Hoe de romp van een boegmodel schip te beplanken
- Updated on:
- Written by Gary Renshaw
Leer hoe je de romp van een houten modelschip met bogen kunt beplanken met deze uitgebreide bouwhandleiding in 40 stappen van Modelers Central.
De romp is het grootste onderdeel van een modelschip. Het correct bouwen van de romp bepaalt de uiteindelijke vorm en het uiterlijk van het model. In je bouwpakket vind je een aantal multiplex platen met lasergesneden onderdelen. Gebruik de plattegronden en instructies van de kit om elk onderdeel op de multiplex platen te identificeren en te nummeren met een potlood. Doe dit voordat je onderdelen van de multiplexplaat verwijdert.
1. De romp construeren
Volg deze stappen om de romp te construeren.
Stap 1
In de kit zit een 4 mm dikke multiplexplaat zoals op foto 1 hieronder. Op dit blad staan een aantal onderdelen voor het model. De kiel, schotten en spiegel zijn de onderdelen die nodig zijn om de romp te bouwen. Wanneer deze onderdelen in elkaar worden gezet en gelijmd, vormen ze het skelet van de romp. De kiel, schotten (BH) en spiegel zijn te zien op foto 1.
De kiel is het belangrijkste structurele deel van het schip. Het loopt in de lengterichting van het model van de voorsteven (of boeg) naar de achtersteven (of achterkant). De kiel is het middelpunt van het model en alles is hieruit opgebouwd.
De schotten zijn haaks op de kiel bevestigd en zorgen voor stevigheid van de romp. In deze cursus zullen we naar de schotten verwijzen als schotframes.
De spiegel is haaks op de kiel bevestigd en bevindt zich op het achterschip. De spiegel is geen schot, maar maakt wel deel uit van de rompconstructie.
Stap 2
Verwijder de kiel, schotbalken en spiegel van de 4 mm multiplexplaat. Gebruik een mes om voorzichtig door de lipjes te snijden waarmee de onderdelen aan het hoofdblad vastzitten.
Stap 3
Droog de schotframes in de kielsleuven. Lijm in dit stadium nog niets. Forceer het schotframe niet in de kielsleuf. Mogelijk moet je een platte naaldvijl gebruiken om de sleuf in zowel de kiel als het schutbordframe iets te openen. De pasvorm moet stevig zijn, maar niet los.
Het kan nodig zijn om de sleufdiepte in de kiel en/of schotbalken aan te passen om ervoor te zorgen dat de bovenrand van elk schotbalkenframe gelijk ligt met de bovenrand van de kiel. Lijm in dit stadium nog niets.
Stap 4
Voor grotere modellen is het verstandig om een werkbasis te maken zoals getoond in Figuur 1. Dit zorgt ervoor dat de kiel niet vervormt. Snijd de sleuven in de kielsteunen zodat ze overeenkomen met de schotframes.
Stap 5
Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de spanten van de schotten worden aangebracht en haaks op de kiel worden bevestigd. Gebruik “bull dog” clips op de kiel en tegen het schotframe om het schot vierkant te houden terwijl de lijm uithardt.
Stap 6
De volgende stap is het aanbrengen van eventuele boeg- en hekblokken als het model die heeft.
De hekblokken worden gemonteerd en vastgelijmd aan weerszijden van de kiel op het achterschip tussen het laatste schotframe en de spiegel. Deze blokken worden gebruikt om een groter oppervlak te creëren waarop de planken aan de achtersteven kunnen worden bevestigd en geven extra stevigheid aan de achtersteven. Monteer ze op dit punt als je model hekblokken heeft.
De boegblokken worden aangebracht en vastgelijmd aan weerszijden van de kiel bij de boeg en voor het eerste schotframe. Deze blokken zorgen voor een groter oppervlak waarop de planken aan de boeg kunnen worden bevestigd.
Voor een gebogen romp moeten de planken worden gevormd en in sommige gevallen in een rechte hoek worden gebogen. De grote boogblokken zijn vooral belangrijk omdat ze een groter oppervlak bieden waarop je de planken kunt lijmen, waardoor ze steviger worden.
