Consejos para construir una maqueta de barco
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- Written by Gary Renshaw
Cepillar una maqueta de barco puede suponer un reto especial para el modelista. A través de este DVD, el Maestro Modelista comparte muchos de sus consejos y técnicas para ayudar y guiar al modelista para que el entablado del casco sea lo más sencillo posible.
Nuestros DVD Prácticos sobre construcción de maquetas de barcos ofrecen demostraciones y narraciones exhaustivas a cargo de maestros modelistas en un taller real. Se muestran innumerables consejos y técnicas de modelismo naval a medida que se construye un modelo que serán transferibles a la construcción de otros modelos.
La mayoría de los principiantes en el modelismo naval tienen algunas dudas sobre el entablado, pero si se reflexiona seriamente sobre el tema y se comprenden claramente los principios, no debería resultar demasiado difícil.
Por desgracia, la mayoría de los fabricantes de kits tienden a pasar por alto el tema en sus instrucciones, dando por sentado que el modelista ya tiene experiencia o ha leído un libro sobre el tema.
Para los que no entran en ninguna de las dos categorías hemos elaborado este folleto, pero les rogamos que tengan en cuenta los siguientes puntos:
- En este folleto se describe sólo un enfoque del entarimado; cada modelista desarrolla sus propias técnicas y hay otras formas de hacerlo, pero consideramos que los métodos aquí descritos son un buen punto de partida para el modelista novel.
- Se trata de una guía general que debe utilizarse junto con las instrucciones suministradas con cada kit. En particular, debe subrayarse que todas las medidas o números de piezas o partes utilizados son puramente a efectos de ejemplo ilustrativo y no deben confundirse con números de piezas o medidas para un kit en particular.
- En la mayoría de los kits, la colocación de la primera plancha puede ser bastante decisiva para el resultado final. Esto es especialmente cierto cuando el primer tablón delinea las posiciones de las cañoneras bajo cubierta. Siga atentamente las instrucciones del fabricante del kit a este respecto.
- Los DVD de Modeller’s Shipyard sobre el entablillado del casco son muy recomendables. La técnica de entablado de casco 1 es para buques de proa abombada y la técnica de entablado de casco 2 es para buques de proa aguda. Para más información, llame a nuestras oficinas o visite nuestro sitio web.
- Se recomienda el libro «Authentic Planking for Ship Models» de Tyler. También encontrará información útil en «Ship Modelling Simplified», de Mastini, y en otros libros prácticos.
- Cuando hablamos de «un tablón», «el tablón» o «los tablones», normalmente nos referimos a un par de tablones, uno a cada lado. Recuerde que los tablones se colocan siempre de dos en dos, uno a cada lado: fije y olvídese durante 24 horas. Recuerda también el viejo lema de los comerciantes: «Mide dos veces y corta una».
- Hay cuatro pasos básicos para realizar con éxito un trabajo de entarimado:-.
- a) Preparación del casco.
- b) Reducción de la plancha.
- c) Flexión de tabla.
- d) Fijación del tablón.
Trataremos estos temas por orden y terminaremos con algunas sugerencias sobre el entarimado de cubiertas.
1. PREPARACIÓN DEL CASCO
Utilizando una lima, una escofina fina o papel de lija grueso sobre un bloque de madera, o una combinación de todos ellos, bisele los bordes de los marcos para que las tablas entren en contacto con todo el grosor de cada marco, no sólo con un borde afilado anterior o posterior. Mientras que las cuadernas del «centro del barco» requerirán un pequeño ajuste, las de proa y popa necesitarán más. Un trozo de palo de escoba con papel de lija pegado facilitará dar forma a esos marcos con una curva hueca.
Utiliza un tablón y colócalo sobre los marcos en varias posiciones para comprobar el bisel (es decir, el tablón debe tocar toda la cara de cada marco al doblarse alrededor de ellos). Si tiene un hueco en uno (o más) de los bastidores, puede rellenarlo con trozos de madera.
Todo el proceso de nivelación y comprobación se conoce como «ferrallado» y es extremadamente importante para garantizar que, una vez entablado, el casco esté libre de protuberancias y huecos. Por favor, tómese su tiempo y resista la tentación de empezar a entablar antes de que el casco esté satisfactoriamente -combustionado‖.
