Come rivestire lo scafo di un modellino di nave a prua di bluff
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- Written by Gary Renshaw
Imparare a rivestire di tavole lo scafo di un modello di nave in legno ad arco con questa guida completa in 40 passi di Modelers Central.
Lo scafo è la parte più grande di un modello di nave. La corretta costruzione dello scafo determinerà la forma e l’aspetto finale del modello. Nel kit troverete una serie di fogli di compensato con parti tagliate al laser. Utilizzare i piani e le istruzioni del kit per identificare e numerare ogni parte sui fogli di compensato con una matita. Eseguire questa operazione prima di rimuovere qualsiasi parte dal foglio di compensato.
1. Costruzione dello scafo
Per costruire lo scafo, procedere come segue.
Passo 1
Nel kit è presente un foglio di compensato di 4 mm di spessore, come mostrato nella foto 1 qui sotto. Su questo foglio saranno presenti una serie di parti del modello. La chiglia, le paratie e lo specchio di poppa sono le parti necessarie per costruire lo scafo. Una volta montati e incollati insieme, questi pezzi formano lo scheletro dello scafo. La chiglia, le paratie (BH) e lo specchio di poppa sono identificati nella Foto 1.
La chiglia è il principale elemento strutturale della nave. Si estende longitudinalmente lungo il centro del modello, dal gambo (o prua) – la parte anteriore – alla poppa – la parte posteriore del modello. La chiglia è il pezzo centrale del modello e tutto viene costruito a partire da essa.
Le paratie sono fissate ad angolo retto rispetto alla chiglia e garantiscono la resistenza dello scafo. In questo corso ci riferiremo alle paratie come telai di paratia.
Lo specchio di poppa è fissato perpendicolarmente alla chiglia e si trova a poppa. Lo specchio di poppa non è una paratia, ma fa parte della costruzione dello scafo.
Passo 2
Rimuovere la chiglia, i telai delle paratie e lo specchio di poppa dal foglio di compensato da 4 mm. Usare un coltello a lama spezzata per tagliare con cautela le linguette che tengono le parti attaccate al foglio principale.
Passo 3
Montare a secco i telai delle paratie nelle fessure della chiglia. In questa fase non incollare nulla. Non forzare il telaio della paratia nella fessura della chiglia. Potrebbe essere necessario usare una lima piatta ad ago per aprire frazionatamente la fessura sia nella chiglia che nel telaio della paratia. La vestibilità deve essere solida ma non allentata.
Potrebbe essere necessario regolare la profondità della scanalatura nella chiglia e/o nei telai delle paratie per garantire che il bordo superiore di ciascun telaio della paratia sia a filo con il bordo superiore della chiglia. In questa fase non incollare nulla.
Passo 4
Per i modelli più grandi è consigliabile realizzare una base di lavoro come mostrato nella Figura 1. In questo modo si evita che la chiglia si deformi. Tagliare le fessure nei supporti della chiglia in corrispondenza dei telai delle paratie.
Passo 5
È molto importante assicurarsi che i telai delle paratie siano montati e fissati in squadro alla chiglia. Usare dei fermi “bull dog” posizionati sulla chiglia e contro il telaio della paratia per tenerla in squadra mentre la colla fa presa.
Passo 6
Il passo successivo consiste nel montare i blocchi di prua e di poppa, se il modello ne è dotato.
I blocchi di poppa vengono montati e incollati su entrambi i lati della chiglia a poppa, tra l’ultimo telaio della paratia e lo specchio di poppa. Questi blocchi vengono utilizzati per fornire una superficie più ampia su cui fissare le tavole a poppa e per dare maggiore resistenza alla zona di poppa. Se il modello è dotato di blocchi di poppa, montarli a questo punto.
I blocchi di prua vengono montati e incollati su entrambi i lati della chiglia a prua e davanti al primo telaio della paratia. Questi blocchi forniranno una superficie più ampia su cui fissare le tavole a prua.
Per uno scafo ad arco bluffato le tavole dovranno essere sagomate e piegate in alcuni casi ad angolo retto. I blocchi di prua grandi sono particolarmente importanti perché forniscono una superficie maggiore su cui incollare le tavole, consentendo così una maggiore resistenza.
