Comment réaliser le bordage de la coque d’une maquette de bateau à l’étrave inclinée

Apprenez à plaquer la coque d’une maquette de bateau en bois avec ce guide de construction complet en 40 étapes de Modelers Central.

Contenu

La coque est la partie la plus importante d’une maquette de bateau. La construction correcte de la coque déterminera la forme et l’apparence finales du modèle. Dans votre kit, vous trouverez un certain nombre de feuilles de contreplaqué avec des pièces découpées au laser. Utilisez les plans et les instructions du kit pour identifier et numéroter chaque pièce sur les feuilles de contreplaqué à l’aide d’un crayon. Effectuez cette opération avant de retirer les pièces de la feuille de contreplaqué.

1. Construction de la coque

Pour construire la coque, suivez les étapes suivantes.

Étape 1

Le kit contient une feuille de contreplaqué de 4 mm d’épaisseur, comme le montre la photo 1 ci-dessous. Sur cette feuille, vous trouverez un certain nombre de pièces pour le modèle. La quille, les cloisons et le tableau arrière sont les pièces nécessaires à la construction de la coque. Une fois assemblées et collées, ces pièces forment le squelette de la coque. La quille, les cloisons (BH) et le tableau arrière sont identifiés sur la photo 1.

La quille est la principale pièce structurelle du navire. Il s’étend longitudinalement au centre du modèle, de l’étrave (ou proue) – à l’avant – à la poupe – à l’arrière – du modèle. La quille est la pièce maîtresse du modèle et tout est construit à partir d’elle.

Les cloisons sont fixées à angle droit à la quille et assurent la solidité de la coque. Tout au long de ce cours, nous ferons référence aux cloisons en tant qu’ossatures de cloison.

Le tableau arrière est fixé à angle droit par rapport à la quille et se trouve à l’arrière. Le tableau arrière n’est pas une cloison mais fait partie de la construction de la coque.

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Étape 2

Retirer la quille, les cadres des cloisons et le tableau arrière de la feuille de contreplaqué de 4 mm. Utilisez un couteau à lame rapide pour découper soigneusement les languettes qui maintiennent les pièces sur la feuille principale.

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Étape 3

Ajuster à sec les cadres de la cloison dans les fentes de la quille. Ne rien coller à ce stade. Ne pas forcer le cadre de la cloison dans la fente de la quille. Il peut être nécessaire d’utiliser une lime plate pour ouvrir partiellement la fente de la quille et du cadre de la cloison. La coupe doit être ferme, mais pas lâche.

Il peut s’avérer nécessaire d’ajuster la profondeur de la fente dans la quille et/ou les cadres de cloison afin de s’assurer que le bord supérieur de chaque cadre de cloison est aligné avec le bord supérieur de la quille. Ne rien coller à ce stade.

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Étape 4

Pour les modèles plus grands, il est judicieux de fabriquer une base de travail comme indiqué à la figure 1. Cela permet de s’assurer que la quille ne se déforme pas. Découper les fentes dans les supports de quille pour qu’elles correspondent aux cadres des cloisons.

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Étape 5

Il est très important de s’assurer que les cadres des cloisons sont montés et fixés à l’équerre par rapport à la quille. Utilisez des clips « bull dog » placés sur la quille et contre le cadre de la cloison pour maintenir la cloison à l’équerre pendant que la colle durcit.

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Étape 6

L’étape suivante consiste à monter les poulies d’étrave et les poulies de poupe, si le modèle en est équipé.

Les blocs de poupe sont mis en place et collés de part et d’autre de la quille, à l’arrière, entre le dernier cadre de la cloison et le tableau arrière. Ces blocs sont utilisés pour fournir une plus grande surface sur laquelle fixer les planches à l’arrière et donner plus de force à la zone de l’arrière. Installez-les à ce stade si votre modèle est équipé de poulies.

Les poulies d’étrave sont montées et collées de part et d’autre de la quille à l’avant et devant le premier cadre de la cloison. Ces blocs fourniront une plus grande surface sur laquelle fixer les planches à l’avant.

Dans le cas d’une coque arquée, les planches devront être façonnées et pliées, dans certains cas à angle droit. Les grands blocs d’arc sont particulièrement importants car ils offrent une plus grande surface sur laquelle vous pouvez coller les planches, ce qui leur confère une plus grande solidité.

