Dicas para construir um modelo de navio

O aplainamento de um modelo de navio pode constituir um desafio especial para o modelista. Através deste conjunto de DVDs, o Mestre Modelista partilha muitas das suas dicas e técnicas para ajudar e orientar o modelista a tornar o aplainamento do casco o mais simples possível.

Conteúdo
O nosso DVD sobre o revestimento do casco de um navio modelo (How to Build a Model Ship) é uma grande ajuda para os modelistas principiantes, e o autor teve a amabilidade de publicar no YouTube uma sequência de 30 minutos sobre o revestimento.

Os nossos DVD Practicums sobre construção de modelos de navios fornecem demonstrações e narrações completas por mestres modelistas num ambiente de oficina real. São apresentadas inúmeras dicas e técnicas de modelação de navios à medida que se constrói um modelo que será transferível para a construção de outros modelos.

A maioria dos principiantes na construção naval tem algumas preocupações no que respeita ao plaqueamento, no entanto, desde que se pense seriamente no assunto para que os princípios sejam claramente compreendidos, não deverá ser demasiado difícil.

Infelizmente, a maioria dos fabricantes de kits tende a passar ao lado do assunto nas suas instruções, assumindo que o modelista já tem experiência ou leu um livro sobre o assunto.

No entanto, para aqueles que não se enquadram em nenhuma destas categorias, elaborámos este folheto, tendo em conta os seguintes pontos

  1. Este folheto descreve apenas uma abordagem ao aplainamento – diferentes modelistas desenvolvem as suas próprias técnicas e existem outras formas de o fazer, mas consideramos que os métodos aqui descritos são um bom ponto de partida para o modelista principiante.
  1. Este é apenas um guia geral e deve ser utilizado em conjunto com as instruções fornecidas com o seu kit individual. Em particular, deve ser sublinhado que quaisquer medidas ou números de peças ou partes utilizados são meramente para efeitos de exemplo ilustrativo e não devem ser confundidos com números de peças ou medidas para um kit específico
  1. Na maioria dos kits, a colocação da primeira tábua pode ser bastante crítica para o resultado final. Isto é especialmente verdade quando a primeira prancha delineia as posições das portas de canhão abaixo do convés. Seguir cuidadosamente as instruções do fabricante do kit a este respeito.
  1. Recomenda-se vivamente os DVDs de instrução disponíveis no Estaleiro do Modelista sobre o revestimento do casco. A técnica 1 de aplainamento do casco é para embarcações com proa inclinada e a técnica 2 de aplainamento do casco é para embarcações com proa acentuada. Para mais informações, contacte o nosso escritório ou visite o nosso sítio Web.
  1. Recomenda-se o livro -Authentic Planking for Ship Models‖ de Tyler. Também pode encontrar informações úteis em -Ship Modelling Simplified‖ de Mastini e noutros livros “Como fazer”.
  1. Quando falamos de “uma tábua” ou “a tábua” ou “as tábuas”, estamos normalmente a falar de um par de tábuas – uma de cada lado. Lembre-se de que as tábuas são sempre colocadas aos pares, uma de cada lado – fixe e esqueça durante 24 horas. Além disso, lembrem-se do velho lema do comerciante -medir duas vezes e cortar uma vez‖.
  1. Há quatro passos básicos para um trabalho de aplainamento bem-sucedido:- O trabalho de aplainamento é feito em quatro etapas
  2. a) Preparação do casco.
  3. b) Afunilamento da prancha.
  4. c) Flexão em prancha.
  5. d) Fixação da prancha.

Vamos abordá-los por ordem e depois terminar com algumas sugestões sobre o revestimento do convés.

1. PREPARAÇÃO DO CASCO

Utilizando uma lima, uma lima fina ou uma lixa grossa num bloco de madeira, ou uma combinação de todos estes métodos, chanfre as extremidades das molduras de modo a que as tábuas entrem em contacto com toda a espessura de cada moldura – e não apenas com uma extremidade afiada na frente ou atrás. Enquanto as armações “a meio do navio” necessitam de um pequeno ajuste, as armações na proa e na popa necessitam de mais. Um pedaço de cabo de vassoura com uma lixa colada facilitará a modelação das armações com uma curva oca.