In un kit con prua bluff, il costruttore fornirà blocchi di legno che dovranno essere sagomati per adattarsi tra il primo telaio della paratia su entrambi i lati della chiglia a prua (foto 5). A volte viene fornita una serie di pezzi di compensato da 4 mm che verranno utilizzati per costruire l’equivalente di un blocco di prua una volta incollati insieme.
Indipendentemente dal metodo utilizzato per creare i blocchi di archi, è necessario dare loro una forma.
Seguire i passaggi successivi per ottenere la forma corretta dei blocchi dell’arco.
Passo 7
Per modellare i blocchi di prua, tracciare innanzitutto il profilo del primo telaio della paratia su un blocco di prua.
Posizionare quindi la falsa coperta sulla parte superiore dei telai delle paratie e allinearla con la parte anteriore della chiglia. Posizionare il blocco di prua e tracciare sul blocco la curvatura della falsa coperta a prua.
A questo punto si avranno due curve sul blocco di prua. È necessario modellare il blocco secondo queste due linee.
Passo 8
Per modellare i blocchi di prua è possibile utilizzare una serie di utensili manuali o elettrici. È possibile utilizzare una sega a nastro per rimuovere la maggior parte del legname indesiderato. A questo scopo si può utilizzare anche una raspa.
Una volta rimossa la maggior parte del legno indesiderato, utilizzare lime e carta vetrata per ottenere la finitura finale.
Man mano che si procede, controllare continuamente la forma del blocco rispetto alla chiglia e al primo telaio della paratia per verificarne la precisione.
Una volta soddisfatti della forma ottenuta, utilizzare una colla epossidica bicomponente per fissare i blocchi di prua al loro posto (foto 9).
Passo 9
Il passo successivo consiste nel montare e fissare il falso ponte allo scheletro dello scafo. La falsa coperta fa parte del foglio di compensato da 2 mm. L’installazione della falsa coperta in questa fase garantirà una maggiore resistenza all’intera struttura dello scafo.
Su alcuni modelli la falsa coperta viene montata successivamente.
Passo 10
Dopo che tutti i telai delle paratie sono stati squadrati alla chiglia e incollati in posizione e la colla ha fatto presa, è ora il momento di preparare i telai delle paratie per il fasciame.
Prendere una delle tavole del primo strato che verranno utilizzate e posarla sui telai delle paratie. Si può notare che a prua l’asse non tocca l’intera superficie del telaio della paratia (vedi foto). 10. Lo stesso vale per la poppa – vedi Foto 11. Attraverso i telai delle paratie a metà nave, la tavola si appoggia in piano sui telai delle paratie.
Passo 11
Il passo successivo da considerare è la chiglia a poppa. Prestate particolare attenzione a quest’area. Lo spessore totale di quest’area deve essere tale che, una volta ricoperta con tutti gli strati di fasciame, abbia lo stesso spessore in corrispondenza del montante di poppa e del timone. Area del legno morto L’area compresa tra il bordo inferiore della chiglia e il fondo dei telai delle paratie a poppa è nota come area del legno morto (vedi foto 12).
A seconda del tipo di nave che si sta modellando, l’area del legno morto può essere piccola o grande.
L’area del legno morto sarà rivestita con due strati di fasciame in linea con il resto dello scafo.
Il palo di poppa e il timone, invece, saranno rivestiti solo con il secondo strato di fasciame. Pertanto, quando si montano il palo di poppa e il timone, è necessario garantire uno spessore uniforme tra il palo di poppa, il timone e l’area di poppa della chiglia.
Ad esempio, la chiglia, il montante di poppa e il timone saranno tutti ricavati da un foglio di compensato da 4 mm.
Il palo di poppa e il timone saranno rivestiti con il secondo strato di listelli, ad esempio in noce da 0,6 mm. Tuttavia, la chiglia verrà listellata con il primo strato di listelli, ad esempio di 2 mm di spessore (su ogni lato) e poi listellata con il secondo strato di listelli. È chiaro che quando vengono montati il palo di poppa e il timone, ci sarà una discrepanza significativa tra lo spessore della zona poppiera della chiglia e il palo di poppa e il timone. Per garantire la coerenza di spessore tra il montante di poppa, il timone e lo scafo in questa zona, è necessario assicurarsi che quando il primo strato di fasciame viene fissato in posizione lo spessore totale non superi quello del montante di poppa/timone.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario compiere due passi.