Dans le cas d’un kit dont l’étrave est de type « bluff », le fabricant fournira des blocs de bois qu’il faudra façonner pour qu’ils s’insèrent entre le premier cadre de la cloison de part et d’autre de la quille à l’étrave – Photo 5. Parfois, une série de pièces de contreplaqué de 4 mm est fournie, qui sera utilisée pour construire l’équivalent d’un bloc d’arc une fois collée en place.

Quelle que soit la méthode utilisée pour créer les blocs d’arcs, vous devrez les façonner.

Suivez les étapes suivantes pour obtenir la forme correcte des blocs de l’arc.

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Étape 7

Pour façonner les blocs de proue, tracez d’abord le contour du premier cadre de cloison sur un bloc de proue.

Placez ensuite le faux pont sur le dessus des cadres de cloison et alignez-le avec l’avant de la quille. Mettre en place la cale d’étrave et tracer sur la cale la courbure du faux pont à l’étrave.

Vous avez maintenant deux courbes sur le bloc de l’arc. Vous devrez façonner le bloc en fonction de ces deux lignes.

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Étape 8

Pour façonner les blocs d’arcs, vous pouvez utiliser une gamme d’outils manuels ou électriques. Une scie à ruban peut être utilisée pour enlever la plus grande partie du bois indésirable. Une râpe peut également être utilisée à cet effet.

Une fois que la majeure partie du bois indésirable a été enlevée, utilisez des limes et du papier de verre pour obtenir la finition finale.

Au fur et à mesure que vous progressez, vérifiez continuellement la forme du bloc contre la quille et le premier cadre de la cloison pour vous assurer de sa précision.

Une fois que vous êtes satisfait de la forme obtenue, utilisez une colle époxy à deux composants pour fixer les blocs de l’arc en place – photo 9.

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Étape 9

L’étape suivante consiste à installer et à fixer le faux pont au squelette de la coque. Le faux pont fait partie de la feuille de contreplaqué de 2 mm. La pose du faux pont à ce stade renforcera la structure de l’ensemble de la coque.

Sur certains modèles, le faux pont est installé plus tard.

Étape 10

Une fois que les cadres de cloison ont été équerrés à la quille et collés en place et que la colle a pris, il est temps de préparer les cadres de cloison pour le bordage.

Prenez l’une des planches de la première couche qui sera utilisée et posez-la sur les cadres de la cloison. Vous constaterez qu’à l’avant, la planche ne touche pas toute la surface du cadre de la cloison (voir photo). 10. Il en va de même pour la poupe – voir photo 11. En traversant les cloisons du milieu du navire, la planche sera posée à plat sur les cloisons.

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Étape 11

L’étape suivante est la quille à l’arrière. Accordez une attention particulière à cette zone. L’épaisseur totale de cette zone doit être telle que lorsqu’elle est bordée avec toutes les couches de bordage, elle a la même épaisseur au niveau du poteau de poupe et du gouvernail. Zone de bois mort La zone située entre le bord inférieur de la quille et le bas des cadres de cloison à l’arrière est appelée zone de bois mort (voir photo 12).

Selon le type de navire modélisé, la zone de bois mort peut être petite ou grande.

La zone de bois mort sera bordée de deux couches de planches, comme le reste de la coque.

Le poteau de poupe et le gouvernail ne seront cependant bordés qu’avec la deuxième couche de bordage. Ainsi, lorsque le poteau d’étambot et le gouvernail sont finalement montés, il est nécessaire de s’assurer que l’épaisseur du poteau d’étambot, du gouvernail et de la zone arrière de la quille est cohérente.

Par exemple, la quille, le poteau de poupe et le gouvernail seront tous pris dans la feuille de contreplaqué de 4 mm.

Le poteau de poupe et le gouvernail seront bordés avec la deuxième couche de bordé – disons 0,6 mm de noyer. Cependant, la quille sera bordée avec la première couche de bordé – disons 2 mm d’épaisseur (de chaque côté) – puis bordée avec la deuxième couche de bordé. Il est clair que lorsque le montant arrière et le gouvernail sont montés, il y aura un écart important entre l’épaisseur de la partie arrière de la quille et celle du montant arrière et du gouvernail. Pour garantir la cohérence de l’épaisseur entre le montant arrière, le gouvernail et la coque dans cette zone, il est nécessaire de s’assurer que lorsque la première couche de bordé est fixée en place, l’épaisseur totale ne dépasse pas l’épaisseur du montant arrière/du gouvernail.

