Tips voor het bouwen van een modelschip
- Updated on:
- Written by Gary Renshaw
Het beplanken van een modelschip kan een bijzondere uitdaging vormen voor de modelbouwer. Op deze dvd deelt de meester-modelbouwer veel van zijn tips en technieken om de modelbouwer te helpen en te begeleiden om het beplanken van de romp zo eenvoudig mogelijk te maken.
Onze DVD Practicums over modelscheepsbouw bieden uitgebreide demonstraties en uitleg door meester-modelbouwers in een echte werkplaatssetting. Tijdens het bouwen van een model worden talloze tips en technieken voor scheepsmodelbouw getoond die je kunt toepassen bij het bouwen van andere modellen.
De meeste beginners op het gebied van modelscheepsbouw maken zich zorgen over beplanking, maar als er goed over het onderwerp wordt nagedacht zodat de principes duidelijk worden begrepen, zou het niet al te moeilijk moeten zijn.
Helaas hebben de meeste kitfabrikanten de neiging om dit onderwerp in hun instructies te behandelen in de veronderstelling dat de modelbouwer al ervaring heeft of een boek over het onderwerp heeft gelezen.
Voor degenen die in geen van beide categorieën vallen, hebben we deze brochure gemaakt. Houd echter rekening met de volgende punten:
- Deze folder beschrijft slechts één benadering van beplanking – verschillende modelbouwers ontwikkelen hun eigen technieken en er zijn andere manieren om het te doen, maar we zijn van mening dat de hier beschreven methoden een goed uitgangspunt zijn voor de beginnende modelbouwer.
- Dit is slechts een algemene handleiding en moet worden gebruikt in combinatie met de instructies die bij uw individuele kit worden geleverd. In het bijzonder moet worden benadrukt dat alle afmetingen of onderdeel- of onderdeelnummers die worden gebruikt louter ter illustratie dienen en niet mogen worden verward met onderdeelnummers of afmetingen voor een bepaalde kit.
- In de meeste bouwpakketten kan de plaatsing van de eerste plank heel bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Dit is vooral zo wanneer de eerste plank de posities van de kanonpoorten onder het dek afbakent. Volg in dit opzicht zorgvuldig de instructies van de kitfabrikant.
- Een echte aanrader zijn de instructie-dvd’s van Modeller’s Shipyard over rompplanken. Hull planking techniek 1 is voor Bluff Bowed schepen en Hull planking techniek 2 is voor Sharp Bowed schepen. Bel voor meer informatie ons kantoor of bezoek onze website.
- Het boek -Authentic Planking for Ship Models‖ van Tyler wordt aanbevolen. Nuttige informatie is ook te vinden in -Ship Modelling Simplified‖ van Mastini en andere How-to-do-it boeken.
- Als we het hebben over “een plank” of “de plank” of “de planken”, hebben we het normaal gesproken over een paar planken – één aan elke kant. Denk eraan dat de planken altijd paarsgewijs worden aangebracht, één aan elke kant – 24 uur lang bevestigen en vergeten. Denk ook aan het oude motto van de vakman: “Meet twee keer en snij één keer”.
- Er zijn vier basisstappen voor een succesvolle beplanking:-
- a) Voorbereiding van de romp.
- b) Plank tapering.
- c) Plankbuigen.
- d) Plankbevestiging.
We zullen deze in volgorde behandelen en eindigen met een paar suggesties voor dekplanken.
1. VOORBEREIDING VAN DE ROMP
Gebruik een vijl, fijne rasp of grof schuurpapier op een houten blok, of een combinatie hiervan, en schuin de randen van de frames af zodat de planken in contact komen met de volledige dikte van elk frame – niet alleen een scherpe voor- of achterkant. Terwijl de “midscheeps”-frames een kleine aanpassing nodig hebben, hebben die naar de boeg en achtersteven toe meer nodig. Een stuk bezemsteel met schuurpapier erop maakt het gemakkelijker om die frames met een holle bocht vorm te geven.
Gebruik een plank en leg deze in verschillende posities over de kozijnen om de afschuining te controleren (d.w.z. de plank moet de volledige voorkant van elk kozijn raken wanneer deze eromheen wordt gebogen). Als je een holle plek hebt op een (of meer) frame(s), kun je deze opbouwen met behulp van latjes.
Het hele proces van nivelleren en controleren staat bekend als ‗fairing’ en is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de romp na het beplanken vrij is van oneffenheden en holtes. Neem de tijd en weersta de verleiding om te beginnen met beplanken voordat de romp naar tevredenheid is gefaust.