Bij een bouwpakket met een steile boeg levert de fabrikant blokken hout die moeten worden gevormd om te passen tussen het eerste schotframe aan beide zijden van de kiel bij de boeg – foto 5. Soms wordt er een reeks multiplex stukken van 4 mm meegeleverd die worden gebruikt om het equivalent van een boogblok op te bouwen zodra ze aan elkaar zijn gelijmd.
Ongeacht welke methode je gebruikt om de boogblokken te maken, moet je de blokken vorm geven.
Volg de volgende stappen om de juiste vorm van de boogblokken te krijgen.
Stap 7
Om de boegblokken vorm te geven, teken je eerst de omtrek van het eerste schotframe op één boegblok.
Plaats vervolgens het valse dek op de bovenkant van de schotframes en lijn het uit met de voorkant van de kiel. Plaats het boegblok op zijn plaats en teken de kromming van het valse dek bij de boeg af op het blok.
Je hebt nu twee rondingen op het boogblok. Je moet het blok naar deze twee lijnen vormen.
Stap 8
Om de boogblokken vorm te geven kun je verschillende handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Met een lintzaag kun je het meeste ongewenste hout verwijderen. Hiervoor kan ook een rasp worden gebruikt.
Zodra het meeste ongewenste hout is verwijderd, gebruik je vijlen en schuurpapier om de uiteindelijke afwerking te verkrijgen.
Controleer naarmate je vordert voortdurend de vorm van het blok tegen de kiel en het eerste schotframe op nauwkeurigheid.
Als je tevreden bent met de bereikte vorm, gebruik je een tweedelige epoxylijm om de boogblokken op hun plaats te bevestigen – foto 9.
Stap 9
De volgende stap is het plaatsen en bevestigen van de vals dek aan het skelet van de romp. Het valse dek maakt deel uit van de multiplexplaat van 2 mm. Het aanbrengen van het valse dek in dit stadium zorgt voor extra stevigheid van de hele rompstructuur.
Bij sommige modellen wordt het valse dek later gemonteerd.
Stap 10
Nadat alle schotten op de kiel zijn uitgelijnd en de lijm is uitgehard, is het tijd om de schotten voor te bereiden voor het beplanken.
Neem een van de planken van de eerste laag die gebruikt gaat worden en leg deze over de spanten van het schot. U zult zien dat de plank bij de boeg niet de volledige voorkant van het schotframe raakt – zie foto 10. Hetzelfde is het geval bij de achtersteven – zie foto 11. Over de spanten van de midscheepsschotten zal de plank plat op de spanten van de schotten liggen.
Stap 11
De volgende stap is de kiel aan de achtersteven. Besteed speciale aandacht aan dit gebied. De totale dikte van dit gebied moet zodanig zijn dat wanneer het beplankt is met alle lagen planken, het dezelfde dikte heeft bij de hekstijl en het roer. Doodhoutgebied Het gebied tussen de onderkant van de kiel en de onderkant van de schotten aan de achtersteven staat bekend als het doodhoutgebied-Zie Foto 12.
Afhankelijk van het type schip dat gemodelleerd wordt, kan het dood houtgebied klein of groot zijn.
Het gebied met dood hout wordt beplankt met twee lagen planken, net als de rest van de romp.
De hekstijl en het roer worden echter alleen beplankt met de tweede laag planken. Dus wanneer de hekstang en het roer uiteindelijk worden gemonteerd, moet ervoor worden gezorgd dat de dikte tussen de hekstang, het roer en het achterste gedeelte van de kiel gelijk is.
De kiel, hekstijl en het roer worden bijvoorbeeld allemaal uit 4 mm multiplex gemaakt.
De hekstijl en het roer worden beplankt met de tweede laag planken – zeg 0,6 mm notenhout. De kiel wordt echter beplankt met de eerste laag planken – zeg 2 mm dik (aan elke kant) en vervolgens beplankt met de tweede laag planken. Het is duidelijk dat wanneer de hekstijl en het roer worden gemonteerd, er een aanzienlijk verschil zal zijn tussen de dikte van het achterste gedeelte van de kiel en de hekstijl en het roer. Om ervoor te zorgen dat de dikte tussen de hekstijl, het roer en de romp in dit gebied consistent is, moet ervoor worden gezorgd dat wanneer de eerste laag planken op zijn plaats wordt bevestigd, de totale dikte niet groter is dan de dikte van de hekstijl/roerpen.
