Planketips for å bygge et modellskip
- Updated on:
- Written by Gary Renshaw
Planking av et modellskip kan by på en spesiell utfordring for modellbyggeren. Gjennom dette DVD-settet deler Master Modeler mange av sine tips og teknikker for å hjelpe og veilede modellbyggeren til å gjøre skrogplankingen så rett frem som mulig.
Våre DVD-praksis om modellskipsbygging gir omfattende demonstrasjon og fortelling av mestermodellere i en faktisk verkstedsetting. Utallige skipsmodelleringstips og -teknikker vises mens det bygges en modell som kan overføres til bygging av andre modeller.
De fleste nybegynnere til å modellere skipsbygging har noen bekymringer angående planking, men forutsatt at man tenker seriøst over emnet slik at prinsippene blir klart forstått, så skulle det ikke vise seg å være for vanskelig.
Dessverre har de fleste settprodusenter en tendens til å skumme over emnet i instruksjonene, forutsatt at modelløren allerede er erfaren eller har lest en bok om emnet.
For de som ikke faller inn under noen av kategoriene har vi laget denne brosjyren, men vær oppmerksom på følgende punkter:
- Denne brosjyren beskriver kun én tilnærming til planking – ulike modellører utvikler sine egne teknikker og det finnes andre måter å gjøre det på, men vi anser at metodene beskrevet her er et godt utgangspunkt for førstegangsmodeller.
- Dette er kun en generell veiledning og skal brukes sammen med instruksjonene som følger med ditt individuelle sett. Spesielt må det understrekes at alle mål eller dele- eller delenummer som brukes kun er for illustrative eksempel og må ikke forveksles med delenummer eller mål for et bestemt sett
- I de fleste sett kan plasseringen av den første planken være ganske avgjørende for det endelige resultatet. Dette er spesielt tilfelle når den første planken avgrenser posisjonene til kanonportene under dekk. Følg settprodusentens instruksjoner nøye i denne forbindelse.
- Sterkt anbefalt er instruksjons-DVDene som er tilgjengelige fra Modeller’s Shipyard on Hull Planking. Skrogplankingsteknikk 1 er for Bluff Bowed-fartøy og Hull-plankingteknikk 2 er for Sharp Bowed-fartøyer. For mer informasjon ring vårt kontor eller besøk vår hjemmeside.
- Boken «Authentic Planking for Ship Models» av Tyler anbefales. Nyttig informasjon vil også bli funnet i «Ship Modeling Simplified» av Mastini og andre How-to-do-it-bøker.
- Når vi snakker om «en planke» eller «planken» eller «plankene» har vi vanligvis å gjøre med et par planker – en på hver side. Husk at plankene alltid monteres i par, en på hver side – fiks og glem i 24 timer. Husk også den gamle handelsmannens motto «mål to ganger og skjær en gang».
- Det er fire grunnleggende trinn for en vellykket plankejobb:
- a) Skrogforberedelse.
- b) Plankeavsmalning.
- c) Plankebøyning.
- d) Plankefeste.
Vi vil behandle disse i rekkefølge og avslutte med noen forslag til dekkplanking.
1. FORBEREDELSE AV SKROG
Bruk en fil, fin rasp eller grovt sandpapir på en trekloss, eller en kombinasjon av alle disse, skrå kantene på rammene slik at plankene kommer i kontakt med hele tykkelsen på hver ramme – ikke bare en skarp føring eller bakkanten. Mens rammene «midtskips» vil kreve litt justering, vil de mot baugen og hekken kreve mer. Et stykke kosteskaft med sandpapir limt på vil gjøre det lettere å forme disse rammene med en hul kurve.
Bruk en planke og legg den over rammene i forskjellige posisjoner for å kontrollere fasingen (dvs. planken skal berøre hele overflaten av hver ramme når den bøyes rundt dem). Hvis du har en hul flekk på en (eller flere) ramme(r), kan den bygges opp med tømmerskiver
Hele prosessen med utjevning og kontroll er kjent som «fairing» og er ekstremt viktig for å sikre at skroget er fritt for ujevnheter og hull når det plankes. Vennligst ta deg god tid og motstå fristelsen til å begynne å planke før skroget er tilfredsstillende «faired».
