じ高さに押されたカミソリ鋸を使って角を取り除く。 模型船建造のこの側面については、デッキの板張りの章で説明する。
写真30と31はバルクヘッドホーンを装備したモデル。
次のステップは、デッキ（まだ取り付けられていない場合）とブルワークの取り付けだ。
6.偽デッキフィッティング
偽デッキは、まだ終わっていなければ次のステップだ。 2mmのレーザーカット合板から偽デッキを特定する。 バルクヘッドフレームの上に置く。
シアーとは、デッキ面が船尾から船尾に向かってカーブし、船の中央部がくぼんでいる状態を指す。 これは、船首の甲板の湾曲が、中央で窪んだ後、逆方向にわずかにカーブすることである。 ノーフォーク号は船首に逆シースが入っているのがわかるだろう。
もし、あなたが作ろうとしているモデルにデッキに沿って逆シアーがある場合は、2液性エポキシ接着剤でデッキを接着するのが賢明でしょう。 リバースシアーのあるデッキでは、バウブロックをPVA接着剤で固定するにはひずみが大きすぎる可能性がある。
デッキが所定の位置に固定されたら、必要であればヤスリでデッキエッジの形を整え、バルクヘッドフレームに合わせる。
7.防波堤
次のステップは、防波堤をはめ込んで固定することだ。 2mmのベニヤ板からこれらのパーツを特定する。 手持ちのプランクベンダーを使い、最初に船首周りのバルクワークの形を整える。 その後、両方の防波堤を熱湯の入った容器に約10分間入れる。 容器から取り出し、湾曲した形をクランプで固定し、一晩かけて乾燥させる。
防波堤が完全に乾いたら、はめ込んで固定し、やすりをかけて船体の形に整える。
8.二層目の板張り
このトピックでは、2層目の板張りを完成させることに焦点を当てる。 2層目の板張りの工程は、基本的に1層目の板張りと同じだが、土台がしっかりしているという利点がある。
2層目の板材は、ウォールナット、タンガニカ、チーク、マホガニーなどの化粧材。 厚さは作る模型の大きさによって異なる。 通常、2層目の板材の厚さは0.5mm、0.6mm、1mmのいずれかになる。 幅は通常5mmか6mm。
最初の板 2層目の最初の数枚の板は、防波堤の上と船体の下方に取り付ける。 この板は先細りにはならない。 ノーフォークの場合、最初の6枚の板は、先細りにすることなく、所定の位置にはめ込んで接着することができる。 板は単板なので、接触接着剤を使う。
船体の板張りを進めながら、船体に沿って数カ所、最後に取り付けた板の下端とキールの間の寸法をチェックし続ける。 これらのポイントは、ミッドシップエリア、バウエリア、スターンエリアとなる。
船首部分の寸法が小さくなってきたら、この部分から船首側の板を先細りにしていく必要がある。
1層目の板張りは、前述と同じ手順で行う。 唯一の例外は、板が非常に薄い単板であるため、テーパーをつけるために3、4枚を束ねる必要があることだ。
コンタクト・グルー（接着剤）を両面に刷毛で塗り、完全に乾燥させる。 一度接触した板は動かすことができないので、板を所定の位置に置く際には注意すること。 板の位置が正しくない場合は、切断して削り取る必要がある。
板が平らにならないところまでこの作業を続ける。特に弓の部分で、板は弓の部分を横切るように歪み、座屈する。
ここでプランクの方向を変える必要がある。 写真2、3と同じ原理でプランクの向きを変える。
そのまま船体を下降させ、必要に応じて方向転換を行う。 置いたばかりの板とキールとの距離を絶えず確認する。
スターンエリアでは、板を自然な方向に走らせる。 隙間のあるところにステアやウェッジを置く必要がある-写真4
二層目の板張りが終わったら、船体全体を軽くサンディングし、仕上げにサテンニスを2～3回塗る。
9.船体の板張り-ブラフ・バウ DVD
さらなるヒントとテクニックについては、ハル・プランキング-ブラフ・ボウのDVDをご覧ください。
