Como fazer a prancha do casco de um modelo de navio de proa inclinada
- Updated on:
- Written by Gary Renshaw
Aprenda a fazer o casco de um modelo de navio de madeira com proa inclinada com este guia abrangente de construção em 40 etapas da Modelers Central.
O casco é a maior parte de um modelo de navio. A construção correcta do casco determinará a forma e o aspeto finais do modelo. No seu kit, encontrará uma série de folhas de contraplacado com peças cortadas a laser. Utilize os planos e as instruções do kit para identificar e numerar cada peça nas placas de contraplacado com um lápis. Faça isto antes de retirar qualquer peça da folha de contraplacado.
1. Construção do casco
Para construir o casco, siga os passos seguintes.
Passo 1
O kit inclui uma folha de contraplacado de 4 mm de espessura, como mostra a fotografia 1 abaixo. Esta folha contém uma série de peças para o modelo. A quilha, as anteparas e a travessa são as peças necessárias para a construção do casco. Quando encaixadas e coladas, estas peças formam o esqueleto do casco. A quilha, as anteparas (BH) e a gola são identificadas na fotografia 1.
A quilha é a principal peça estrutural do navio. A linha de direção é longitudinal ao centro do modelo, desde o fuste (ou proa) – à frente – até à popa – a parte de trás – do modelo. A quilha é a peça central do modelo e tudo é construído a partir dela.
As anteparas são fixadas em ângulo reto em relação à quilha e conferem resistência ao casco. Ao longo deste curso, referir-nos-emos às anteparas como armações de anteparas.
A travessa é fixada perpendicularmente à quilha e situa-se na popa. A travessa não é uma antepara, mas faz parte da construção do casco.
Passo 2
Retirar a quilha, as armações das anteparas e a travessa da folha de contraplacado de 4 mm. Utilize um x-ato para cortar cuidadosamente as patilhas que prendem as peças à folha principal.
Passo 3
Encaixar a seco as armações das anteparas nas ranhuras da quilha. Nesta fase, não colar nada. Não forçar a estrutura da antepara na ranhura da quilha. Poderá ser necessário utilizar uma lima de agulha plana para abrir fraccionadamente a ranhura na estrutura da quilha e da antepara. O ajuste deve ser firme, mas não solto.
Pode ser necessário ajustar a profundidade da ranhura na quilha e/ou nas armações das anteparas para garantir que o bordo superior de cada armação das anteparas fique nivelado com o bordo superior da quilha. Nesta fase, não colar nada.
Passo 4
Para modelos maiores, é aconselhável fazer uma base de trabalho como mostra a Figura 1. Isto ajudará a garantir que a quilha não fica deformada. Cortar as ranhuras nos suportes da quilha para corresponder às armações das anteparas.
Passo 5
É muito importante assegurar que as armações das anteparas estão montadas e fixadas corretamente à quilha. Utilize clips “bull dog” colocados na quilha e contra a estrutura da antepara para manter a antepara direita enquanto a cola assenta.
Passo 6
O passo seguinte é colocar os blocos de proa e os blocos de popa, se o modelo os tiver.
Os blocos de popa são montados e colados de cada lado da quilha na popa, entre a última armação das anteparas e a travessa. Estes blocos são utilizados para proporcionar uma superfície maior para fixar as pranchas na popa e dar mais força à zona da popa. Se o seu modelo tiver blocos de popa, coloque-os nesta altura.
Os blocos de proa são montados e colados de cada lado da quilha na proa e à frente da estrutura da primeira antepara. Estes blocos proporcionarão uma superfície maior para fixar as tábuas na proa.
Para um casco arqueado, as tábuas terão de ser moldadas e dobradas, nalguns casos em ângulos rectos. Os blocos de arco grandes são particularmente importantes, uma vez que proporcionam uma maior superfície sobre a qual pode colar as tábuas, permitindo assim uma maior resistência.