Pour ce faire, vous devez prendre deux mesures.

Étape 1. Avant de poser la première couche de bordé, réduire l’épaisseur de la quille dans cette zone d’environ 1 mm de chaque côté – réduire l’épaisseur de la quille d’environ la moitié.

Étape 2. Une fois la première couche de bordé posée, réduisez l’épaisseur de ce bordé d’environ 1 mm de chaque côté, en procédant à des ajustements fractionnés pour obtenir l’épaisseur requise.

L’épaisseur totale de la quille et de la première couche de bordé dans cette zone sera ainsi ramenée à 4 mm, ce qui répondra à l’exigence de cohérence de l’épaisseur, de sorte que lorsque la deuxième couche de bordé sera posée, l’épaisseur sera la même entre la quille, le poteau de poupe et le gouvernail.

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2. Le bordage de la coque

Nous allons maintenant terminer la première couche de bordage d’une coque à arc bombé. Cette approche s’appliquera à tous les modèles de bateaux en bois à arc bombé dont la structure repose sur des planches et des cloisons.

Il existe de nombreuses approches pour réaliser le bordage de la coque d’un modèle réduit de bateau en bois. Au fur et à mesure que vous progresserez dans votre modélisation, vous adopterez une méthode de bordage de la coque qui vous conviendra.

Le bordage de la coque n’est pas techniquement difficile, mais il demande un peu de réflexion et d’étude pour en comprendre les principes. Il faut également faire preuve de patience. Une fois maîtrisé, le processus est simple.

Il y a quelques points à retenir :

  • Utilisez un mini rabot pour affiner les planches.
  • Il faut toujours effiler le bord inférieur de la planche, c’est-à-direle bord qui sera le plus proche de la quille.
  • Préparer deux planches ensemble, une pour chaque côté de la coque. Il est très important de poser et de coller les planches par paires, une de chaque côté de la coque, afin de minimiser les risques de déformation ou de courbure de la quille.

Principes de base de la planche

Sur le modèle que vous construisez, prenez quelques instants avec un mètre de couturier et mesurez à partir du haut de chaque cadre de cloison, autour de l’extérieur du cadre, jusqu’à l’extrémité du cadre de cloison, là où il rejoint la quille. Vous remarquerez que les mesures autour des cloisons au milieu du modèle sont plus importantes que les mesures autour des cloisons à l’avant du modèle.

Nous partons toujours du principe que les membrures des cloisons « à mi-navire » sont les plus éloignées et que c’est à cette partie du modèle que les planches seront à leur pleine largeur. D’après vos mesures, il est clair que si vous voulez installer une planche sur toute la longueur de la coque, vous devrez réduire les planches qui traversent les cloisons à l’avant du modèle. Nous allons maintenant approfondir cette question à l’aide de quelques exemples.

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Encadrement des cloisons intermédiaires du navire

On suppose que les planches posées sur les membrures de la cloison médiane du navire sont à leur largeur maximale. Nous devons déterminer le nombre de planches qui s’adapteront à la zone située entre le haut de ces cadres de cloison et la quille.

À titre d’exemple, disons que la mesure entre le haut de la cloison médiane des membrures 4 et 5 et la quille est de 120 mm.

Question : Si la largeur des planches que nous utilisons est de 5 mm, combien de planches pourront passer à travers les cadres de la cloison centrale pour la recouvrir complètement ?

Réponse : Si la mesure est de 120 mm et que la largeur des planches à utiliser est de 5 mm, divisez 120 mm par 5 mm, soit 120/5 = 24 planches seront nécessaires pour entrer dans la zone. Ces planches posées sur les membrures du milieu du navire ne seront pas amincies ou réduites en largeur sur ces membrures de cloison.

Cadres de cloison avant

Supposons maintenant que la mesure entre le haut du cadre de la cloison 2 et la quille soit de 80 mm. Comme 24 planches doivent tenir dans cette zone, la largeur de la planche au niveau du cadre de la cloison 2 doit être réduite. La question est de savoir quelle doit être la largeur de chaque planche pour que 24 planches puissent être placées dans cette zone.

