模型船建造のための板張りのコツ
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- Written by Gary Renshaw
模型船の板張りは、モデラーにとって特別な挑戦となる。 このDVDセットを通して、マスターモデラーは、船体のプランキングを可能な限りストレートに行うために、モデラーを支援し導くためのヒントやテクニックを数多く紹介している。
模型船建造に関する私たちのDVDプラクティカムは、実際のワークショップの設定でマスターモデラーによる包括的なデモンストレーションとナレーションを提供します。 模型を作りながら、他の模型作りにも応用できるような、船のモデリングに関する数え切れないほどのヒントやテクニックが紹介される。
模型船建造の初心者のほとんどは、プランキングに関して不安を抱いているが、原理を明確に理解するために真剣に考えるのであれば、それほど難しいことではないと思われる。
残念なことに、ほとんどのキットメーカーは、モデラーがすでに経験を積んでいるか、このテーマに関する本を読んでいることを前提に、説明書の中でこのテーマにさらっと触れる傾向がある。
どちらにも当てはまらない方のためにこのリーフレットを作成しましたが、以下の点にご留意ください：
- このリーフレットは、プランキングの一つのアプローチしか説明していない。モデラーによって独自のテクニックを開発し、他のやり方もあるが、ここで説明する方法は、初めてモデラーになる人にとって良い出発点であると考える。
- これは一般的なガイドであり、個々のキットに付属している説明書と併用してください。 特に強調しなければならないのは、使用されている寸法や部品、部品番号は純粋に例示のためのものであり、特定のキットの部品番号や寸法と混同してはならないということです。
- ほとんどのキットでは、最初の板の配置が最終的な結果を左右する。 最初の板が甲板下の砲門の位置を示している場合は特にそうである。 この点に関しては、キットメーカーの指示に注意深く従ってください。
- モデラーズ・シップヤードから発売されているハル・プランキングの解説DVDを強くお勧めします。 ハル・プランキング技法1はブラフ・ボーン船用、ハル・プランキング技法2はシャープ・ボーン船用です。詳しくは事務所にお電話いただくか、ホームページをご覧ください。
- タイラー著の「Authentic Planking for Ship Models（船舶模型のための本物の板張り）」という本がお薦めです。 有用な情報は、Mastiniの「Ship Modelling Simplified」やその他のHow-to-do-it本にも載っている。
- 私たちが “板”、”板”、”プランクス “と口にするとき、通常は左右一対の板を扱っている。 板は必ず2枚1組で、左右に1枚ずつ取り付けます。 また、「2度測って1度切る」という昔の商売人のモットーも忘れないでほしい。
- 板張りを成功させるには、4つの基本ステップがある。
- a) 船体の準備
- b) プランク・テーパリング。
- c) プランク・ベンディング
- d) 板の固定。
順番に説明し、最後にデッキの板張りについていくつか提案する。
1.船体準備
ヤスリ、目の細かいやすり、木製のブロックの上に置いた目の粗いサンドペーパー、またはこれらの組み合わせを使って、フレームの縁を面取りし、板が各フレームの厚さ全体に接触するようにする。 ミッドシップのフレームは少し調整が必要だが、バウとスターンのフレームはもっと調整が必要だ。 ホウキの切れ端にサンドペーパーを接着剤で付けておくと、中空カーブのあるフレームを成形しやすくなる。
板を使い、さまざまな位置でフレームの上に置き、面取りをチェックする（つまり、板をフレームの周囲で曲げたときに、板が各フレームの全面に触れるようにする）。 フレームに空洞がある場合は、木材の切れ端を使って補強することができる。
水平出しとチェックの全工程は「フェアリング」と呼ばれ、板を張ったときに船体に段差やくぼみがないことを確認するために非常に重要である。 時間をかけて、船体が十分に “修理 “される前に板張りを始めようという誘惑に負けないでください。
もう一度確認する。 上記のフェアリング・プロセスは、自慢の模型船を作る上で最も重要なステップであることは、いくら強調してもしすぎることはない。
2.板張り
巻き尺や糸と定規を持って数分もすれば、なぜ板の幅を片方か両端を細くする必要があるのか、すぐにわかるだろう。 ミッドシップ・フレーム（たとえば5番、6番、7番）の外周で、デッキレベルからキール底までの距離を測り、その測定値を前方のフレーム（たとえば2番、3番）のデッキレベルからキール底までの距離と比較すると、明らかな違いがある。