Fase 1. Prima di applicare il primo strato di fasciame, ridurre lo spessore della chiglia nella zona di circa 1 mm su ciascun lato: ridurre lo spessore della chiglia di circa la metà.
Fase 2. Una volta montato il primo strato di listello, ridurre lo spessore di questo listello di circa 1 mm su ciascun lato, regolando in modo frazionato per ottenere lo spessore desiderato.
In questo modo lo spessore totale della chiglia e del primo strato di fasciame nell’area sarà di 4 mm, soddisfacendo così il requisito della coerenza dello spessore, in modo che quando verrà montato il secondo strato di fasciame ci sarà coerenza di spessore tra la chiglia e il montante di poppa e il timone.
2. Il fasciame dello scafo
Ora completeremo il primo strato di fasciame di uno scafo ad arco bluff. L’approccio sarà applicabile a tutti i modelli di navi in legno a prua bluff con una struttura a tavole su paratie.
Esistono diversi approcci per il fasciame dello scafo di un modello di nave in legno. Man mano che si progredisce nella modellazione, si troverà l’approccio al fasciame dello scafo più adatto alle proprie esigenze.
Il fasciame dello scafo non è tecnicamente difficile, ma richiede un po’ di riflessione e di studio per comprenderne i principi. Richiede anche un po’ di pazienza. Una volta acquisita la padronanza, il processo è immediato.
Ci sono alcuni punti da ricordare:
- Utilizzare una mini pialla per rastremare le tavole.
- Rastremaresempre il bordo inferiore della tavola, cioèil bordo che sarà più vicino alla chiglia.
- Preparare due tavole insieme, una per ogni lato dello scafo. È molto importante montare e incollare le tavole a coppie, una per ogni lato dello scafo, per ridurre al minimo la possibilità che la chiglia si deformi o si pieghi.
I primi principi del planking
Sul modello che state costruendo, prendete qualche momento con un metro da sarto e misurate dalla parte superiore di ciascun telaio delle paratie, intorno all’esterno del telaio, fino alla punta del telaio delle paratie, dove incontra la chiglia. Si noterà che le misure intorno ai telai delle paratie al centro o a “metà nave” del modello sono maggiori di quelle intorno ai telai delle paratie a prua (parte anteriore) del modello.
Partiamo sempre dal presupposto che i telai delle paratie a “metà nave” sono alla massima distanza ed è in questa parte del modello che le tavole avranno la massima larghezza. Dalle vostre misure sarà chiaro che se volete montare una tavola per tutta la lunghezza dello scafo, dovrete rastremare le tavole che si adattano ai telai delle paratie a prua del modello. Ora analizzeremo ulteriormente questo aspetto con alcuni esempi.
Telai delle paratie a centro nave
Si presume che le tavole posate sui telai delle paratie a metà nave siano alla loro massima larghezza. Dobbiamo determinare quante tavole entreranno nell’area tra la parte superiore dei telai delle paratie e la chiglia.
Ad esempio, supponiamo che la misura dalla sommità della paratia di metà nave, telai 4 e 5, alla chiglia sia di 120 mm.
Domanda: Se la larghezza delle tavole che stiamo usando è di 5 mm, quante tavole si adatteranno alle cornici della paratia di mezza nave per coprirla completamente?
Risposta: Se la misura è di 120 mm e la larghezza delle tavole da utilizzare è di 5 mm, dividere 120 mm per 5 mm, ossia 120/5 = 24 tavole necessarie per adattarsi all’area. Le tavole posate sui telai di mezza nave non saranno rastremate o ridotte in larghezza sui telai delle paratie.
Cornici per paratie anteriori
Supponiamo che la misura dalla parte superiore del telaio della paratia 2 alla chiglia sia di 80 mm. Poiché in quest’area dovranno entrare 24 tavole, sarà necessario ridurre la larghezza delle tavole in corrispondenza del telaio 2 della paratia. La domanda è: quale dovrà essere la larghezza di ogni tavola per inserire 24 tavole in quest’area?