Om dit te bereiken moet je twee stappen nemen.
Stap 1. Voordat je de eerste laag planken aanbrengt, verminder je de dikte van de kiel in het gebied met ongeveer 1 mm aan elke kant – verminder de dikte van de kiel met ongeveer de helft.
Stap 2. Als de eerste laag beplanking is aangebracht, verminder dan de dikte van deze beplanking met ongeveer 1 mm aan elke kant, en pas deze gefractioneerd aan om aan de vereiste dikte te voldoen.
Hierdoor wordt de totale dikte van de kiel en de eerste laag beplanking in het gebied teruggebracht tot 4 mm dik en wordt voldaan aan de eis voor consistentie in dikte, zodat wanneer de tweede laag beplanking wordt aangebracht er consistentie in dikte is tussen de kiel en de hekstijl en het roer.
2. De romp beplanken
We gaan nu de eerste laag beplanking van een romp met een bluff bowed profiel afmaken . De aanpak is toepasbaar op alle houten modelschepen met een blauwgebogen romp met een plank op schotconstructie.
Er zijn veel manieren om de romp van een houten modelschip te beplanken. Naarmate je vordert met de modelbouw, zul je een rompplank kiezen die bij je past.
Het planeren van de romp is technisch niet moeilijk, maar er is wel wat denkwerk en studie voor nodig om de principes te begrijpen. Het vereist ook wat geduld. Eenmaal onder de knie is het proces rechttoe rechtaan.
Er zijn een paar punten die je moet onthouden:
- Gebruik een minischaaf om de planken taps te maken.
- Maak de onderrand van de plankaltijd taps – dat isde rand die dichter bij de kiel komt.
- Leg twee planken klaar – één voor elke kant van de romp. Het is heel belangrijk om de planken paarsgewijs aan te brengen en te lijmen – één aan elke kant van de romp, omdat dit de kans op vervorming of kromtrekken van de kiel minimaliseert.
Eerste beginselen voor planken
Besteed op het model dat je aan het bouwen bent enkele ogenblikken met een kleermakers meetlint en meet vanaf de bovenkant van elk schotframe rond de buitenkant van het frame tot aan de teen van het schotframe waar het de kiel raakt. U zult merken dat de afmetingen rond de schotframes in het midden of “midscheeps” van het model groter zijn dan de afmetingen rond de schotframes aan de boeg (voorkant) van het model.
We gaan er altijd van uit dat de “midscheeps” schotframes de grootste afstand hebben en het is op dit deel van het model dat de planken op hun volledige breedte zullen zijn. Uit uw metingen zal duidelijk zijn dat als u één plank over de volledige lengte van de romp wilt plaatsen, u de planken die over de schotframes aan de boeg van het model passen, taps moet laten toelopen. We zullen hier nu verder op ingaan aan de hand van een paar voorbeelden.
Midscheeps schotframes
Er wordt aangenomen dat de planken die over de spanten van de midscheepsschotten zijn gelegd, de maximale breedte hebben. We moeten bepalen hoeveel planken er in het gebied tussen de bovenkant van deze schotten en de kiel passen.
Laten we als voorbeeld zeggen dat de afstand van de bovenkant van het midscheepse schot frame 4 & 5 tot de kiel 120 mm is.
Vraag: Als de breedte van de planken die we gebruiken 5mm is, hoeveel planken passen er dan over de spanten van het tussenschot om het volledig te bedekken?
Antwoord: Als de afmeting 120 mm is en de breedte van de te gebruiken planken 5 mm, deel dan 120 mm door 5 mm, dus 120/5 = 24 planken zijn nodig om in de ruimte te passen. Deze planken die over de spanten van het middenschip worden gelegd, zullen niet taps toelopen of in breedte afnemen over deze spanten van het schot.