Num kit que tenha uma proa em blefe, o fabricante fornecerá blocos de madeira que terão de ser moldados para encaixar entre a estrutura da primeira antepara em ambos os lados da quilha na proa – Foto 5. Por vezes, é fornecida uma série de peças de contraplacado de 4 mm que serão utilizadas para construir o equivalente a um bloco de arco depois de coladas.
Independentemente do método utilizado para criar os blocos de arco, é necessário moldar os blocos.
Siga os passos seguintes para obter a forma correcta dos blocos de arco.
Passo 7
Para dar forma aos blocos da proa, comece por traçar o contorno da estrutura da primeira antepara num bloco da proa
Em seguida, coloque o convés falso na parte superior das armações das anteparas e alinhe-o com a parte da frente da quilha. Colocar o bloco de proa no lugar e traçar sobre o bloco a curvatura do convés falso na proa.
Agora tem duas curvas no bloco do arco. Terá de moldar o bloco a estas duas linhas.
Passo 8
Para moldar os blocos de arco, pode utilizar uma série de ferramentas manuais ou eléctricas. Uma serra de fita pode ser utilizada para remover a maior parte da madeira indesejada. Também pode ser utilizada uma lima para o efeito.
Quando a maior parte da madeira indesejada tiver sido removida, utilize limas e lixas para obter o acabamento final.
À medida que avança, verifique continuamente a forma do bloco em relação à quilha e à estrutura da primeira antepara para verificar a sua exatidão.
Quando estiver satisfeito com a forma obtida, utilize uma cola epóxi de duas partes para fixar os blocos do arco no lugar – Foto 9.
Passo 9
O passo seguinte consiste em encaixar e fixar o convés falso para o esqueleto do casco. O convés falso faz parte da folha de contraplacado de 2 mm. A colocação do convés falso nesta fase confere uma maior resistência a toda a estrutura do casco.
Nalguns modelos, o falso convés é montado mais tarde.
Passo 10
Depois de todas as armações das anteparas terem sido alinhadas com a quilha e coladas no sítio e de a cola ter endurecido, é agora altura de preparar as armações das anteparas para o aplainamento.
Pegue numa das tábuas da primeira camada que vai ser utilizada e coloque-a sobre as estruturas das anteparas. Verá que, na proa, a prancha não toca na face completa da estrutura da antepara – ver Foto 10. O mesmo se passa na popa – ver fotografia 11. Ao longo das armações das anteparas a meio do navio, a prancha deve assentar na horizontal sobre as armações das anteparas.
Passo 11
O próximo passo a considerar é a quilha na popa. Prestar especial atenção a esta área. A espessura total desta zona deve ser tal que, quando aplainada com todas as camadas de tábuas, tenha a mesma espessura na coluna de popa e no leme. Área de madeira morta A área entre a extremidade inferior da quilha e a parte inferior das armações das anteparas na popa é conhecida como área de madeira morta – ver fotografia 12.
Dependendo do tipo de navio que está a ser modelado, a zona de madeira morta pode ser pequena ou grande.
A zona de madeira morta será aplainada com duas camadas de aplainamento consistentes com o resto do casco.
No entanto, a coluna de popa e o leme só serão aplainados com a segunda camada de aplainamento. Assim, quando a coluna de popa e o leme são eventualmente montados, é necessário garantir uma espessura consistente entre a coluna de popa, o leme e a zona de popa da quilha.
Por exemplo, a quilha, a coluna de popa e o leme serão todos retirados da folha de contraplacado de 4 mm.
A coluna de popa e o leme serão aplainados com a segunda camada de tábuas – digamos, nogueira de 0,6 mm. No entanto, a quilha será aplainada com a primeira camada de tábuas – digamos 2 mm de espessura (de cada lado) e depois aplainada com a segunda camada de tábuas. É evidente que, quando a coluna de popa e o leme estiverem montados, haverá uma discrepância significativa entre a espessura da zona de popa da quilha e a da coluna de popa e do leme. Para assegurar a coerência da espessura entre a coluna de popa, o leme e o casco nesta zona, é necessário garantir que, quando a primeira camada de tábuas for fixada, a espessura total não exceda a espessura da coluna de popa/coluna do leme.