Domanda: Qual è la larghezza delle tavole necessaria al telaio 2 della paratia se 24 tavole devono entrare nell’area?
Risposta: Se la misura è 80 mm, dividere 80 mm per 24 tavole, cioè 80/24 = 3,33 mm. Quindi la larghezza della tavola in corrispondenza del telaio della paratia 2 deve essere di 3,33 mm per garantire l’inserimento di 24 tavole in quest’area.
Lo stesso approccio può essere applicato per determinare la larghezza del tavolato in corrispondenza del telaio della paratia 3.
Cornici per paratie di poppa
Si ricorda che l’area compresa tra il bordo inferiore della chiglia e il fondo dei telai delle paratie a poppa è nota come area del legno morto .
Quando prendete le misure di questi telai delle paratie di poppa, includete il “legno morto” nella vostra misurazione.
In questi telai di paratia, la misura dalla parte superiore del telaio di paratia alla parte inferiore della chiglia sarà maggiore di quella dei telai di paratia “a metà nave”. In questo caso, per coprire la distanza in più, si inseriscono delle brevi tavole triangolari dette “Stealers” o “Wedges”. L’uso di rubinetti o cunei sarà trattato in seguito.
3. Montaggio della prima tavola
Il posizionamento della prima tavola (tavola 1) è molto importante. Determinare dai piani e/o dalle istruzioni scritte del kit la posizione della prima tavola. Nella “vera” costruzione navale era consuetudine iniziare il fasciame dalla chiglia e lavorare verso l’alto. Tuttavia, nella costruzione di modellini navali di solito iniziamo la prima tavola in una delle tre posizioni:
1. Se la nave ha un ponte superiore “a filo” o diritto, come il “Bounty” o il “Port Jackson”, la prima tavola viene posata con il bordo superiore a livello della superficie del ponte. In alcuni casi la prima tavola avrà il bordo superiore da 5 a 10 mm sotto il livello della coperta. Questo viene fatto per facilitare la costruzione di paratie in una fase successiva, ma in ogni caso sarà parallelo alla linea del ponte.
2. Nel caso di quei modelli in cui il ponte “superiore” o “di coperta” è in due o tre sezioni distinte, a livelli diversi, la prima tavola viene comunemente fatta scorrere lungo la linea del ponte “centrale” o “principale” e poi segue il suo corso naturale sia a prua che a poppa.
3. Molti modelli con cannoniere aperte sottocoperta richiedono che la prima tavola segua la linea delle cannoniere e che corra immediatamente sopra o sotto una fila di cannoniere.
Dopo aver determinato la posizione della prima tavola, è necessario piegarla intorno alla curvatura dello scafo sia a prua che a poppa. Per ottenere la curvatura desiderata sarà probabilmente necessario utilizzare una piegatrice per tavole.
Prendere una delle tavole da utilizzare e posizionarla. Spingete delicatamente l’asse intorno alla prua. Nel punto in cui l’asse inizia a piegarsi, segnare questo punto come punto A – Foto 15.
La preparazione al planking sarà molto sistematica.
Prendete una seconda tavola e trasferite questo punto su di essa. Su ogni tavola segnate una freccia che punta verso la prua. Contrassegnare ogni tavola con la lettera “P” per il porto (sinistra) e con la lettera “S” per il tribordo (destra). Lo faremo per tutte le tavole che prepareremo. Inoltre, tutte le tavole saranno realizzate a coppie.
La prima tavola NON sarà rastremata.
Dal punto A, utilizzare una piegatrice manuale per arricciare delicatamente l’asse verso la prua (foto 16). Prova di montaggio della tavola. Se necessario, utilizzare nuovamente la piegatrice per tavole, aggraffando delicatamente tra le aggraffature precedenti. In questo modo si aumenta la curvatura della tavola. Ripetete questo procedimento finché non siete soddisfatti della curvatura della tavola.
Dopo aver modellato la prima tavola, è ora di montarla e fissarla in posizione. Si noti ancora una volta che la prima tavola non sarà rastremata.