Voorschotframes
Laten we nu zeggen dat de afstand van de bovenkant van het schotframe 2 tot de kiel 80 mm is. Aangezien er 24 planken in dit gebied moeten passen, moet de plankbreedte bij schotframe 2 worden verkleind. De vraag is wat de breedte van elke plank moet zijn om 24 planken in dit gebied te krijgen.
Vraag: Wat is de plankbreedte die nodig is bij schotframe 2 als er 24 planken in het gebied moeten passen?
Antwoord: Als de afmeting 80 mm is, deel dan 80 mm door 24 planken, dat is 80/24 = 3,33 mm. De plankbreedte bij schotframe 2 moet dus 3,33 mm zijn om ervoor te zorgen dat er 24 planken in dit gebied passen.
Dezelfde aanpak kan worden toegepast om de plankbreedte bij schotframe 3 te bepalen.
Achterstevenschotframes
Je zult je herinneren dat het gebied tussen de onderkant van de kiel en de onderkant van de schotten aan de achtersteven bekend staat als het doodhoutgebied.
Neem bij het opmeten van deze achterschotframes het “dode hout” mee in de meting.
Bij deze schotbalken zal de afstand tussen de bovenkant van het schotframe en de onderkant van de kiel groter zijn dan bij de schotbalken “midscheeps”. Waar dit gebeurt, moet je korte driehoekige planken invoegen die bekend staan als “Stealers” of “Wedges” om de extra afstand te overbruggen. Het gebruik van stealers of wiggen wordt later behandeld.
3. De eerste plank aanbrengen
De plaatsing van de allereerste plank (plank 1) is het belangrijkst. Bepaal aan de hand van de plattegronden en/of de geschreven bouwpakketinstructies de positie van de eerste plank(en). In de “echte” scheepsbouw was het gebruikelijk om te beginnen met beplanken bij de kiel en dan naar boven te werken. Maar in de modelscheepsbouw beginnen we de eerste plank meestal in een van de drie posities:
1. Bij een schip met een “vlak” of recht bovendek, zoals de “Bounty” of de “Port Jackson”, wordt de eerste plank gelegd met de bovenkant gelijk met het dekoppervlak. In sommige gevallen ligt de bovenkant van de eerste plank 5 tot 10 mm onder het niveau van het dek. Dit is gedaan om de bouw van verschansingen in een later stadium te vergemakkelijken, maar in elk geval zal het evenwijdig zijn aan de lijn van het dek.
2. Bij modellen waarbij het “bovendek” of “bovendek” uit twee of drie afzonderlijke delen bestaat, op verschillende niveaus, wordt de eerste plank gewoonlijk langs de lijn van het “middendek” of “hoofddek” gelegd en volgt dan zijn natuurlijke verloop zowel “voor” als “achter”.
3. Bij veel modellen met open geschutpoorten benedendeks moet de eerste plank de lijn van de geschutpoorten volgen en loopt hij direct boven of onder een rij geschutpoorten.
Nadat je de plaats van de eerste plank hebt bepaald, moet je deze zowel voor als achter om de kromming van de romp buigen. Je zult waarschijnlijk een plankenbuiger moeten gebruiken om de vereiste kromming te krijgen.
Neem een van de te gebruiken planken en leg deze op zijn plaats. Veer de plank voorzichtig rond de boeg. Op het punt waar de plank begint te buigen – markeer dit als punt A-foto 15.
We gaan ons heel systematisch voorbereiden op het planken.
Neem een tweede plank en breng dit punt daarop over. Markeer op elke plank een pijl die naar de boog wijst. Markeer ook elke plank met “P” voor bakboord (links) en “S” voor stuurboord (rechts). We doen dit voor alle planken die we voorbereiden. We maken alle planken ook in paren.
De eerste plank loopt NIET taps toe.
Gebruik vanaf punt A een handplankbuigmachine om de plank voorzichtig naar de boeg toe te buigen – foto 16. Probeer de plank uit. Gebruik indien nodig de plankbuiger opnieuw door voorzichtig te plooien tussen de vorige plooien. Dit zal de kromming van de plank vergroten. Herhaal dit proces tot je tevreden bent met de kromming van de plank.