Para o conseguir, terá de dar dois passos.
Passo 1. Antes de colocar a primeira camada de tábuas, reduzir a espessura da quilha na zona em cerca de 1 mm de cada lado – reduzir a espessura da quilha em cerca de metade.
Passo 2. Quando a primeira camada de tábuas tiver sido colocada, reduza a espessura desta tábua em cerca de 1 mm de cada lado, ajustando-a também de forma fraccionada para obter a espessura necessária.
Isto reduzirá a espessura total da quilha e da primeira camada de tábuas na área para 4 mm de espessura, satisfazendo assim o requisito de consistência de espessura, de modo a que, quando a segunda camada de tábuas for colocada, haja consistência de espessura entre a quilha e a coluna de popa e o leme.
2. Aplainamento do casco
Iremos agora completar a primeira camada de tábuas de um casco arqueado. A abordagem será aplicável a todos os modelos de navios de madeira com uma construção de prancha sobre anteparo.
Há muitas abordagens para aplainar o casco de um modelo de navio de madeira. À medida que for progredindo na sua modelação, irá encontrar a abordagem mais adequada para o revestimento do casco.
O aplainamento do casco não é tecnicamente difícil, mas requer alguma reflexão e estudo para que os princípios sejam compreendidos. Também requer alguma paciência. Uma vez dominado, o processo é simples.
Há alguns pontos a ter em conta:
- Utilize uma mini plaina para afinar as tábuas.
- Afunilarsempre a extremidade inferior da prancha – ou seja,a extremidade que ficará mais próxima da quilha.
- Prepare duas tábuas juntas – uma para cada lado do casco. É muito importante colocar e colar as tábuas aos pares – uma de cada lado do casco, pois assim minimiza-se a possibilidade de a quilha ficar distorcida ou dobrada.
Primeiros princípios da prancha
No modelo que está a construir, dedique alguns momentos a uma fita métrica de costureira e meça desde o topo de cada estrutura das anteparas, à volta do exterior da estrutura, até à ponta da estrutura das anteparas, onde esta se encontra com a quilha. Verificará que as medidas à volta das armações das anteparas no meio ou “meio navio” do modelo são maiores do que as medidas à volta das armações das anteparas na proa (frente) do modelo.
Assumimos sempre que as armações das anteparas “a meio do navio” têm a maior distância e é nesta parte do modelo que as tábuas estarão na sua largura máxima. A partir das suas medidas, é evidente que, se quiser colocar uma tábua ao longo de todo o comprimento do casco, terá de afunilar as tábuas que se encaixam nas armações das anteparas na proa do modelo. Vamos agora aprofundar esta questão com alguns exemplos.
Estruturas de anteparas a meio do navio
Assume-se que as tábuas colocadas nas estruturas das anteparas a meio do navio têm a sua largura máxima. Temos de determinar quantas tábuas caberão na área entre o topo destas estruturas das anteparas e a quilha.
Como exemplo, digamos que a medida da parte superior da antepara do meio do navio, armações 4 e 5, até à quilha é de 120 mm.
Questão: Se a largura das tábuas que estamos a utilizar for de 5 mm, quantas tábuas caberão na estrutura da antepara da meia-nau para a cobrir completamente?
Resposta: Se a medida for 120 mm e a largura das tábuas a utilizar for 5 mm, então divida 120 mm por 5 mm, ou seja, 120/5 = serão necessárias 24 tábuas para caber na área. Estas tábuas colocadas ao longo das armações de meio-navio não serão afiladas ou reduzidas em largura ao longo destas armações das anteparas.
Molduras de anteparas dianteiras
Agora, digamos que a medida da parte superior da estrutura da antepara 2 até à quilha é de 80 mm. Como terão de caber 24 tábuas nesta área, a largura da tábua na estrutura da antepara 2 terá de ser reduzida. A questão é: qual terá de ser a largura de cada tábua para que caibam 24 tábuas nesta área?