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Utilize uma tábua e coloque-a sobre as molduras em várias posições para verificar o bisel (ou seja, a tábua deve tocar em toda a face de cada moldura à medida que é dobrada à volta delas). Se houver um ponto oco numa (ou mais) armação(ões), este pode ser construído com lascas de madeira

Todo o processo de nivelamento e verificação é conhecido como -fairing‖ e é extremamente importante para garantir que, quando aplainado, o casco esteja livre de saliências e cavidades. Demore o tempo que for preciso e resista à tentação de começar a aplainar antes de o casco estar satisfatoriamente “queimado”.

Verificar novamente. Nunca é demais sublinhar que o processo de carenagem acima descrito é o passo mais importante para construir um modelo de navio de que se possa orgulhar.

2. TAPAGEM DE PRANCHAS

Se gastar alguns minutos com uma fita métrica ou um pedaço de fio e uma régua, verá rapidamente porque é necessário afunilar as tábuas para uma largura mais estreita numa ou em ambas as extremidades. Se medir a distância entre o nível do convés e o fundo da quilha, à volta do exterior de uma das estruturas a meio-navio (por exemplo, a n.º 5 ou 6 ou 7), e depois comparar essa medida com a distância entre o nível do convés e o fundo da quilha numa estrutura a vante, por exemplo, a n.º 2 ou a n.º 3, verificará uma diferença óbvia.

Em termos puramente teóricos, se a medida no quadro n.º 3 for (digamos) 80 mm e no quadro n.º 5 for (digamos) 120 mm, então cada tábua precisa de ser reduzida para 2/3 (80/120) da sua largura total no quadro n.º 3. Deste modo, todas as tábuas chegarão juntas à quilha.

Para os nossos objectivos, assumimos sempre que as armações do meio (-midship‖) são as maiores e é nesta parte do modelo que as pranchas estão na sua largura máxima. Em direção à proa, será necessário “afunilar” ou estreitar um pouco, dependendo do navio em causa.

Em termos gerais, um navio com uma proa inclinada como o “Endeavour” necessitará de menos afunilamento do que um navio com uma proa acentuada como o “Flying Fish”.

É provável que seja necessário algum afunilamento à medida que as tábuas se dirigem para a popa, mas também é bem possível que a distância, do convés ao fundo da quilha, seja maior na posição do último par de armações do que a meio-navio.

Se for esse o caso, inseriremos pranchas triangulares curtas, conhecidas como “Stealers ou Wedges”, para cobrir a distância extra.

Esta é a teoria – agora vamos ao lado prático da coisa!

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Determinar, com base nos planos e/ou nas instruções do fabricante do kit, a posição da(s) primeira(s) tábua(s). Na construção naval “real”, era habitual começar a prancha na quilha e trabalhar para cima; no entanto, na construção de modelos de navios, normalmente começamos a primeira prancha numa de três posições:

  1. Num navio que tenha um convés superior “nivelado” ou reto, como o “Bounty”, o “Port Jackson” ou o “Astrolabe”, a primeira prancha é colocada com o bordo superior ao nível da superfície do convés. Nalguns casos, o seu bordo superior ficará 5 a 10 mm abaixo do nível do convés. Se tal for feito, é para facilitar a construção de baluartes numa fase posterior, mas, em qualquer caso, será paralelo à linha do convés.
  1. No caso dos modelos em que o convés “superior” ou “meteorológico” está dividido em duas ou três secções distintas, em níveis diferentes, a primeira prancha é normalmente colocada ao longo da linha do convés “intermédio” ou “principal” e depois segue o seu curso natural tanto “para a frente” como “para a popa”. Muitos dos modelos apresentados no nosso catálogo pertencem a esta categoria.
  1. Muitos dos modelos que apresentam portas de armas abertas sob o convés exigem que a primeira prancha siga a linha das portas de armas e que corra imediatamente acima ou abaixo de uma fila de portas de armas.

Quando tiver identificado a posição da primeira tábua, cole-a com cola PVA e sem afinar. Certifique-se de que ambas as tábuas (esquerda e direita ou -port‖ e -starboard‖) seguem a mesma linha e são uma imagem espelhada uma da outra.

Em seguida, nas três armações a meia nau, marque uma posição aproximadamente a meio caminho da quilha – a mesma distância para baixo em cada armação e uma distância que é um múltiplo da largura de uma prancha.

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Por exemplo, se as tábuas tiverem (digamos) 5 mm de largura, a distância entre a borda de cada moldura e a sua marca de lápis deve ser (digamos) 55 mm ou 60 mm ou 65 mm, etc., mas a mesma distância em cada uma.