Sjekk igjen. Det kan ikke understrekes for sterkt at kåpeprosessen beskrevet ovenfor er det viktigste trinnet i å bygge et modellskip som du vil være stolt av.
2. PLANKE TAPERING
Hvis du bruker noen minutter med et målebånd eller et stykke hyssing og en linjal, vil du snart se hvorfor det er nødvendig å avsmalne plankene til en smalere bredde i enten den ene eller begge ender. Når du måler avstanden fra dekksnivået til bunnen av kjølen, rundt utsiden av en av midtskipsrammene (si nr. 5 eller 6 eller 7), og sammenligner deretter målingen med avstanden fra dekksnivået til bunnen av kjølen på en fremre ramme som for eksempel (nr. 2 eller nr. 3), vil det være en åpenbar forskjell.
Rent teoretisk, hvis målet ved ramme nr. 3 er (f.eks.) 80 mm og ved ramme nr. 5 er det (si) 120 mm, må hver planke snevres inn til 2/3 (80/120) av sin fulle bredde ved ramme nr 3. Ved å gjøre dette vil alle plankene ankomme kjølen sammen.
For vårt formål antar vi alltid at de midterste (“midtskips”) rammene er de største, og det er i denne delen av modellen plankene har full bredde. Mot baugen vil de kreve «avsmalning» eller innsnevring med en mengde avhengig av det spesielle skipet.
Generelt sett vil et bløffbuet skip som «Endeavour» kreve mindre avsmalning enn et skarpt buet fartøy som «Flying Fish».
Det er sannsynlig at det vil kreves noe avsmalning ettersom plankene går mot hekken, men det er også godt mulig at avstanden, dekk til bunnen av kjølen, vil være større ved posisjonen til de siste par spantene enn den er ved ― midtskips‖
Når dette er tilfelle, setter vi inn korte trekantede planker kjent som «Stjelere eller kiler» for å dekke den ekstra avstanden.
Det er teorien – nå til den praktiske siden av det!!
Finn ut posisjonen til den eller de første plankene fra planene og/eller settprodusentens instruksjoner. I ”ekte” skipsbygging var det vanlig å begynne å planke ved kjølen og jobbe oppover, men i modellskipsbygging starter vi vanligvis den første planken i en av tre posisjoner:
- Med et skip som har et «flush» eller rett øvre dekk, slik som «Bounty», «Port Jackson» eller «Astrolabe», så legges den første planken med sin øvre kant i nivå med dekksoverflaten. I noen tilfeller vil den ha toppkanten opp til 5 mm til 10 mm under dekknivået. Der dette gjøres er det for å lette byggingen av bolverk på et senere tidspunkt, men i alle fall vil det være parallelt med dekkets linje.
- I tilfellet med de modellene der «øvre» eller «vær» dekk er i enten to eller tre distinkte seksjoner, på forskjellige nivåer, kjøres den første planken vanligvis langs linjen til «midt» eller «hoved» dekk deretter følger sin naturlige kurs både «foran» og «akter». Ganske mange av modellene som vises i vår katalog faller inn i denne kategorien.
- Mange av modellene som har åpne kanonporter under dekk krever at den første planken følger linjen til kanonportene, og den vil løpe rett over eller under en rad med kanonporter.
Når du har identifisert posisjonen til den første planken, lim den på plass med et PVA-lim og uten avsmalning. Pass på at begge plankene (venstre og høyre eller «babord» og «styrbord») følger samme linje og er et speilbilde av hverandre.
Deretter, på de tre midtskipsrammene, merker du en posisjon omtrent halvveis til kjølen – samme avstand ned på hver ramme og en avstand som er et multiplum av en plankebredde.
For eksempel – hvis plankene er (si) 5 mm brede, bør avstanden ned langs kanten av hver ramme til blyantmerket ditt være (si) 55 mm eller 60 mm eller 65 mm osv., men samme avstand på hver.