Questão: Qual é a largura da tábua necessária no quadro 2 da antepara se tiverem de caber 24 tábuas na área?
Resposta: Se a medida é 80 mm, então divida 80 mm por 24 tábuas, ou seja, 80/24 = 3,33 mm. Assim, a largura da tábua na estrutura da antepara 2 tem de ser de 3,33 mm para garantir que cabem 24 tábuas nesta área.
A mesma abordagem pode ser aplicada para determinar a largura da prancha na estrutura da antepara 3.
Molduras das anteparas de popa
Recordar-se-á que a área entre o bordo inferior da quilha e o fundo das armações das anteparas na popa é conhecida como a área de madeira morta .
Ao efetuar as medições destas armações das anteparas de popa, inclua a “madeira morta” na sua medição.
Nestas armações das anteparas, a medida da parte superior da armação das anteparas até à parte inferior da quilha será maior do que nas armações das anteparas “a meio do navio”. Quando isso acontecer, serão inseridas pranchas triangulares curtas, conhecidas como “Stealers” ou “Wedges”, para cobrir a distância extra. A utilização de ladrões ou cunhas será tratada mais tarde.
3. Colocação da primeira tábua
A colocação da primeira prancha (prancha 1) é muito importante. Determinar, a partir dos planos e/ou das instruções escritas do kit, a posição da(s) primeira(s) tábua(s). Na construção naval “real”, era habitual começar o aplainamento pela quilha e trabalhar para cima. No entanto, na construção de modelos de navios, normalmente começamos a primeira tábua numa de três posições:
1. Num navio com convés superior “nivelado” ou direito, como o “Bounty” ou o “Port Jackson”, a primeira tábua é colocada com o bordo superior ao nível da superfície do convés. Em alguns casos, a primeira tábua terá a sua extremidade superior 5 a 10 mm abaixo do nível do convés. Isto é feito para facilitar a construção de baluartes numa fase posterior, mas em qualquer caso será paralelo à linha do convés.
2. No caso dos modelos em que o convés “superior” ou “meteorológico” se divide em duas ou três secções distintas, a diferentes níveis, a primeira prancha é normalmente colocada ao longo da linha do convés “intermédio” ou “principal” e segue depois o seu curso natural, tanto a vante como a ré.
3. Muitos modelos que apresentam portas de armas abertas sob o convés exigem que a primeira prancha siga a linha das portas de armas e passe imediatamente acima ou abaixo de uma fila de portas de armas.
Depois de determinar a localização da primeira tábua, terá de a dobrar à volta da curvatura do casco, tanto à frente como atrás. É muito provável que tenha de utilizar um dobrador de tábuas para obter a curvatura necessária.
Pegue numa das tábuas a utilizar e coloque-a em posição. Passe suavemente a prancha à volta da proa. No ponto em que a prancha começa a dobrar – marque-o como ponto A – Foto 15.
Vamos ser muito sistemáticos na nossa preparação para a prancha.
Pegue numa segunda tábua e transfira este ponto para ela. Em cada tábua, marcar uma seta a apontar para o arco. Marque também em cada tábua “P” para bombordo (esquerda) e “S” para estibordo (direita). Faremos isto para todas as tábuas que prepararmos. Também faremos todas as tábuas em pares.
A primeira tábua NÃO será afunilada.
A partir do ponto A, utilize um dobrador de tábuas manual para dobrar suavemente a tábua em direção ao arco – Foto 16. Teste de ajuste da prancha. Se necessário, volte a utilizar o dobrador de tábuas, engastando suavemente entre os engastes anteriores. Isto aumentará a curvatura da prancha. Repita este processo até ficar satisfeito com a curvatura da tábua.
Agora que já moldou a primeira tábua, é altura de a encaixar e fixar na sua posição. Note-se novamente que a primeira tábua não será afunilada.