Utilizzare la colla PVA per fissare la prima tavola in posizione. Assicuratevi che entrambe le tavole (destra e sinistra o “sinistra” e “dritta”) seguano la stessa linea e siano l’una l’immagine speculare dell’altra. Nei modelli di grandi dimensioni ad arco bluffato le prime due, tre o quattro tavole montate non sono rastremate.
Per il Norfolk, la prima tavola viene incollata e posizionata 3,5 mm al di sotto della parte superiore di ciascun telaio della paratia. Questo per consentire il montaggio di un parapetto in un secondo momento.
È importante verificare che le prime tavole siano simmetriche: controllate che siano speculari a prua e a poppa.
Ora passiamo a calcolare la larghezza del listello in corrispondenza di ogni telaio della paratia, in modo da poter completare il primo strato di listelli.
4. Completamento del primo strato di listelli
Per il modello che si sta costruendo, stabilire una tabella, come mostrato di seguito, che rappresenti il numero di telai delle paratie, incluso lo specchio di poppa.
Per determinare la larghezza della tavola in corrispondenza di ciascun telaio della paratia, utilizzare un metro da sarto per misurare la distanza tra la tavola 1 e la chiglia in corrispondenza di ciascun telaio della paratia. Riportate queste misure nella vostra tabella – si veda la Tabella 1 qui sotto, relativa al Norfolk.
Per la Norfolk, la distanza tra la tavola 1 e la chiglia in corrispondenza delle paratie a metà nave è di 88 mm. La larghezza della tavola è di 5 mm. Pertanto, dovranno essere montate 88/5 = 17,6 tavole per coprire lo scafo. Approssimeremo questa cifra a 17 tavole, in quanto ci sarà sempre una piccola quantità di larghezza delle tavole man mano che si procede verso il basso dello scafo.
Per il modello che si sta costruendo, applicare l’approccio di cui sopra per determinare il numero di tavole necessarie. Quindi, utilizzando le misure effettuate e registrate nella tabella, dividere ciascuna di esse per il numero di tavole per determinare la larghezza delle tavole in corrispondenza di ciascun telaio della paratia. Registrare nella propria Tabella.
Dalle misure del Norfolk si evince che circa 1 mm dovrà essere rastremato dalle estremità di prua e di poppa delle tavole. Questo è tipico di uno scafo con prua bluff.
Sempre per il Norfolk, le tavole dovranno essere rastremate a partire dal punto A (dove la tavola inizia a piegarsi intorno alla prua) precedentemente identificato – Foto 18 e 19
A poppa le tavole dovranno essere rastremate a partire da circa metà tra le cornici delle paratie 8 e 9 – Foto 20. Segnate chiaramente ciascuno di questi punti sulle tavole, preparando sempre due tavole insieme.
Non dimenticate di contrassegnare le tavole come descritto in precedenza.
Affusolare le due tavole tra loro. Per rastremare le tavole, posizionarle in una morsa con la quantità da togliere in posizione avanzata rispetto alle ganasce della morsa e posizionare il punto contrassegnato a filo delle ganasce – Foto 21. Utilizzare una mini pialla e/o una lima per rimuovere il legno indesiderato.
Utilizzare questo approccio per tutte le tavole da preparare.
Incastrare ogni tavola sotto quella precedentemente posizionata. Incollare e appuntare in posizione.
Il punto successivo è il più importante: man mano che si procede con il listello lungo lo scafo, si arriva a un punto in cui il listello non vuole stare in piano. Forzando la tavola in posizione, questa si torcerà e si creerà una fessura tra la tavola e il blocco di prua.
A questo punto si dovrà cambiare la direzione dell’asse per assicurarsi che si appoggi in piano sullo scafo. Per ottenere questo cambio di direzione del plank, seguite i passaggi indicati di seguito.
1. Posare la tavola lungo la lunghezza dello scafo contro la tavola precedentemente posizionata. A prua vedrete che l’asse vuole prendere una direzione diversa: lasciate che l’asse segua il suo corso naturale e che si appoggi sopra l’asse precedentemente posizionato – Foto 22. Bloccare temporaneamente la nuova tavola in posizione e segnare con una matita la linea di sovrapposizione delle tavole. 2. Con una lama affilata, rimuovere in modo frazionato l’area contrassegnata dell’asse precedentemente posizionata – Foto 10 3. Incastrare e incollare la nuova tavola lungo la nuova direzione – foto 24.