Vuelve a comprobarlo. Nunca se insistirá lo suficiente en que el proceso de carenado descrito anteriormente es el paso más importante para construir una maqueta de la que sentirse orgulloso.
2. TAPADO DE PLANCHAS
Si dedica unos minutos a utilizar una cinta métrica o un trozo de cuerda y una regla, pronto verá por qué es necesario reducir la anchura de los tablones en uno o ambos extremos. Si se mide la distancia desde el nivel de la cubierta hasta la parte inferior de la quilla, alrededor de la parte exterior de una de las cuadernas centrales (por ejemplo, la nº 5, 6 ó 7), y luego se compara esa medida con la distancia desde el nivel de la cubierta hasta la parte inferior de la quilla en una cuaderna de proa, por ejemplo, la nº 2 o la nº 3, habrá una diferencia evidente.
En términos puramente teóricos, si la medida en el marco nº 3 es (digamos) 80 mm y en el marco nº 5 es (digamos) 120 mm, entonces cada tablón debe reducirse a 2/3 (80/120) de su anchura total en el marco nº 3. De este modo, todas las tablas llegarán juntas a la quilla.
Para nuestros propósitos, siempre supondremos que las cuadernas centrales son las más grandes y que es en esta parte del modelo donde los tablones alcanzan su anchura máxima. Hacia la proa, requerirán un «ahusamiento» o estrechamiento en una cantidad que dependerá del barco en particular.
En términos generales, un buque de proa abrupta como el «Endeavour» requerirá menos estrechamiento que un buque de proa afilada como el «Pez Volador».
Es probable que se requiera un cierto estrechamiento a medida que las tablas avanzan hacia la popa, pero también es muy posible que la distancia entre la cubierta y la parte inferior de la quilla sea mayor en la posición del último par de cuadernas que en la posición «a medio camino».
En este caso, insertaremos tablones triangulares cortos, conocidos como «stealers o cuñas», para cubrir la distancia adicional.
Esa es la teoría, ¡¡ahora la parte práctica!!
Averigüe en los planos y/o en las instrucciones del fabricante del kit la posición del primer tablón o tablones. En la construcción naval «real» se solía empezar el entablado en la quilla y trabajar hacia arriba, sin embargo, en la construcción de maquetas de barcos solemos empezar el primer tablón en una de estas tres posiciones:
- Con un barco que tiene una cubierta superior «plana» o recta, como el «Bounty», el «Port Jackson» o el «Astrolabe», la primera tabla se coloca con su borde superior a nivel con la superficie de la cubierta. En algunos casos, tendrá su borde superior entre 5 mm y 10 mm por debajo del nivel de la cubierta. Cuando esto se hace es para facilitar la construcción de las amuradas en una fase posterior pero, en cualquier caso, será paralela a la línea de la cubierta.
- En el caso de los modelos en los que la cubierta «superior» o «de intemperie» está en dos o tres secciones distintas, a diferentes niveles, entonces el primer tablón se ejecuta comúnmente a lo largo de la línea de la cubierta «media» o «principal» y luego sigue su curso natural tanto «antes» como «después». Bastantes de los modelos que figuran en nuestro catálogo pertenecen a esta categoría.
- Muchos de los modelos que presentan cañoneras abiertas bajo cubierta requieren que el primer tablón siga la línea de las cañoneras y que discurra inmediatamente por encima o por debajo de una fila de cañoneras.
Cuando haya identificado la posición de la primera plancha, péguela en su sitio con cola blanca y sin ahuecarla. Asegúrate de que ambas tablas (izquierda y derecha o -puerto‖ y -estribor‖) siguen la misma línea y son una imagen especular la una de la otra.
A continuación, en las tres cuadernas centrales, marque una posición aproximadamente a mitad de camino de la quilla, a la misma distancia hacia abajo en cada cuaderna y a una distancia que sea múltiplo de la anchura de una tabla.
Por ejemplo, si los tablones tienen (digamos) 5 mm de ancho, la distancia desde el borde de cada marco hasta la marca del lápiz debe ser (digamos) 55 mm, 60 mm, 65 mm, etc., pero la misma distancia en cada uno de ellos.