Nu je de eerste plank hebt gevormd, is het tijd om hem te plaatsen en te bevestigen. Merk opnieuw op dat de eerste plank niet taps toeloopt.
Gebruik PVA-lijm om de eerste plank op zijn plaats te bevestigen. Zorg ervoor dat beide planken (links en rechts of “bakboord” en “stuurboord”) dezelfde lijn volgen en een spiegelbeeld van elkaar zijn. Bij grote gebogen modellen lopen de eerste twee, drie of vier planken niet taps toe.
Voor de Norfolk wordt de eerste plank ingelijmd en 3,5 mm onder de bovenkant van elk schotframe geplaatst. Dit is gedaan om later een verschansing te kunnen aanbrengen.
Het is belangrijk om te controleren of de eerste planken symmetrisch zijn – controleer of ze elkaars spiegelbeeld zijn bij de boeg en de achtersteven.
We gaan nu de plankbreedte berekenen bij elk schotframe, zodat we de eerste laag planken kunnen voltooien.
4. De eerste laag planken voltooien
Maak voor het model dat je gaat bouwen een tabel zoals hieronder afgebeeld met het aantal schotframes, inclusief de spiegel.
Om de plankbreedte bij elk schotframe te bepalen, meet je met een kleermakers meetlint de afstand tussen plank 1 en de kiel bij elk schotframe. Noteer deze metingen in je tabel – zie Tabel 1 hieronder die voor de Norfolk is.
Voor de Norfolk is de afstand tussen Plank 1 en de kiel bij de spanten van het midscheepse schot 88 mm. De plankbreedte is 5mm. Er moeten dus 88/5 = 17,6 planken worden aangebracht om de romp te bedekken. We benaderen dit getal op 17 planken omdat er altijd een klein beetje in de breedte van de planken zal kruipen naarmate je verder in de romp komt.
Pas voor het model dat je bouwt de bovenstaande aanpak toe om het aantal benodigde planken te bepalen. Deel vervolgens, met behulp van de metingen die u hebt gedaan en in de tabel hebt genoteerd, elk van deze metingen door het aantal planken om de plankbreedte bij elk schotframe te bepalen. Noteer in je Tabel.
Uit de afmetingen voor de Norfolk blijkt dat ongeveer 1 mm van de boeg en het achtereind van de planken moet worden afgekant. Dit is typisch voor een romp met een blufboeg.
Opnieuw voor de Norfolk zult u merken dat de planken taps moeten worden gemaakt vanaf punt A (waar de plank rond de boeg begint te buigen), zoals eerder geïdentificeerd – foto’s 18 & 19.
Aan de achtersteven moeten de planken taps toelopen vanaf ongeveer halverwege tussen spanten 8 & 9 – foto 20. Markeer elk van deze punten duidelijk op je planken – bereid altijd twee planken samen voor.
Vergeet niet je planken te markeren zoals eerder beschreven.
Breng de twee planken samen. Om de planken taps te maken, plaatst u ze in een bankschroef met de af te nemen hoeveelheid boven de bankschroefbekken en plaatst u het gemarkeerde punt gelijk met de bekken-foto 21. Gebruik een minischaaf en/of vijl om het ongewenste hout te verwijderen.
Gebruik deze aanpak voor alle planken die moeten worden voorbereid.
Plaats elke plank onder de eerder geplaatste plank. Lijm en speld vast.
Het volgende punt is het belangrijkste: naarmate je vordert met het beplanken van de romp, kom je op een punt waar de plank niet vlak wil liggen. Als je de plank in positie forceert, zal hij verdraaien en zal er een spleet ontstaan tussen de plank en het boogblok.
Op dit punt moet je de richting van de plank veranderen om ervoor te zorgen dat hij vlak op de romp komt te liggen. Volg de onderstaande stappen om deze verandering in plankrichting te bereiken.