Utilize cola PVA para fixar a primeira tábua na sua posição. Certifique-se de que ambas as tábuas (esquerda e direita ou “bombordo” e “estibordo”) seguem a mesma linha e são uma imagem espelhada uma da outra. Nos modelos com grandes inclinações, as duas, três ou quatro primeiras tábuas montadas não são cónicas.
Para o Norfolk, a primeira tábua é colada e colocada 3,5 mm abaixo do topo de cada estrutura de antepara. Isto é feito para permitir a instalação posterior de uma borda de proteção.
É importante verificar se as primeiras tábuas são simétricas – verificar se são uma imagem espelhada uma da outra na proa e na popa.
Vamos agora calcular a largura da tábua em cada estrutura das anteparas para podermos completar a primeira camada de tábuas.
4. Conclusão da primeira camada de tábuas
Para o modelo que está a construir, estabeleça uma tabela como a que se segue, representando o número de estruturas das anteparas – incluindo a travessa.
Para determinar a largura da prancha em cada estrutura das anteparas, utilize uma fita métrica de costureira para medir a distância entre a prancha 1 e a quilha em cada estrutura das anteparas. Registe estas medidas na sua tabela – ver Tabela 1 abaixo, que é para o Norfolk.
No caso do Norfolk, a distância entre a prancha 1 e a quilha nas estruturas das anteparas a meio do navio é de 88 mm. A largura da tábua é de 5 mm. Por conseguinte, é necessário colocar 88/5 = 17,6 tábuas para cobrir o casco. Aproximaremos este valor de 17 tábuas, uma vez que haverá sempre um pequeno aumento na largura das tábuas à medida que se avança no casco.
Para o modelo que está a construir, aplique a abordagem acima para determinar o número de tábuas necessárias. Depois, utilizando as medidas que fez e registou na tabela, divida cada uma pelo número de tábuas para determinar a largura da tábua em cada estrutura da antepara. Registar no seu quadro.
A partir das medidas para o Norfolk, verificará que aproximadamente 1 mm terá de ser afunilado na extremidade da proa e da popa das tábuas. Isto é típico de um casco de proa inclinada.
Mais uma vez, para o Norfolk, verá que as tábuas terão de ser afuniladas a partir do Ponto A (onde a tábua começa a dobrar-se à volta da proa) previamente identificado – Fotografias 18 e 19
Na popa, as tábuas devem ser afuniladas aproximadamente a meio caminho entre as armações das anteparas 8 e 9 – Foto 20. Marque claramente cada um destes pontos nas suas tábuas – prepare sempre duas tábuas juntas.
Não se esqueça de marcar as tábuas como descrito anteriormente.
Junte as duas tábuas. Para afunilar as tábuas, coloque-as num torno de bancada com a quantidade a ser retirada a ficar orgulhosa dos mordentes do torno de bancada e posicione o ponto marcado ao nível dos mordentes – Foto 21. Utilize uma mini plaina e/ou uma lima para remover a madeira indesejada.
Utilize esta abordagem para todas as tábuas a preparar.
Encaixe cada tábua sob a tábua colocada anteriormente. Colar e fixar com alfinetes.
O ponto seguinte é o mais importante: à medida que avança com o aplainamento do casco, chegará a um ponto em que a tábua não quer ficar plana. Forçar a prancha na posição fará com que ela se torça e aparecerá um espaço entre a prancha e o bloco da proa.
Nesta altura, terá de mudar a direção da prancha para garantir que fica plana no casco. Siga os passos abaixo para conseguir esta mudança na direção da prancha.
1. Colocar a prancha ao longo do comprimento do casco contra a prancha colocada anteriormente. Na proa, verá que a tábua quer tomar uma direção diferente – deixe que a tábua siga o seu curso natural e assente sobre a tábua anteriormente colocada – Foto 22. Fixe temporariamente a nova tábua na posição e utilize um lápis para marcar a linha de sobreposição da tábua. 2. Utilize uma lâmina afiada para remover fraccionadamente a área marcada da tábua previamente colocada – Foto 10 3. Colocar e colar a nova tábua na sua nova direção – Foto 24.