El segundo par de tablones se fijará provisionalmente con tornillos en las posiciones marcadas en las cuadernas centrales, pero sin pegamento.
Los dos extremos de cada tablón deben doblarse ahora, permitiéndoles seguir su curso natural a lo largo de los bastidores.
Una vez más, con tornillos para entarimado, fíjelos temporalmente al resto de los marcos, haciendo los ajustes necesarios para garantizar que cada uno sea una imagen especular del otro. La comprobación de las mediciones correspondientes (babor y estribor) en la primera y la última trama debería mostrar cualquier error.
Ahora hay cuatro tablones colocados, dos a cada lado, y probablemente serán los únicos que no requieran ningún rebaje o perfilado.
Cada lado del casco tiene ahora dos «bandas» que hay que entablar: una superior y otra inferior.
Si nos ocupamos primero de la mitad superior, será bastante obvio dónde habrá que afilar. Cuente el número de tablones necesarios para rellenar el hueco entre el primer y el segundo tablón en el centro del barco y, a continuación, mida la distancia en cada una de las otras cuadernas. Estas distancias divididas por el número de tablones te dan la anchura de cada tablón en cada marco.
Una vez trazadas estas anchuras en la plancha, se puede proceder al corte de la conicidad. Utilice una regla con filo de acero y una espátula o «Maxi Cutter» y corte a lo largo y no a contrapelo. Dé varias pasadas ligeras para fijar la trayectoria, seguidas de una más fuerte para hacer el corte. Como alternativa, utilice un mini cepillo para cepillar la tabla hasta la línea marcada.
Utilice un tapete de corte o una tabla de contrachapado para proteger la superficie que va a utilizar para cortar las planchas.
Es habitual realizar un ahusamiento en el borde inferior de cada tabla y a veces, aunque no es lo habitual, puede ser necesario realizar un biselado en el borde superior de algunas tablas.
El biselado es necesario en el caso de tablones bastante gruesos y/o marcos muy curvados, como en el croquis adjunto, que se ha exagerado para mayor claridad.
Ahora se completa la primera banda de tablas fijando permanentemente lo que era la segunda tabla y, a continuación, se aborda la segunda banda de la misma manera.
Es durante esta segunda banda de entablado cuando es más probable que se necesiten cuñas y rozaderas, ya que se cubre la sección inferior de popa de la quilla. Los tablones deben seguir en gran medida su grosor natural, rellenando los huecos más tarde, pero teniendo en cuenta que el objetivo es que el último par de tablones discurran paralelos a la parte inferior de la quilla.
3. DOBLADO DE TABLONES
Después de afilar las tablas, es el momento de considerar la flexión de las mismas.
La flexión de los tablones en modelos con una proa «afilada» o «elegante» no suele ser un problema; modelos como el Flying Fish o el Cutty Sark entran en esta categoría. Sin embargo, los modelos con proa «bluff» o «redondeada» pueden suponer un reto; modelos como el Endeavour y el Bounty entran en esta categoría.
Hay algunos dobladores de tablones disponibles que van desde los tipos de mano -crimp‖, un conjunto de rodillos para doblar los tablones o un doblador de tablones -electric‖.
La más sencilla es la dobladora de tablones Hand Held-Light Duty, que es muy eficaz. Al ondular ligeramente la plancha se produce una curva muy eficaz. Al hacer las ondulaciones más juntas se produce una curva más redondeada. La versión Heavy Duty actúa del mismo modo pero puede utilizarse para doblar metal ligero.
El doblador eléctrico de tablones se aplica al tablón después de sumergirlo en agua durante aproximadamente 10 minutos. Aplicando el cabezal calentado de la curvadora de tablones a la madera húmeda y utilizando una plantilla de madera curvada preformada se produce vapor que permite que el tablón siga la curva de la plantilla. Muy eficaz.
Cada una de estas herramientas se presenta en la sección Herramientas de nuestro catálogo.
En el caso de dobleces difíciles con maderas más gruesas de nogal o caoba, a veces resulta útil crear una plantilla para mantener el doblez durante la noche antes de intentar encajar la plancha en el modelo.