O segundo par de tábuas deve agora ser fixado temporariamente, com parafusos para tábuas, nas posições que marcou nas armações de meia nau – mas sem cola.

Ambas as extremidades de cada tábua devem agora ser dobradas, permitindo-lhes seguir o seu curso natural ao longo das armações.

Mais uma vez, utilizando parafusos para tábuas, prenda-os temporariamente ao resto das molduras, fazendo ajustes finos, se necessário, para garantir que cada um é uma imagem espelhada do outro. A verificação das medições correspondentes (bombordo e estibordo) no primeiro e no último fotogramas deve revelar eventuais erros.

Estão agora colocadas quatro tábuas, duas de cada lado, e estas serão provavelmente as únicas que não necessitam de ser afiladas ou moldadas.

Cada lado do casco tem agora duas “faixas” para serem aplainadas – uma superior e outra inferior.

Se tratarmos primeiro da metade superior, será bastante óbvio onde será necessário afunilar. Conte o número de tábuas necessárias para preencher o espaço entre a primeira e a segunda tábuas a meia nau e, em seguida, meça a distância em cada uma das outras armações. Estas distâncias divididas pelo número de tábuas dão-lhe a largura de cada tábua em cada estrutura.

Uma vez que estas larguras são anotadas na prancha, o corte do cone pode ser efectuado. Utilize uma régua com arestas de aço e uma faca de jardinagem ou um “Maxi Cutter” e corte a favor e não contra o grão. Dê várias pinceladas ligeiras para definir o curso, seguidas de uma pincelada mais forte para fazer o corte. Em alternativa, utilize uma mini plaina para aplanar a tábua até à linha marcada.

Utilize um tapete de corte ou uma placa de contraplacado para proteger a superfície que está a utilizar para cortar as tábuas.

É habitual efetuar um afunilamento no bordo inferior de cada tábua e, por vezes (embora não habitualmente), pode ser necessário efetuar um bisel no bordo superior de algumas tábuas.

O biselamento é necessário no caso de tábuas bastante espessas e/ou de estruturas com curvas acentuadas, como no desenho em anexo, que foi exagerado para maior clareza.

A primeira faixa de tábuas é agora concluída, fixando permanentemente o que era a segunda tábua e, em seguida, a segunda faixa é abordada da mesma forma.

É durante esta segunda faixa de aplainamento que é mais provável que sejam necessárias cunhas e ladrões, uma vez que a secção inferior da popa da quilha é coberta. As tábuas devem seguir em grande parte a sua forma natural, sendo os espaços preenchidos mais tarde, mas tendo em conta que o objetivo é que o último par de tábuas fique bem paralelo ao fundo da quilha.

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3. DOBRAGEM DE PRANCHAS

Depois de afunilar as suas tábuas, é agora altura de considerar a curvatura das suas tábuas.

A curvatura das pranchas em modelos com uma proa “afiada” ou “esguia” não é normalmente um problema – modelos como o Flying Fish ou o Cutty Sark inserem-se nesta categoria. No entanto, os modelos de pranchamento com uma proa “fluff” ou “arredondada” podem ser um desafio – modelos como o Endeavour e o Bounty enquadram-se nesta categoria.

Existem alguns dobradores de tábuas disponíveis, desde os tipos de “crimpagem” manual, um conjunto de rolos para dobrar as tábuas ou um dobrador de tábuas “elétrico”.

O mais simples é o dobrador de tábuas Hand Held-Light Duty, que é muito eficaz. Ao franzir ligeiramente a tábua, obtém-se uma curva muito eficaz. Ao fazer os engastes mais próximos uns dos outros, obtém-se uma curva mais arredondada. A versão Heavy Duty actua da mesma forma, mas pode ser utilizada para dobrar metal leve.

O dobrador de tábuas elétrico é aplicado à tábua depois de a ter mergulhado em água durante cerca de 10 minutos. Aplicando a cabeça aquecida da curvadora de pranchas à madeira húmida e utilizando um gabarito de madeira curva pré-moldada, é produzido vapor que permite que a prancha siga a curva do gabarito. Muito eficaz.

Cada uma destas ferramentas é apresentada na secção Ferramentas do nosso catálogo.