Det andre plankeparet skal nå festes midlertidig, ved hjelp av plankeskruer, på de posisjonene du har markert på midtskipsrammene – men uten lim.
Begge endene av hver planke skal nå bøyes, slik at de kan følge sin naturlige kurs langs rammene.
Igjen ved å bruke plankeskruer, fest dem midlertidig til resten av rammene og gjør finjusteringer om nødvendig for å sikre at hver av dem er et speilbilde av den andre. Kontroll av de tilsvarende målene (babord og styrbord) på den første og siste rammen skal vise eventuelle feil.
Det er nå fire planker på plass, to på hver side, og disse vil trolig være de eneste som ikke krever avsmalning eller forming.
Hver side av skroget har nå to «bånd» som skal plankes – en øvre og en nedre.
Når det gjelder den øverste halvdelen først, vil det være ganske åpenbart hvor nedtrapping vil være nødvendig. Tell antall planker som trengs for å fylle gapet for å fylle ut gapet mellom første og andre planker midtskips, og mål deretter avstanden ved hver av de andre rammene. Disse avstandene delt på antall planker gir deg bredden på hver planke ved hver ramme.
Når disse breddene er satt inn på planken, kan avskjæringen utføres. Bruk en stålkantet linjal og en hobbykniv eller «Maxi Cutter» og skjær med og ikke mot kornet. Gjør flere lette slag for å sette kursen etterfulgt av et tyngre for å gjøre kuttet. Alternativt kan du bruke et minifly for å høvle planken til den merkede linjen.
Bruk en kuttematte eller kryssfinerplate for å beskytte overflaten du bruker til å kutte plankene.
Det er vanlig å utføre avsmalning på den nedre kanten av hver planke, og det kan noen ganger, (men ikke vanligvis), være nødvendig å foreta noe avfasing på overkanten av noen planker.
Avfasing er nødvendig ved ganske tykk planking og/eller skarpt buede rammer som i vedlagte skisse som er overdrevet for oversiktens skyld.
Det første båndet med planking fullføres nå ved å permanent fikse det som var den andre planken, og deretter takles det andre båndet på samme måte.
Det er under dette andre båndet med planking at kiler og tyvere er mest sannsynlig å være nødvendige ettersom den nedre akterseksjonen av kjølen er dekket. Plankene bør stort sett få lov til å følge sin naturlige grovhet, med spaltene som fylles ut senere, men med tanke på at målet er at de siste par plankene skal løpe fint parallelt med bunnen av kjølen.
3. PLANKEBØYING
Etter avsmalning av plankene er det nå på tide å vurdere bøyningen av plankene.
Bøyning av plankene på modeller med en «skarp» eller «slank» bue er normalt ikke et problem – modeller som Flying Fish eller Cutty Sark faller inn i denne kategorien. Plankemodeller med en «bløff» eller «avrundet» bue kan imidlertid være en utfordring – modeller som Endeavour og Bounty faller inn i denne kategorien.
Det er noen få plankebøyere tilgjengelig, alt fra håndholdte «crimp»-typer, et sett med ruller for å bøye plankene eller en «elektrisk» plankebøyer.
Den enkleste er Hand Held—Light Duty plankebøyer som er veldig effektiv. Ved å krympe planken lett får man en meget effektiv kurve. Ved å gjøre krympene tettere sammen får man en mer avrundet kurve. Heavy Duty-versjonen fungerer på samme måte, men kan brukes til å bøye lettmetall.
Electric Plank Bender påføres planken etter å ha bløtlagt den i vann i ca. 10 minutter. Ved å påføre det oppvarmede hodet til plankebøyeren på det våte tømmeret og bruke en forhåndsformet buet tømmerjigg produseres det damp som lar planken følge kurven til jiggen. Veldig effektivt.
Hvert av disse verktøyene er presentert i Verktøy-delen av katalogen vår.
Ved vanskelige bøyninger med tykkere valnøtt- eller mahognitømmer, er det noen ganger nyttig å lage en pilk for å holde bøyningen over natten før du prøver å sette planken inn i modellen.