4. FIJACIÓN DE PLANCHAS
Mantener los tablones en su sitio mientras se seca la cola puede ser bastante complicado. Aunque pueden clavarse con latón, esto suele ser bastante insatisfactorio. A menudo, los clavos suministrados en los kits no son de latón, sino recubiertos de latón, no se suministran suficientes para clavar todos los tablones y, para ser franco, los tablones clavados a menudo tienen un aspecto terrible.
Las gomas elásticas, los alfileres de costura, las abrazaderas «G» y las pinzas de resorte tienen todos sus usos, pero la gran mayoría de nuestros constructores de maquetas utilizan nuestras abrazaderas de tornillo para entarimado y les encantan. Puedes conformarte con 12, pero 24 es mejor y la mayoría de los modelistas que empiezan con 12 piden otro paquete.
5. DOBLE ENTARIMADO
Es más o menos una repetición del mismo procedimiento, sin embargo, antes de proceder a mirar críticamente a su trabajo hasta la fecha. No se limite a mirarlo, ¡siéntalo! Como haría un batidor de paneles, pase los dedos por el casco e identifique los puntos altos y bajos. Dedique tiempo con papel de lija en los puntos altos y utilice masilla para madera como -Wattyl Wood Stop Putty‖ en los puntos bajos. Esta es su oportunidad de corregir cualquier deficiencia del trabajo realizado hasta ahora.
Al disponer de una superficie completa sobre la que colocar el segundo entarimado y no sólo las cuadernas, es casi seguro que el segundo entarimado le resultará más fácil que el primero. Proceda con cuidado, tomándose el tiempo necesario para leer y, si es necesario, releer las instrucciones del fabricante.
6. ENTARIMADO
Marque una línea central a lo largo de la cubierta y planche desde esta línea hasta los costados (-Bulwarks‖). Lo ideal es cortar los tablones en longitudes de 100 mm con la junta escalonada de modo que estén alineados sólo cada 3 ó 4 tablones. Una alternativa a la colocación de tramos cortos de tablas es colocar tramos completos y marcar las juntas con un cuchillo más tarde.
El efecto de «calafateado» negro entre tablones puede conseguirse de varias maneras, la más popular de las cuales es: – 1. Marque un borde de cada tablón de la cubierta con un lápiz negro o -Texta color‖. Si se utiliza este método, es importante hacer una prueba con algunas tablas en un trozo de madera contrachapada para asegurarse de que el barniz transparente de poliuretano que se utilizará para terminar la cubierta no disuelve el negro col our cuando se aplica más tarde. 2. El contrachapado puede pintarse de negro antes de colocar las tablas de cubierta y dejar un ligero espacio entre ellas. 3. Deje un ligero hueco que se rellenará más tarde con hilo de coser negro grueso que se pasa primero por cera de jarcia.
Independientemente del método utilizado para calafatear, también vale la pena considerar si «Clavar» la cubierta. Esto se hace marcando (con una punta afilada) hendiduras que luego se tocan con tinta china.
Una vez más, es mejor experimentar primero utilizando un trozo de contrachapado y algunos restos de material de cubierta antes de utilizarlo en el modelo.
DOS SE CONVIERTEN EN UNO – O UNO SE CONVIERTE EN DOS
De la información facilitada se desprende que, al estrechar las tablas, ninguna de ellas debe reducirse a menos de la mitad de su anchura.
A veces esto no es lo suficientemente drástico y todavía se estará acercando al fondo del casco en el extremo de proa antes de llegar a la quilla en medio del barco.
Los diagramas siguientes muestran cómo puede resolverse el problema reduciendo tres anchos de tablón a dos. A la inversa, quizás en la popa, cuando haya que separar las tablas, puedes convertir una tabla en dos.
Los diagramas muestran el patrón ideal para cortar los extremos de los tablones, pero, en caso de apuro, basta con reducir dos tablones a media anchura en la primera o segunda cuaderna y continuar con un solo tablón, que a su vez se reduce a media anchura justo en la proa, y con una simple junta a tope cuadrada entre el primer par y el añadido de proa.
Un poco de estudio de los diagramas le dará la idea. Los diagramas que figuran a continuación no corresponden a su barco ni a ningún modelo en particular.
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