1. Leg de plank over de lengte van de romp tegen de eerder geplaatste plank. Bij de boeg zie je dat de plank een andere richting uit wil – laat de plank zijn natuurlijke loop volgen en leg hem over de eerder geplaatste plank heen-foto 22. Zet de nieuwe plank tijdelijk vast en gebruik een potlood om de overlappende lijn van de plank te markeren. 2. Gebruik een scherp mes om het gemarkeerde gebied van de eerder geplaatste plank gedeeltelijk te verwijderen-foto 10 3. Plaats en lijm de nieuwe plank in de nieuwe richting-foto 24.
Dit proces wordt Richtingverandering genoemd.
De volgende stap is het plaatsen en bevestigen van de garboardplank. Deze plank is de plank die naast de kiel wordt aangebracht – Foto 25.
Leg een plank langs de kiel en merk op dat je bij de boeg de rand van de plank die tegen de kiel past, moet bijsnijden tot een scherpe punt – foto 25. Lijm de garboardplank nog niet vast.
Gebruik vervolgens je meetlint en neem enkele maten tussen de garboardplank en de laatste plank die vanaf de spanten van het midscheepsschot naar de boeg is aangebracht. We willen dezelfde afstand creëren over deze frames. Voor de Norfolk is deze maat ongeveer 40 mm – foto 26.
Maak je geen zorgen over de afstand tussen de frames bij de achtersteven. Omdat dit gebied ook het dode hout bevat, moet je later stealers of wiggen aanbrengen – foto 27
Je zult meer dan waarschijnlijk merken dat de afstand bij schotframe 1 iets minder dan 40 mm is. U moet de plank van het garboard bij frame 1 van het schot bijsnijden om de afstand van de opening langs de frames hetzelfde te maken-foto 28
Naarmate je verder in de romp komt, zul je merken dat je nog meer richtingsveranderingen moet maken. Hoe groter de blufvorm van de boeg, hoe meer richtingsveranderingen er nodig zijn.
Herhaal het hierboven beschreven proces voor elke richtingsverandering. Verander de taper niet op elke plank.
Neem de tijd en het resultaat zal een goed afgewerkte romp zijn.
Vervolgens bekijken we een model met schothoorns om de verschansing te creëren.
5. Modellen met Bulkhead Frame hoorns
Sommige modellen hebben schotframes die boven het dek uitsteken. Dit worden de schothoorns genoemd. Als je model schottenframe hoorns heeft, moet je eerst het valse dek monteren voordat je begint met beplanken. Het aanbrengen van het valse dek zal de hele romp sterker maken.
Je begint met het beplanken van de romp op of nabij het niveau van het dek. Als je echter klaar bent met het beplanken van de romp onder het dek, moet je boven de deklijn over de hoorns beplanken. Je zult de hoorns later moeten verwijderen om het dek volledig te beplanken, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat wanneer je over de hoorns beplank, de planken niet op de hoorns worden gelijmd. Hiervoor moet je plakband over de hoorns plakken. Zorg er ook voor dat je lijm aanbrengt aan de zijkanten van de planken als je de hoorns oplijmt.
Wanneer de hele romp volledig beplankt is, gebruik je een scheermeszaag die je gelijk met het valse dek duwt om de hoorns te verwijderen. Je kunt dan het valse dek voorbereiden voor beplanking – dit aspect van modelscheepsbouw wordt behandeld in het hoofdstuk over Dekbeplanking.
Foto’s 30 & 31 tonen een model met schothoorns.
De volgende stappen zijn het aanbrengen van het dek (als dat nog niet gebeurd is) en de verschansing.
6. Montage vals dek
Het valse dek is de volgende stap als dat nog niet gebeurd is. Identificeer het valse dek van het 2 mm lasergesneden multiplex. Plaats het over de schotframes.
Scheef gebogen rompen kunnen wat zeeg hebben – zeeg is waar het dekoppervlak van achteren naar achteren buigt en in het midden van het schip afloopt. Sommige schepen hadden ook een omgekeerde zeeg, dit is waar bij de boeg de kromming van het dek, na in het midden te zijn gedaald, lichtjes in de tegenovergestelde richting buigt. Je kunt zien dat de Norfolk wat omgekeerde zeeg had bij de boeg.