4. PLANKEFESTING
Det kan være ganske vanskelig å holde plankene på plass mens limet tørker. Selv om de kan spikret i messing, er dette vanligvis ganske utilfredsstillende. Ofte er neglene som leveres i sett ikke messing, men messingbelagte, det er ikke på langt nær nok levert til å spikre alle plankene og for å være helt ærlig, spikret planker ser ofte forferdelig ut.
Gummibånd, klespinner, «G»-klemmer og fjærklemmer har alle sine bruksområder, men de aller fleste av våre modellbyggere bruker våre planke-skruklemmer og elsker dem. Du kan nøye deg med 12, men 24 er bedre, og de fleste modellerere som starter med 12 bestiller en annen pakke.
5. DOBBELPLANKING
Er mer eller mindre en repetisjon av samme prosedyre, men før du fortsetter, se kritisk på håndverket ditt så langt. Ikke bare se på det – føl det!! Som en panelvisper, kjør fingrene over skroget og identifiser høye og lave punkter. Bruk tid med sandpapir på de høye punktene og bruk trefyll som «Wattyl Wood Stop Putty» på de lave punktene. Dette er din mulighet til å rette opp eventuelle mangler i arbeidet så langt.
Ettersom du har en komplett overflate å legge den andre plankingen på og ikke bare rammene, vil du nesten helt sikkert oppdage at den andre plankingen er enklere enn den første. Fortsett forsiktig, ta deg tid til å lese og om nødvendig les produsentens instruksjoner på nytt.
6. DEKKPLANKING
Merk en senterlinje nedover dekket og plank fra denne linjen til sidene (“Banwarks”). Ideelt sett bør plankene kuttes i 100 mm lengder med skjøten forskjøvet slik at de er på linje bare hver 3. eller 4. plank. Et alternativ til å legge korte planklengder er å legge hele lengder og skåre skjøtene med en kniv senere.
Effekten av svart «Caulking» mellom planker kan oppnås på en rekke måter, den mest populære er: – 1. Merk en kant av hver dekkplanke med enten en svart blyant eller «Texta-farge». Hvis denne metoden brukes, er det viktig å prøve med noen få planker på et skrap av kryssfiner for å sikre at den klare «polyuretanlakken» som du skal bruke til å fullføre dekket med, ikke løser opp den svarte fargen når den blir senere brukt. 2. Kryssfinéren kan males svart før dekkplankene påføres og det blir et lite gap mellom dem. 3. La det være et lite gap som senere fylles med tung svart sytråd som først trekkes gjennom riggvoks.
Uavhengig av metoden som brukes for fuging, er det også verdt å vurdere om du skal «nagle» dekket. Dette gjøres ved å merke (med en skarp spiss) fordypninger som deretter berøres med indisk blekk.
Nok en gang er det best å eksperimentere først ved å bruke et stykke skrapkryssfiner og litt skrapdekkemateriale før du bruker det på modellen.
TO BLIR EN – ELLER EN BLIR TO
Fra informasjonen som er gitt vil du være klar over at når avsmalning av planker finner sted, bør ingen planke reduseres til mindre enn halvparten av bredden.
Noen ganger er dette ikke tilstrekkelig drastisk, og du vil fortsatt nærme deg bunnen av skroget ved baugen før du når kjølen midtskips.
Diagrammene under viser hvordan problemet kan løses ved å redusere tre plankebredder til to. Omvendt, kanskje i hekken når planker skal spres ut, kan du gjøre en planke om til to.
Diagrammene viser det ideelle mønsteret for å kutte endene av plankene, men med et knips, reduserer du ganske enkelt to planker til halv bredde ved den første eller andre rammen og fortsetter deretter med en enkelt planke, som i seg selv deretter reduseres til halv bredde rett kl. baugen, og med bare en firkantet rumpeskjøt mellom det første paret og det fremre tillegget vil gjøre jobben.
Noen studier av diagrammene vil gi deg ideen. Diagrammene nedenfor er ikke av ditt skip eller noen spesiell modell.
Lær kunsten å bygge et modellskip
Kom i gang med bygging av tremodellskip i dag