Controleer opnieuw. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat het hierboven beschreven kuipproces de belangrijkste stap is in het bouwen van een modelschip waar je trots op zult zijn.
2. PLANKTAPPEN
Als je een paar minuten spendeert met een meetlint of een touwtje en een liniaal, zul je snel zien waarom het nodig is om de planken aan één of beide uiteinden smaller te maken. Als je de afstand meet van het niveau van het dek tot de onderkant van de kiel, rond de buitenkant van een van de midscheeps frames (zeg nr. 5 of 6 of 7), en dan die meting vergelijkt met de afstand van het niveau van het dek tot de onderkant van de kiel op een voorschip frame zoals zeg (nr. 2 of nr. 3), zal er een duidelijk verschil zijn.
In zuiver theoretische termen, als de afmeting bij frame nr. 3 (laten we zeggen) 80 mm is en bij frame nr. 5 is deze (laten we zeggen) 120 mm, dan moet elke plank worden versmald tot 2/3 (80/120) van de volledige breedte bij frame nr. 3. Hierdoor komen alle planken samen bij de kiel aan.
Voor onze doeleinden nemen we altijd aan dat de middelste (-midship‖) spanten het grootst zijn en het is op dit deel van het model dat de planken op hun volle breedte zijn. Naar de boeg toe moeten ze “getapt” of “versmald” worden, afhankelijk van het schip.
In het algemeen zal een schip met een lage boeg, zoals deEndeavour, minder taps toelopen dan een schip met een scherpe boeg, zoals de Flying Fish.
Het is waarschijnlijk dat er wat tapsheid nodig is naarmate de planken naar de achtersteven gaan, maar het is ook heel goed mogelijk dat de afstand, van het dek tot de onderkant van de kiel, groter is op de positie van de laatste paar spanten dan op midscheeps.
Waar dit het geval is, voegen we korte driehoekige planken in die bekend staan als -Stealers of Wedges‖ om de extra afstand te overbruggen.
Dat is de theorie – nu de praktische kant!
Bepaal aan de hand van de plannen en/of de instructies van de bouwer de positie van de eerste plank(en). In de -echte‖ scheepsbouw was het gebruikelijk om te beginnen met beplanken bij de kiel en dan naar boven te werken, maar in de modelscheepsbouw beginnen we de eerste plank meestal op een van de drie posities:
- Bij een schip met een -flush‖ of recht bovendek, zoals -Bounty‖, -Port Jackson‖ of -Astrolabe‖ wordt de eerste plank gelegd met de bovenkant gelijk met het dekoppervlak. In sommige gevallen ligt de bovenrand 5 tot 10 mm onder het niveau van het dek. Waar dit wordt gedaan, is om de bouw van bolwerken in een later stadium te vergemakkelijken, maar in elk geval zal het evenwijdig zijn aan de lijn van het dek.
- Bij modellen waarbij het “bovendek” of “onderdek” uit twee of drie verschillende delen bestaat, op verschillende niveaus, wordt de eerste plank gewoonlijk langs de lijn van het “middendek” of “hoofddek” gelegd en volgt dan zijn natuurlijke loop zowel “voor” als “achter”. Veel van de modellen in onze catalogus vallen in deze categorie.
- Veel van de modellen met open geschutpoorten benedendeks vereisen dat de eerste plank de lijn van de geschutpoorten volgt en onmiddellijk boven of onder een rij geschutpoorten loopt.
Wanneer je de positie van de eerste plank hebt bepaald, lijm je deze op zijn plaats met PVA-lijm en zonder taps toe te lopen. Zorg ervoor dat beide planken (links en rechts of -port‖ en -starboard‖) dezelfde lijn volgen en een spiegelbeeld van elkaar zijn.
Markeer vervolgens op de drie midscheepsframes een positie ongeveer halverwege de kiel – dezelfde afstand naar beneden op elk frame en een afstand die een veelvoud is van een plankbreedte.
Bijvoorbeeld – als de planken (zeg) 5 mm breed zijn, dan moet de afstand van de rand van elk frame tot je potloodmarkering (zeg) 55 mm of 60 mm of 65 mm enz. zijn, maar telkens dezelfde afstand.
Het tweede paar planken moet nu tijdelijk worden bevestigd met plankschroeven op de posities die je hebt gemarkeerd op de midscheepsframes – maar zonder lijm.