Este processo é designado por Mudança Direcional.
O passo seguinte consiste em colocar e fixar a tábua da tábua da garagem. Esta tábua é a tábua que é colocada ao lado da quilha – Foto 25.
Coloque uma tábua ao longo da quilha e repare que, na proa, terá de aparar a extremidade da tábua que encosta à quilha até ficar com uma ponta afiada – Foto 25. Não cole ainda a tábua de madeira no sítio.
Em seguida, utilize a sua fita métrica e efectue algumas medições entre a prancha da prancha da gávea e a última prancha instalada a partir das armações das anteparas a meio do navio até à proa. Pretendemos criar a mesma distância entre estas molduras. Para o Norfolk, esta medida é de aproximadamente 40 mm – Foto 26.
Não se preocupe com a distância entre os quadros na zona da popa. Uma vez que esta área inclui a madeira morta, será necessário instalar mais tarde os ladrões ou as cunhas – Foto 27
É mais do que provável que a distância no quadro 1 da antepara seja ligeiramente inferior a 40 mm. Terá de aparar a prancha da gávea na armação da antepara 1 para que a distância do intervalo ao longo das armações seja a mesma-Foto 28
À medida que se avança no casco, verifica-se que é necessário fazer mais mudanças de direção. Quanto maior for a forma da proa, mais mudanças de direção serão necessárias.
Repita o processo descrito acima para obter cada mudança de direção. Não alterar o cone em cada prancha.
Demore o tempo que for preciso e o resultado será um casco bem acabado.
Em seguida, vamos considerar um modelo que tem chifres de antepara para criar o baluarte.
5. Modelos com buzinas de estrutura de anteparo
Alguns modelos têm estruturas de anteparas que se elevam acima do nível do convés. São as chamadas buzinas de anteparo. Se o seu modelo tiver chifres de armação das anteparas, terá primeiro de instalar o convés falso antes de começar a colocar as tábuas. A instalação do convés falso reforçará todo o casco.
Começará a aplainar o casco ao nível do convés ou próximo dele. No entanto, uma vez terminado o aplainamento do casco abaixo do convés, será necessário aplainar acima da linha do convés sobre os chifres. Terá de remover os chifres mais tarde para aplainar completamente o convés, pelo que é importante garantir que, ao aplainar sobre os chifres, as tábuas não estão coladas aos chifres. Para o efeito, é necessário colocar fita adesiva sobre os chifres. Além disso, ao colocar as tábuas nos chifres, certifique-se de que aplica cola na borda lateral das tábuas.
Quando todo o casco estiver completamente aplainado, utiliza-se uma serra de barbear, encostada ao convés falso, para remover os chifres. Pode então preparar o convés falso para a colocação de tábuas – este aspeto da construção de modelos de navios é abordado no capítulo sobre a colocação de tábuas no convés.
As fotografias 30 e 31 mostram um modelo com buzinas de anteparo.
Os passos seguintes são a montagem do convés (se ainda não estiver montado) e dos baluartes.
6. Montagem do convés falso
O convés falso é o passo seguinte, se ainda não tiver sido efectuado. Identificar o convés falso a partir do contraplacado de 2 mm cortado a laser. Colocá-lo sobre as armações das anteparas.
Os cascos com proa inclinada podem ter alguma inclinação – inclinação é quando a superfície do convés se curva da popa para a popa, mergulhando na parte central do navio. Alguns navios também tinham borda invertida – isto é, na proa, a curvatura do convés, depois de mergulhar no meio, curva-se ligeiramente na direção oposta. Pode ver-se que o Norfolk tinha um pouco de folho invertido na proa.
Se o modelo que está a construir tiver algum revestimento invertido ao longo do convés, será aconselhável utilizar uma cola epóxi de duas partes para colar o convés no lugar. As deformações num convés com bainha invertida podem ser demasiado grandes para que a cola PVA a mantenha no lugar através dos blocos de proa.