Question : Quelle est la largeur de planche nécessaire au niveau du cadre de la cloison 2 si 24 planches doivent entrer dans la zone ?

Réponse : Si la mesure est de 80 mm, divisez 80 mm par 24 planches, soit 80/24 = 3,33 mm. La largeur de la planche au niveau du cadre de la cloison 2 doit donc être de 3,33 mm pour que 24 planches puissent entrer dans cette zone.

La même approche peut être appliquée pour déterminer la largeur de la planche au niveau du cadre de cloison 3.

Cadres de cloison de poupe

Vous vous souviendrez que la zone située entre le bord inférieur de la quille et le bas des membrures de la cloison à l’arrière est appelée zone de bois mort .

Lorsque vous mesurez ces cadres de cloison arrière, incluez le « bois mort » dans votre mesure.

Vous constaterez que la mesure entre le haut de la cloison et le bas de la quille est plus grande dans ces cloisons que dans les cloisons situées à mi-navire. Dans ce cas, vous insérerez de courtes planches triangulaires appelées « Stealers » ou « Wedges » pour couvrir la distance supplémentaire. L’utilisation de stealers ou de coins sera abordée ultérieurement.

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3. Mise en place de la première planche

Le placement de la toute première planche (planche 1) est très important. Déterminer, à partir des plans et/ou des instructions écrites du kit, la position de la (des) première(s) planche(s). Dans la « vraie » construction navale, il était habituel de commencer le bordage à la quille et de travailler vers le haut. Toutefois, en modélisme naval, nous commençons généralement la première planche dans l’une des trois positions suivantes :

1. Sur un navire dont le pont supérieur est « flush » ou droit, comme le « Bounty » ou le « Port Jackson », la première planche est posée avec son bord supérieur au niveau de la surface du pont. Dans certains cas, le bord supérieur de la première planche sera situé entre 5 et 10 mm en dessous du niveau de la terrasse. Cette disposition vise à faciliter la construction de pavois à un stade ultérieur, mais en tout état de cause, elle sera parallèle à la ligne du pont.

2. Dans le cas des modèles dont le pont « supérieur » ou « exposé » est composé de deux ou trois sections distinctes, à des niveaux différents, la première planche est généralement posée le long de la ligne du pont « intermédiaire » ou « principal », puis suit son cours naturel à la fois à l’avant et à l’arrière.

3. Sur de nombreux modèles dotés de sabords ouverts sous le pont, la première planche doit suivre la ligne des sabords et passer immédiatement au-dessus ou au-dessous d’une rangée de sabords.

Après avoir déterminé l’emplacement de la première planche, vous devrez la plier autour de la courbure de la coque, à l’avant et à l’arrière. Vous devrez probablement utiliser une cintreuse de planches pour obtenir la courbure requise.

Prenez l’une des planches à utiliser et mettez-la en place. Faites glisser doucement la planche autour de l’étrave. À l’endroit où la planche commence à se plier, marquez ce point comme étant le point A (photo 15).

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Nous allons être très systématiques dans notre préparation à la planche.

Prenez une deuxième planche et transférez-y ce point. Sur chaque planche, marquez une flèche pointant vers l’arc. Marquez également chaque planche « P » pour bâbord (gauche) et « S » pour tribord (droite). Nous ferons cela pour toutes les planches que nous préparons. Nous ferons également toutes les planches par paires.

La première planche ne sera PAS effilée.

À partir du point A, utilisez une cintreuse de planches manuelle pour sertir délicatement la planche en direction de l’étrave – Photo 16. L’essai s’inscrit dans le cadre de la planche. Si nécessaire, utilisez à nouveau le cintreur de planches en sertissant doucement entre les sertissages précédents. Cela augmentera la courbure de la planche. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la courbure de la planche.

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Maintenant que vous avez façonné la première planche, il est temps de l’ajuster et de la fixer en position. Notez à nouveau que la première planche ne sera pas effilée.

Utilisez de la colle PVA pour fixer la première planche en position. Veillez à ce que les deux planches (gauche et droite ou « bâbord » et « tribord ») suivent la même ligne et soient une image miroir l’une de l’autre. Dans les grands modèles à arc bluffant, les deux, trois ou quatre premières planches montées ne sont pas effilées.