Questo processo si chiama cambio di direzione.
Il passo successivo consiste nel montare e fissare la tavola di garboard. Questa tavola è quella che viene montata accanto alla chiglia – foto 25.
Posizionate un’asse lungo la chiglia e notate che a prua dovrete rifinire il bordo dell’asse che si inserisce nella chiglia fino a renderlo appuntito. Non incollare ancora la tavola di garboard.
Quindi, con il metro a nastro, prendete le misure tra la tavola di prua e l’ultima tavola montata dai telai delle paratie a metà nave fino alla prua. Vogliamo creare la stessa distanza in tutte le cornici. Per il Norfolk questa misura è di circa 40 mm-Foto 26.
Non preoccupatevi della distanza tra i telai nella zona di poppa. Poiché quest’area includerà il legno morto, sarà necessario inserire in un secondo momento dei cunei o dei rubinetti – Foto 27
È molto probabile che la distanza dal telaio della paratia 1 sia leggermente inferiore a 40 mm. È necessario rifilare l’asse della garitta all’altezza del telaio della paratia 1 per rendere uguale la distanza della fessura lungo i telai-Foto 28
Man mano che si procede lungo lo scafo, si scoprirà che è necessario effettuare ulteriori cambi di direzione. Maggiore è la forma a bluff della prua, maggiore è il numero di cambi di direzione necessari.
Ripetere la procedura descritta sopra per ottenere ogni cambio di direzione. Non cambiare la conicità su ogni tavola.
Prendete il vostro tempo e il risultato sarà uno scafo ben rifinito.
Successivamente prenderemo in considerazione un modello con corna di paratia per creare il parapetto.
5. Modelli con trombe con telaio a paratia
Alcuni modelli sono dotati di telai per paratie che si elevano al di sopra del livello del ponte. Queste sono chiamate trombe di paratia. Se il modello è dotato di corna per il telaio della paratia, è necessario montare la falsa coperta prima di iniziare il fasciame. L’installazione della falsa coperta aumenterà la resistenza dell’intero scafo.
Si inizierà a rivestire lo scafo a livello della coperta o in prossimità di essa. Tuttavia, una volta terminato il rivestimento dello scafo al di sotto della coperta, sarà necessario rivestire lo scafo al di sopra della linea di coperta sopra le corna. Sarà necessario rimuovere le corna in un secondo momento per poter rivestire completamente la coperta, quindi è importante assicurarsi che le tavole non siano incollate alle corna quando le si riveste. Per questo è necessario applicare del nastro adesivo sulle corna. Inoltre, quando si procede con l’applicazione delle corna, assicurarsi di applicare la colla sul bordo laterale delle tavole.
Quando l’intero scafo è completamente listellato, per rimuovere le corna si utilizza una sega a rasoio spinta a filo della falsa coperta. Si può quindi preparare il falso ponte per il fasciame: questo aspetto del modellismo navale è trattato nel capitolo sul fasciame del ponte.
Le foto 30 e 31 mostrano un modello dotato di trombe a paratia.
I passi successivi sono il montaggio della coperta (se non è già stata montata) e delle paratie.
6. Montaggio del falso ponte
La falsa coperta è il passo successivo, se non è già stata fatta. Identificare il falso ponte dal compensato tagliato al laser da 2 mm. Posizionarlo sopra i telai delle paratie.
Gli scafi con prua bluff possono avere un po’ di sheer: lo sheer è il punto in cui la superficie del ponte si incurva da poppa verso poppa, immergendosi nella parte centrale della nave. Alcune navi avevano anche uno strapiombo inverso: è il caso in cui a prua la curvatura del ponte, dopo essersi abbassata al centro, si incurva leggermente nella direzione opposta. Si può notare che il Norfolk aveva un po’ di velatura inversa a prua.