Beide uiteinden van elke plank moeten nu worden gebogen, zodat ze hun natuurlijke loop langs de spanten kunnen volgen.
Bevestig ze opnieuw met plankschroeven tijdelijk aan de rest van de frames en pas ze zo nodig aan om ervoor te zorgen dat ze in elkaars spiegelbeeld zijn. Door de corresponderende metingen (bakboord en stuurboord) op het eerste en laatste frame te controleren, zouden eventuele fouten aan het licht moeten komen.
Er zijn nu vier planken geplaatst, twee aan elke kant, en dit zullen waarschijnlijk de enige planken zijn die niet taps toelopen of gevormd hoeven te worden.
Elke kant van de romp heeft nu twee banden die beplankt moeten worden – een bovenste en een onderste.
Als we het eerst over de bovenste helft hebben, is het vrij duidelijk waar tapering nodig is. Tel het aantal planken dat nodig is om de opening op te vullen tussen de eerste en tweede plank op midscheeps en meet dan de afstand bij elk van de andere spanten. Deze afstanden gedeeld door het aantal planken geeft je de breedte van elke plank bij elk frame.
Zodra deze breedtes op de plank zijn afgetekend, kan het snijden van de conus worden uitgevoerd. Gebruik een liniaal met een stalen rand en een hobbymes of -Maxi Cutter‖ en snijd met de nerf mee en niet tegen de nerf in. Maak een aantal lichte slagen om het verloop te bepalen, gevolgd door een zwaardere slag om de snede te maken. Je kunt ook een miniplankje gebruiken om de plank op de gemarkeerde lijn te schaven.
Gebruik een snijmat of multiplex plank om het oppervlak dat je gebruikt om de planken te snijden te beschermen.
Het is gebruikelijk om de onderrand van elke plank taps te maken en het kan soms (maar meestal niet) nodig zijn om de bovenrand van sommige planken af te schuinen.
Afschuining is nodig in het geval van vrij dikke planken en/of scherp gebogen spanten zoals in de bijgevoegde schets die is overdreven voor de duidelijkheid.
De eerste plankenband wordt nu voltooid door wat de tweede plank was permanent te bevestigen en vervolgens wordt de tweede band op dezelfde manier aangepakt.
Het is tijdens deze tweede beplankingsband dat er waarschijnlijk wiggen en stealers nodig zijn omdat het onderste gedeelte van de achtersteven van de kiel bedekt is. Laat de planken grotendeels hun natuurlijke groef volgen en vul de gaten later op, maar denk eraan dat het de bedoeling is dat de laatste paar planken mooi parallel lopen met de onderkant van de kiel.
3. PLANKBENGEN
Na het taps toelopen van je planken is het nu tijd om na te denken over het buigen van je planken.
Het buigen van de planken bij modellen met een -scherpe‖ of -sleek‖ boeg is normaal gesproken geen probleem – modellen zoals de Flying Fish of Cutty Sark vallen in deze categorie. Het beplanken van modellen met een -bluff‖ of -rounded‖ boog kan echter een uitdaging zijn-modellen zoals Endeavour en Bounty vallen in deze categorie.
Er zijn een aantal plankbuigers verkrijgbaar, variërend van handbediende -krimp‖ types, een set rollen om de planken te buigen of een -elektrische‖ plankbuiger.
De eenvoudigste is de Hand Held-Light Duty plankbuiger die zeer effectief is. Door de plank licht te plooien, wordt een zeer effectieve curve geproduceerd. Door de plooien dichter bij elkaar te maken, ontstaat een rondere curve. De Heavy Duty versie werkt op dezelfde manier, maar kan worden gebruikt om licht metaal te buigen.
De Electric Plank Bender wordt op de plank aangebracht nadat deze ongeveer 10 minuten in water is geweekt. Door de verwarmde kop van de plankenbuiger op het natte hout aan te brengen en een voorgevormde gebogen houtmal te gebruiken, wordt stoom geproduceerd waardoor de plank de kromming van de mal volgt. Zeer effectief.
Elk van deze gereedschappen wordt gepresenteerd in het gedeelte Gereedschap van onze catalogus.
In het geval van moeilijke bochten met dikker walnoothout of mahoniehout is het soms handig om een mal te maken om de bocht een nacht vast te houden voordat je probeert de plank in het model te passen.