Pour le Norfolk, la première planche est collée et placée à 3,5 mm en dessous du sommet de chaque cadre de cloison. Ceci afin de permettre la pose ultérieure d’un pavois.

Il est important de vérifier que les premières planches sont symétriques, c’est-à-dire qu’elles sont en miroir l’une par rapport à l’autre à l’avant et à l’arrière.

Nous allons maintenant calculer la largeur du bordé au niveau de chaque cadre de cloison afin de pouvoir terminer la première couche de bordé.

4. Achèvement de la première couche de lambris

Pour le modèle que vous construisez, établissez un tableau comme indiqué ci-dessous représentant le nombre de cadres de cloison – y compris le tableau arrière.

Pour déterminer la largeur du bordé au niveau de chaque cadre de cloison, utilisez un mètre ruban de couturier pour mesurer la distance entre le bordé 1 et la quille au niveau de chaque cadre de cloison. Inscrivez ces mesures dans votre tableau – voir le tableau 1 ci-dessous qui concerne le Norfolk.

Pour le Norfolk, la distance entre la planche 1 et la quille au niveau des cloisons du milieu du navire est de 88 mm. La largeur de la planche est de 5 mm. Il faudra donc poser 88/5 = 17,6 planches pour couvrir la coque. Ce chiffre sera approximativement de 17 planches, car il y aura toujours une légère variation de la largeur des planches au fur et à mesure que vous progresserez dans la coque.

Pour le modèle que vous construisez, appliquez l’approche ci-dessus pour déterminer le nombre de planches nécessaires. Ensuite, à l’aide des mesures que vous avez prises et consignées dans le tableau, divisez chacune d’elles par le nombre de planches pour déterminer la largeur de la planche au niveau de chaque cadre de cloison. Inscrivez-le dans votre tableau.

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D’après les mesures du Norfolk, vous constaterez qu’il faudra réduire d’environ 1 mm les extrémités avant et arrière des planches. C’est le cas typique d’une coque à l’arête arrondie.

Toujours pour le Norfolk, vous constaterez que les planches devront être amincies à partir du point A (où la planche commence à se plier autour de l’étrave) identifié précédemment – Photos 18 & 19.

À l’arrière, les planches devront être amincies à partir d’environ la moitié de la distance entre les cadres de cloison 8 et 9 (photo 20). Marquez clairement chacun de ces points sur vos planches – préparez toujours deux planches ensemble.

N’oubliez pas de marquer vos planches comme indiqué précédemment.

Réduire les deux planches l’une à l’autre. Pour effiler les planches, placez-les dans un étau de manière à ce que la quantité à enlever se trouve au-dessus des mâchoires de l’étau et que le point marqué se trouve au même niveau que les mâchoires (photo 21). Utiliser un mini-rabot et/ou une lime pour éliminer les parties de bois non désirées.

Procédez de la même manière pour toutes les planches à préparer.

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Placez chaque planche sous la planche précédente. Collez et épinglez en position.

Le point suivant est le plus important : au fur et à mesure que vous progressez dans la pose des planches le long de la coque, vous arriverez à un point où la planche ne voudra pas rester à plat. Le fait de forcer la planche en position la fera se tordre et un espace apparaîtra entre la planche et le bloc de l’étrave.

À ce stade, vous devrez modifier la direction de la planche pour vous assurer qu’elle repose bien à plat sur la coque. Suivez les étapes ci-dessous pour réaliser ce changement de direction de la planche.

1. Poser la planche sur la longueur de la coque, contre la planche précédemment placée. À l’avant, vous verrez que la planche veut prendre une direction différente – laissez la planche suivre son cours naturel et posez-la sur la planche placée précédemment – Photo 22. Fixez temporairement la nouvelle planche en position et utilisez un crayon pour marquer la ligne de chevauchement des planches. 2. À l’aide d’une lame tranchante, enlevez de façon fractionnée la zone marquée de la planche placée précédemment – Photo 10 3. Emboîter et coller en position la nouvelle planche dans sa nouvelle direction-Photo 24.

Ce processus est appelé changement de direction.

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L’étape suivante consiste à poser et à fixer la planche de rive. Cette planche est celle qui est fixée à côté de la quille – Photo 25.