Se il modello che si sta costruendo ha un’inclinazione inversa lungo la coperta, sarebbe opportuno utilizzare una colla epossidica bicomponente per incollare la coperta in posizione. Le tensioni in una coperta con velatura inversa potrebbero essere troppo forti perché la colla PVA possa tenerla in posizione attraverso i blocchi di prua.
Una volta fissata la coperta in posizione, utilizzare una lima per modellare il bordo della coperta in modo da allinearlo con i telai delle paratie, se necessario.
7. Baluardi
Il passo successivo è quello di montare e fissare le paratie in posizione. Identificare queste parti dal foglio di compensato da 2 mm. Usare un piegatore di tavole manuale per modellare inizialmente le paratie intorno alla prua. Poi mettete entrambi i bastioni in un contenitore di acqua bollente per circa 10 minuti. Toglieteli dal contenitore, bloccateli intorno a una forma curva e lasciateli asciugare per una notte.
Una volta che le paratie sono completamente asciutte, montarle e fissarle in posizione, quindi carteggiare per adattarle alla forma dello scafo.
8. Secondo strato di listelli
In questo argomento ci concentreremo sul completamento del secondo strato di listelli. Il processo di completamento del secondo strato di listelli è essenzialmente lo stesso del primo strato di listelli, ma con il vantaggio di avere una base solida su cui lavorare.
Il secondo strato di listelli è costituito da un legno decorativo come noce, tanganika, teak o mogano. Lo spessore varia a seconda delle dimensioni del modello che si sta costruendo. Di solito, però, il secondo strato di listelli ha uno spessore di 0,5 mm, 0,6 mm o 1 mm. La larghezza è solitamente di 5 o 6 mm.
Prime tavole Le prime tavole del secondo strato da montare si trovano sopra il parapetto e un po’ più in basso nello scafo. Queste tavole non saranno affusolate. Per il Norfolk le prime sei tavole possono essere montate e incollate in posizione senza alcuna rastrematura. Poiché le tavole sono un’impiallacciatura, utilizzare una colla a contatto.
Man mano che si procede con il fasciame lungo lo scafo, si controllano continuamente le misure tra il fondo dell’ultima tavola montata e la chiglia in alcuni punti dello scafo. Questi punti sono l’area di mezza nave, l’area di prua e l’area di poppa.
Quando si inizia a notare una riduzione della misura nella zona dell’arco, è necessario iniziare a rastremare le tavole all’estremità dell’arco da questa fila di tavole.
Utilizzare lo stesso procedimento descritto in precedenza per il primo strato di listelli. L’unica eccezione è rappresentata dal fatto che, trattandosi di impiallacciature molto sottili, è necessario raggrupparne 3 o 4 insieme per assottigliarle.
Applicare la colla a contatto su entrambe le superfici con un pennello e lasciare asciugare completamente le superfici. Fare attenzione quando si posiziona la tavola, perché una volta stabilito il contatto la tavola non può essere spostata. Se una tavola è posizionata male, dovrà essere tagliata e raschiata.
Continuare questo processo fino a quando non si raggiunge un punto in cui la tavola non si appoggia lungo la linea delle tavole, in particolare nella zona dell’arco; al di là della zona dell’arco la tavola si distorce e si deforma.
A questo punto è necessario cambiare la direzione del plank. Per cambiare la direzione dell’asse, utilizzate lo stesso principio presentato in precedenza (foto 2 e 3).
Continuare a lavorare lungo lo scafo e applicare il cambio di direzione quando necessario. Controllare continuamente la distanza tra la tavola appena posizionata e la chiglia.
Nella zona di poppa si lascerà che le tavole seguano la loro direzione naturale. È necessario posizionare dei rubinetti o dei cunei nei punti in cui sono rimasti degli spazi vuoti-Foto 4
Una volta completato il secondo strato di listelli, dare una leggera carteggiata a tutto lo scafo e rifinire con 2 o 3 mani di vernice trasparente satinata, che proteggerà lo scafo da graffi e segni durante la costruzione del resto del modello (foto 5).
9. DVD di prua a sbalzo
Per ulteriori suggerimenti e tecniche, consultare il DVD Hull Planking-Bluff Bow.
Imparare l'arte di costruire un modellino di nave
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