4. PLANK BEVESTIGEN
De planken op hun plaats houden terwijl de lijm droogt kan best lastig zijn. Hoewel ze met messing kunnen worden vastgespijkerd, is dit meestal niet erg bevredigend. Vaak zijn de spijkers in kits niet van messing maar van messing, er worden er lang niet genoeg meegeleverd om alle planken te spijkeren en eerlijk gezegd zien gespijkerde planken er vaak vreselijk uit.
Elastiekjes, schminkspelden, -G‖ klemmen en veerklemmen hebben allemaal hun nut, maar de overgrote meerderheid van onze modelbouwers gebruikt onze Planking Screw Clamps en vindt ze geweldig. Je kunt volstaan met 12, maar 24 zijn beter en de meeste modelbouwers die beginnen met 12 bestellen nog een pakje.
5. DUBBELE BEPLANKING
Is min of meer een herhaling van dezelfde procedure, maar voordat je verder gaat, moet je kritisch kijken naar je handwerk tot nu toe. Kijk er niet alleen naar – voel het! Ga met je vingers over de romp en zoek naar hoge en lage plekken, net zoals een paneelklopper dat zou doen. Besteed tijd met schuurpapier aan de hoge plekken en gebruik houtvuller zoals -Wattyl Wood Stop Putty‖ op de lage plekken. Dit is je kans om eventuele tekortkomingen in het werk tot nu toe te corrigeren.
Omdat je een volledig oppervlak hebt om de 2e plank op te leggen en niet alleen de frames, zul je bijna zeker merken dat de tweede plank gemakkelijker is dan de eerste. Ga voorzichtig te werk en neem de tijd om de instructies van de fabrikant te lezen en indien nodig opnieuw te lezen.
6. DEKBESCHOT
Markeer een middellijn over het dek en plank vanaf deze lijn naar de zijkanten (-Bulwarks‖). Idealiter worden de planken in lengten van 100 mm gezaagd, waarbij de voegen verspringen zodat ze slechts om de 3 of 4 planken in lijn liggen. Een alternatief voor het leggen van korte planklengtes is om volledige lengtes te leggen en de naden later in te kerven met een mes.
Het effect van zwart kit tussen planken kan op een aantal manieren worden bereikt: – 1. Markeer één rand van elke dekplank met een zwart potlood of -Texta kleur‖. Als je deze methode gebruikt, is het belangrijk om een proef te doen met een paar planken op een restje multiplex om er zeker van te zijn dat de blanke polyurethaanvernis die je gaat gebruiken om het terras mee af te werken de zwarte col our niet oplost als deze later wordt aangebracht. 2. Het multiplex kan zwart worden geverfd voordat de dekplanken worden aangebracht en er kan een kleine tussenruimte worden gelaten. 3. Laat een kleine opening over die later wordt opgevuld met zwaar zwart naaigaren dat eerst door tuigagewas wordt gehaald.
Ongeacht de methode die wordt gebruikt om te breeuwen, is het ook de moeite waard om te overwegen of je het dek met “spijkers” moet behandelen. Dit wordt gedaan door (met een scherpe punt) inkepingen te markeren die vervolgens worden geraakt met Oost-Indische inkt.
Nogmaals, je kunt het beste eerst experimenteren met een stuk afvalmultiplex en wat afvalmateriaal voordat je het op het model gebruikt.
TWEE WORDT ÉÉN – OF ÉÉN WORDT TWEE
Uit de verstrekte informatie kunt u opmaken dat bij het taps toelopen van de planken geen enkele plank tot minder dan de helft van zijn breedte mag worden ingekort.
Soms is dit niet drastisch genoeg en nader je nog steeds de bodem van de romp aan de boegzijde voordat je de kiel midscheeps bereikt.
De diagrammen hieronder laten zien hoe het probleem kan worden opgelost door drie plankbreedtes terug te brengen naar twee. Omgekeerd kun je misschien op het achtersteven, wanneer de planken moeten worden uitgespreid, van één plank twee maken.
De diagrammen laten het ideale patroon zien voor het zagen van de uiteinden van de planken, maar in het uiterste geval is het voldoende om gewoon twee planken tot de halve breedte in te korten bij het eerste of tweede frame en dan verder te gaan met een enkele plank, die dan zelf tot de halve breedte wordt ingekort bij de boeg en met slechts een vierkante stootvoeg tussen het eerste paar en de voorste toevoeging.
Bestudering van de diagrammen geeft je een idee. De onderstaande diagrammen zijn niet van uw schip of een bepaald model.
Leer de kunst van het modelschepen bouwen
Begin vandaag nog met het bouwen van houten modelschepen