Als het model dat je bouwt wat omgekeerde zeeg heeft langs het dek, is het verstandig om een tweedelige epoxylijm te gebruiken om het dek op zijn plaats te lijmen. De spanning in een dek met omgekeerde zeeg kan te groot zijn voor PVA-lijm om het op zijn plaats te houden over de boegblokken.
Als het dek eenmaal op zijn plaats is bevestigd, gebruik dan een vijl om de rand van het dek vorm te geven zodat deze uitgelijnd is met de spanten van het schot, indien nodig.
7. Bolwerken
De volgende stap is het plaatsen en bevestigen van de verschansingen. Identificeer deze onderdelen van de plaat multiplex van 2 mm. Gebruik een handplankbuigmachine om de bulkwarks rond de boeg te vormen. Plaats vervolgens beide wallen ongeveer 10 minuten in een bak met kokend water. Haal ze uit de verpakking en klem ze rond een gebogen vorm en laat ze een nacht drogen.
Zodra de verschansingen volledig droog zijn, pas en bevestig je ze op hun plaats en schuur je ze naar de vorm van de romp.
8. Tweede laag planken
In dit onderwerp richten we ons op het voltooien van de tweede laag planken. Het proces om de tweede laag planken af te werken is in wezen hetzelfde als voor de eerste laag planken, maar met het extra voordeel dat je een stevige basis hebt om op te werken.
De tweede planklaag is een decoratieve houtsoort zoals walnoot, tanganika, teak of mahonie. De dikte hangt af van de grootte van het model dat je bouwt. Meestal is de tweede laag planken echter 0,5 mm, 0,6 mm of 1 mm dik. De breedte is meestal 5mm of 6mm.
Eerste planken De eerste paar planken van de tweede laag die moeten worden aangebracht, bevinden zich boven de verschansing en een eind beneden in de romp. Deze planken lopen niet taps toe. Voor de Norfolk kunnen de eerste zes planken zonder taps toelopen gemonteerd en gelijmd worden. Aangezien de planken fineer zijn, gebruik je een contactlijm.
Naarmate u vordert met het beplanken van de romp, controleert u voortdurend de afmetingen tussen de onderkant van de laatst aangebrachte plank en de kiel op een paar punten langs de romp. Deze punten zijn de midscheeps, de boeg en de achtersteven.
Als je de afmetingen bij de boeg begint te verkleinen, moet je de planken aan het boeguiteinde taps laten toelopen vanaf deze reeks planken.
Ga op dezelfde manier te werk als eerder beschreven voor de eerste laag planken. De enige uitzondering is dat je 3 of 4 planken samen moet voegen om ze taps te laten toelopen, aangezien de planken erg dun fineer zijn.
Breng de contactlijm met een kwast aan op beide oppervlakken en laat de oppervlakken volledig drogen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de plank, want als er eenmaal contact is gemaakt, kan de plank niet meer worden verplaatst. Als een plank verkeerd is geplaatst, moet hij worden afgezaagd en afgeschraapt.
Ga hiermee door tot u een punt bereikt waarop de plank niet vlak ligt langs de plankenlijn, vooral niet bij de boeg – dwars op de boeg zal de plank vervormen en ombuigen.
Hier moet je de richting van de plank veranderen. Gebruik hetzelfde principe om de richting van de plank te veranderen als eerder getoond – Foto’s 2 & 3.
Werk verder langs de romp en pas waar nodig de richtingsverandering toe. Controleer voortdurend de afstand tussen de zojuist geplaatste plank en de kiel.
Bij het achterste gedeelte laat je de planken in hun natuurlijke richting lopen. Je moet stealers of wiggen plaatsen waar er nog gaten zijn – foto 4
Zodra je klaar bent met de tweede laag planken, schuur je de hele romp lichtjes op en werk je hem af met 2 of 3 lagen blanke satijnlak – dit beschermt de romp tegen krassen en vlekken terwijl je de rest van het model bouwt – foto 5.
9. Rompbeplanking-Bluff boeg DVD
Bekijk de DVD Hull Planking-Bluff Bow voor meer tips en technieken.
Leer de kunst van het modelschepen bouwen
Begin vandaag nog met het bouwen van houten modelschepen