純粋に理論的に言えば、フレームNo.3での寸法が（例えば）80mmで、フレームNo.5での寸法が（例えば）120mmであれば、各板はフレームNo.3での全幅の2/3（80/120）まで狭める必要がある。 こうすることで、すべての板が一緒にキールに到着する。
我々の目的では、中間の（ミッドシップ）フレームが常に最大であると仮定し、モデルのこの部分で板が最大幅になるようにする。 船首に向かっては、船によって「テーパリング」または幅を狭くする必要がある。
一般論として、”エンデバー “のようなブラフ船首の船は、”フライング・フィッシュ “のようなシャープな船首の船よりもテーパリングが少なくて済む。
プランクが船尾に向かうにつれて先細りになる可能性は高いが、デッキからキール底までの距離が、最後の2、3フレームの位置で、ミッドシップよりも大きくなる可能性も十分にある。
このような場合、余分な距離をカバーするために、「スティーラー」または「ウェッジ」と呼ばれる短い三角形の板を挿入する。
これがセオリーだ！
図面やキットメーカーの説明書から、最初の板の位置を確認する。 実際の造船では、板張りはキールから始めて上に向かって作業するのが普通だが、模型の造船では、最初の板を3つの位置のいずれかから始めるのが普通だ：
- バウンティ”、”ポート・ジャクソン”、”アストロラーベ “のような “フラッシュ “または直線的な上甲板を持つ船では、最初の板はその上端が甲板の表面と水平になるように敷かれる。 場合によっては、上端がデッキの高さより5mmから10mmほど低いこともある。 これは後のブルワークの建設を容易にするためだが、いずれにせよデッキのラインと平行になる。
- アッパー “または “ウェザー “デッキが2つまたは3つの異なるセクションに分かれていて、レベルが異なるモデルの場合、最初の板は “ミドル “または “メイン “デッキのラインに沿って通され、その後 “フォア “と “アフター “の両方に自然なコースをたどるのが一般的である。 カタログに掲載されているモデルの多くがこのカテゴリーに入る。
- 甲板下にオープン・ガンポートを備えたモデルの多くは、最初の板をガンポートのラインに沿わせる必要があり、ガンポートの列のすぐ上か下を通ることになる。
最初の板の位置が決まったら、PVA接着剤を使い、先細りにならないように接着する。 両方の板（左と右、または「左舷」と「右舷」）が同じ線に沿い、互いに鏡像になっていることを確認する。
次に、ミッドシップの3本のフレームに、キールのほぼ中間の位置に印をつける。各フレームとも同じ距離だけ下に下げ、板幅の何倍かの距離に印をつける。
例えば、板の幅が（例えば）5mmだとすると、各フレームの端から鉛筆の印までの距離は、（例えば）55mm、60mm、65mmなど、それぞれ同じ距離になるようにします。
2組目の板は、ミッドシップ・フレームに印をつけた位置に板ビスで仮止めする。
各板の両端を曲げ、フレームに沿って自然に進むようにする。
再度、板ビスを使い、残りのフレームに仮付けし、それぞれが鏡像になるように必要に応じて微調整する。 最初のフレームと最後のフレームで、対応する測定値（左舷と右舷）をチェックすることで、エラーが見つかるはずだ。
これで4枚の板が左右に2枚ずつ揃い、おそらく先細りや整形を必要としない唯一の板となるだろう。
船体の各側面には、上板と下板の2つの「バンド」がある。
まず上半分を処理すれば、テーパリングが必要な箇所は一目瞭然だろう。 ミッドシップの最初の板と2番目の板の間のギャップを埋めるために必要な板の枚数を数え、他の各フレームの距離を測る。 これらの距離を板の枚数で割ると、各枠の板の幅がわかる。
これらの幅を板に鉛筆で書き込んだら、テーパーをカットすることができる。 スチールエッジの定規とホビーナイフまたはマキシカッターを使い、木目に逆らわずにカットする。 軽く数回ストロークしてコースを整え、次に重くストロークしてカットを行う。 または、ミニ・プレーンを使って、板を印のある線に合わせて鉋で削る。
カッティング・マットまたはベニヤ板を使い、板をカットする面を保護する。
通常、各板の下端にテーパー加工を施し、場合によっては（通常ではないが）上端に面取り加工を施す。
かなり厚い板材や、わかりやすくするために誇張した添付のスケッチのように鋭くカーブしたフレームの場合は、面取りが必要です。
2本目の板を固定し、1本目の板を完成させ、2本目の板を同じように固定する。