No caso de curvas difíceis utilizando madeira mais grossa de nogueira ou mogno, é por vezes útil fazer um gabarito para manter a curva durante a noite antes de tentar encaixar a tábua no modelo.

4. FIXAÇÃO DE PRANCHAS

Manter as tábuas no lugar enquanto a cola seca pode ser bastante complicado. Embora possam ser pregadas em latão, isso é geralmente bastante insatisfatório. Muitas vezes, os pregos fornecidos nos kits não são de latão, mas revestidos de latão, não são suficientes para pregar todas as tábuas e, para ser franco, as tábuas pregadas têm muitas vezes um aspeto horrível.

Os elásticos, os alfinetes de costura, os grampos -G‖ e os grampos de mola têm todos a sua utilidade, mas a grande maioria dos nossos construtores de modelos utiliza os nossos grampos de parafuso para pranchas e adora-os. É possível utilizar 12, mas 24 é melhor e a maioria dos modelistas que começam com 12 encomendam outro pacote.

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5. TÁBUAS DUPLAS

É mais ou menos uma repetição do mesmo procedimento, no entanto, antes de prosseguir, analise criticamente o seu trabalho até à data. Não se limite a olhar para ele – sinta-o !! Tal como faria um batedor de painéis, passe os dedos pelo casco e identifique os pontos altos e baixos. Passe uma lixa nos pontos altos e use massa de enchimento para madeira, como o -Wattyl Wood Stop Putty‖, nos pontos baixos. Esta é a sua oportunidade de corrigir eventuais falhas no trabalho realizado até à data.

Como tem uma superfície completa para colocar a segunda tábua e não apenas os caixilhos, é quase certo que a segunda tábua é mais fácil do que a primeira. Proceder com cuidado, lendo e, se necessário, relendo as instruções do fabricante.

6. PLACAS DE DECK

Marcar uma linha de centro ao longo do convés e passar a prancha desta linha para os lados (-Bulwarks‖). Idealmente, as tábuas devem ser cortadas em comprimentos de 100 mm com as juntas escalonadas de modo a ficarem alinhadas apenas a cada 3 ou 4 tábuas. Uma alternativa à colocação de comprimentos curtos de tábuas é colocar comprimentos completos e marcar as juntas com uma faca mais tarde.

O efeito de “calafetagem” preta entre as tábuas pode ser obtido de várias formas, sendo a mais popular: – 1) Marcar um dos bordos de cada tábua do convés com um lápis preto ou com “cor de texta”. Se este método for utilizado, é importante fazer um ensaio com algumas tábuas num pedaço de contraplacado para garantir que o verniz -poliuretano‖ transparente que será utilizado para o acabamento do deck não dissolva a cor preta quando for aplicado posteriormente. 2. O contraplacado pode ser pintado de preto antes da aplicação das tábuas do convés, deixando um pequeno espaço entre elas. 3. Deixar uma ligeira folga que será posteriormente preenchida com uma linha de costura preta grossa, que é primeiro puxada através da cera para cordame.

Independentemente do método utilizado para calafetar, também vale a pena considerar a possibilidade de “pregar” o convés. Para o efeito, marcam-se (com uma ponta afiada) reentrâncias que são depois tocadas com tinta da China.

Mais uma vez, é melhor experimentar primeiro com um pedaço de contraplacado e um pouco de material de pavimento antes de o utilizar no modelo.

DOIS TORNA-SE UM – OU UM TORNA-SE DOIS

A informação fornecida indica que, quando se efectua o afunilamento das tábuas, nenhuma tábua deve ser reduzida a menos de metade da sua largura.

Por vezes, esta medida não é suficientemente drástica e ainda se aproxima do fundo do casco na proa antes de atingir a quilha a meia-nau.

Os diagramas abaixo mostram como o problema pode ser resolvido reduzindo três larguras de tábuas para duas. Por outro lado, talvez na popa, quando as tábuas precisam de ser espalhadas, pode transformar uma tábua em duas.

Os diagramas mostram o padrão ideal para cortar as extremidades das tábuas, mas, em caso de necessidade, basta reduzir duas tábuas a meia largura na primeira ou segunda armação e depois continuar com uma única tábua, que é depois reduzida a meia largura mesmo na proa, e com apenas uma junta de topo quadrada entre o primeiro par e a adição à frente.

Um pouco de estudo dos diagramas dar-vos-á uma ideia. Os diagramas que se seguem não são da sua embarcação ou de um modelo específico.

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