Quando o convés estiver fixado no lugar, utilize uma lima para moldar a borda do convés para alinhar com as estruturas das anteparas, se necessário.
7. Baluartes
O passo seguinte consiste em colocar e fixar os baluartes no sítio. Identifique estas peças na folha de contraplacado de 2 mm. Utilizar um dobrador de tábuas manual para moldar inicialmente os anteparos à volta da proa. Em seguida, colocar os dois baluartes num recipiente com água a ferver durante cerca de 10 minutos. Retire-os do recipiente e prenda-os à volta de uma forma curva e deixe-os secar durante a noite.
Quando os baluartes estiverem completamente secos, encaixe-os e fixe-os no lugar e, em seguida, lixe-os para os moldar à forma do casco.
8. Segunda camada de tábuas
Neste tópico, vamos concentrar-nos em completar a segunda camada de tábuas. O processo de completar a segunda camada de tábuas é essencialmente o mesmo que para a primeira camada de tábuas, mas com a vantagem adicional de ter uma base sólida sobre a qual trabalhar.
A segunda camada de tábuas é uma madeira decorativa, como a nogueira, o tanganika, a teca ou o mogno. A espessura varia consoante o tamanho do modelo que está a construir. Normalmente, a segunda camada de tábuas tem uma espessura de 0,5 mm, 0,6 mm ou 1 mm. A largura será normalmente de 5 mm ou 6 mm.
Primeiras tábuas As primeiras tábuas da segunda camada a serem colocadas estão sobre o baluarte e um pouco abaixo do casco. Estas tábuas não serão cónicas. Para a Norfolk, as primeiras seis tábuas podem ser colocadas e coladas na posição sem qualquer afunilamento. Como as tábuas são um folheado, utilize uma cola de contacto.
À medida que avança com o aplainamento do casco, verifique continuamente as medidas entre a parte inferior da última tábua colocada e a quilha em alguns pontos ao longo do casco. Estes pontos seriam a zona do meio do navio, a zona da proa e a zona da popa.
Quando começar a ver alguma redução na medida na área do arco, terá de começar a afunilar as tábuas na extremidade do arco a partir desta série de tábuas.
Utilize o mesmo processo descrito anteriormente para a primeira camada de tábuas. A única exceção é que, como as tábuas são de folheado muito fino, terá de juntar 3 ou 4 para as afinar.
Aplique a cola de contacto em ambas as superfícies com um pincel e deixe as superfícies secarem completamente. Tenha cuidado ao colocar a tábua na posição, pois uma vez estabelecido o contacto, a tábua não pode ser movida. Se uma tábua estiver mal posicionada, terá de ser cortada e raspada.
Continue este processo até chegar a um ponto em que a tábua não fique plana ao longo da linha de tábuas, particularmente na área do arco – ao longo da área do arco, a tábua distorce-se e dobra-se.
É aqui que terá de mudar a direção da prancha. Utilize o mesmo princípio para mudar a direção da prancha como apresentado anteriormente – Fotos 2 e 3.
Continuar a trabalhar para baixo do casco e aplicar a mudança de direção quando necessário. Verificar continuamente a distância entre a prancha acabada de colocar e a quilha.
Na zona da popa, deixará as tábuas correrem na sua direção natural. Terá de colocar os stealers ou as cunhas nos locais onde ainda existem lacunas – Foto 4
Uma vez terminada a segunda camada de tábuas, lixar ligeiramente todo o casco e terminar com 2 ou 3 camadas de um verniz acetinado transparente – isto protegerá o casco de riscos e marcas durante a construção do resto do modelo – Foto 5.
9. DVD da proa da prancha do casco
Veja o DVD sobre a prancha do casco – proa de sopro para obter mais dicas e técnicas.
Aprender a arte de construir um modelo de navio
Comece hoje a construir modelos de navios em madeira