キールの船尾下部が覆われるため、ウェッジやステーラーが最も必要となるのは、この2番目の板張りの時である。 板は自然の粗さに従い、隙間は後で埋めるが、最後の2、3枚はキールの底と平行になるようにする。
3.板曲げ
板を先細りにしたら、次は板の曲げ具合を考えよう。
鋭利な」あるいは「なめらかな」船首を持つモデルの板が曲がることは、通常問題にはならない-フライング・フィッシュやカティ・サークなどのモデルがこれに該当する。 エンデバーやバウンティがこれに該当する。
板曲げ機には、手持ちの「圧着」タイプから、板を曲げるためのローラー・セット、あるいは「電気」板曲げ機まで、いくつかの種類がある。
最も簡単なものは、ハンドヘルド・ライト・デューティー・プランク・ベンダーで、非常に効果的だ。 板を軽く圧着することで、非常に効果的なカーブが生まれる。 クリンプを近づけることで、より丸みを帯びたカーブが生まれる。 ヘビー・デューティ・バージョンも同じ働きをするが、軽い金属を曲げるのに使用できる。
エレクトリック・プランク・ベンダーは、板を約10分間水に浸した後、板に当てる。 板曲げ機の加熱されたヘッドを濡れた材木に当て、あらかじめ曲げられた材木の治具を使用すると、蒸気が発生し、板が治具のカーブに沿って曲がる。 非常に効果的だ。
これらのツールは、カタログのツールセクションに掲載されています。
厚いクルミやマホガニー材を使った難しい曲げの場合、板を模型にはめ込む前に、一晩曲げを固定する治具を作ると便利なことがある。
4.プランク固定
接着剤が乾くまで板を固定するのは、かなり厄介だ。 ブラスネイルで固定することもできるが、通常はかなり満足のいくものではない。 キットに付属している釘は真鍮製ではなく、真鍮でコーティングされたものであることが多い。
輪ゴム、洋裁用ピン、「G」クランプ、スプリング・クリップなどにはすべて用途がありますが、模型製作者の大半は当社のプランキング・スクリュー・クランプを愛用しています。 12個でも十分だが、24個の方が良い。
5.ダブル・プランク
多かれ少なかれ、同じ手順の繰り返しだ。しかし、先に進む前に、これまでの自分の仕事を批判的に見てほしい。 ただ見るだけでなく、感じるのだ！ パネルビーターがするように、船体を指でなぞり、高いところと低いところを確認する。 高い部分にはサンドペーパーで時間をかけ、低い部分には「Wattyl Wood Stop Putty」などの木工用フィラーを使う。 これは、これまでの仕事の欠点を修正する機会である。
フレームだけでなく、2枚目の板を貼る面が完全にできているため、2枚目の板を貼るのは1枚目より簡単であることは間違いない。 時間をかけてメーカーの説明書を読み、必要であれば再読し、慎重に作業を進めること。
6.デッキ板
デッキの中央に線を引き、この線からサイドに板を張る（「ブルワーク」）。 理想的には、板を100mmの長さにカットし、継ぎ目が3、4本ごとに一直線になるようにずらす。 短い板材を敷く代わりに、長さ一杯の板材を敷き、継ぎ目を後でナイフで刻む方法もある。
板と板の間に黒い「コーキング」を施す方法はいくつかあるが、最もポピュラーなのは、この方法だ： – 1.デッキ・プランクの片方の端に、黒鉛筆かテキサ・カラーで印をつける。 この方法を使用する場合、デッキの仕上げに使用する透明な「ポリウレタン」ワニスを塗ったときに、黒いコルが溶けないことを確認するために、端切れの合板の上に数枚の板を置いて試験することが重要です。 2.デッキの板を貼る前に合板を黒く塗り、板と板の間にわずかな隙間を残すことができる。 3.わずかな隙間を残し、その隙間に黒い太い縫い糸を通す。
コーキングの方法にかかわらず、デッキを「釘打ち」するかどうかも検討する価値がある。 これは、(鋭利な先端で)窪みに印をつけ、その窪みに墨で触れることによって行われる。
繰り返しになるが、模型に使う前に、まず廃ベニヤ板と廃デッキ材を使って実験するのがベストだ。
ふたつがひとつになり、あるいはひとつがふたつになる
提供された情報から、板を先細りにする場合、板の幅を半分以下にしてはならないことがわかるだろう。
キールの中腹に到達する前に、船首側で船底に近づいてしまうこともある。
下の図は、3枚の板幅を2枚に減らすことでどのように問題を解決できるかを示している。 逆に、おそらく板を広げる必要がある船尾では、1枚の板を2枚にすることができる。
図では、板の端をカットする理想的なパターンを示しているが、ピンチの時には、2枚の板を最初のフレームか2番目のフレームで半分の幅にし、1枚の板で続行する。
図を見ていただければおわかりになると思います。 以下の図は、あなたの船や特定のモデルのものではありません。