Placez une planche le long de la quille et remarquez qu’à l’avant, vous devrez couper le bord de la planche qui s’appuie sur la quille en une pointe acérée-Photo 25. Ne collez pas encore la planche de rive en place.

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Utilisez ensuite votre mètre ruban et prenez des mesures entre le bordé de tribord et le dernier bordé fixé entre les membrures de la cloison médiane du navire et la proue. Nous voulons créer la même distance entre ces cadres. Pour le Norfolk, cette mesure est d’environ 40 mm (photo 26).

Ne vous préoccupez pas de la distance entre les cadres au niveau de la poupe. Comme cette zone comprendra le bois mort, vous devrez y installer ultérieurement des cales ou des coins – Photo 27

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Vous constaterez très probablement que la distance au niveau du cadre de la cloison 1 est légèrement inférieure à 40 mm. Vous devrez découper la planche de rive au niveau du cadre de cloison 1 pour que la distance de l’espace le long des cadres soit la même-Photo 28

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Au fur et à mesure que vous progressez dans la coque, vous vous apercevrez qu’il vous faudra effectuer d’autres changements de direction. Plus la forme de l’arc est prononcée, plus les changements de direction sont importants.

Répétez le processus décrit ci-dessus pour réaliser chaque changement de direction. Ne pas modifier la conicité de chaque planche.

Prenez votre temps et vous obtiendrez une coque bien finie.

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Nous examinerons ensuite un modèle qui comporte des cornes de cloison pour créer le pavois.

5. Modèles avec klaxons à cadre de cloison

Certains modèles ont des cloisons qui s’élèvent au-dessus du niveau du pont. Il s’agit des cornes de cloison. Si votre modèle est équipé de cornes de cloison, vous devrez d’abord poser le faux pont avant de commencer le bordage. L’installation du faux pont renforcera l’ensemble de la coque.

Vous commencerez à bordé la coque au niveau du pont ou à proximité. Cependant, une fois que vous aurez fini de raboter la coque sous le pont, vous devrez raboter au-dessus de la ligne de pont, sur les cornes. Il est donc important de veiller à ce que les planches ne soient pas collées aux cornes lorsque vous les posez. Pour ce faire, vous devrez placer du ruban adhésif sur les cornes. De même, lorsque vous posez les planches sur les cornes, veillez à appliquer de la colle sur le bord latéral des planches.

Lorsque la coque est entièrement bordée, vous utiliserez une scie à rasoir poussée au ras du faux pont pour enlever les cornes. Vous pouvez ensuite préparer le faux pont pour le bordage – cet aspect de la construction de modèles réduits de bateaux est traité dans le chapitre sur le bordage du pont.

Les photos 30 et 31 montrent un modèle équipé de cornes de cloison.

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Les étapes suivantes consistent à monter le pont (s’il n’est pas déjà monté) et les pavois.

6. Fixation du faux pont

Le faux pont est l’étape suivante, si cela n’a pas déjà été fait. Identifier le faux pont à partir du contreplaqué de 2 mm découpé au laser. Placez-la sur les cadres de la cloison.

Les coques à arc bombé peuvent présenter une certaine embardée – l’embardée se produit lorsque la surface du pont s’incurve de l’arrière vers la poupe et s’enfonce dans la partie centrale du navire. Certains navires avaient également une embardée inversée, c’est-à-dire qu’à l’avant, la courbure du pont, après avoir plongé au milieu, s’incurve légèrement dans la direction opposée. On peut voir que le Norfolk avait un voilage inversé à la proue.

Si le modèle que vous construisez comporte des voiles inversés le long du pont, il serait judicieux d’utiliser une colle époxy à deux composants pour coller le pont en place. Les tensions dans un pont avec des voiles inversés pourraient être trop importantes pour que la colle PVA puisse les maintenir en place à travers les poulies d’étrave.

Une fois le pont fixé en place, utilisez une lime pour façonner le bord du pont afin de l’aligner avec les cadres de la cloison si nécessaire.

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7. Les remparts

L’étape suivante consiste à mettre en place et à fixer les pavois. Identifiez ces pièces sur la feuille de contreplaqué de 2 mm. Utiliser une cintreuse de planches manuelle pour façonner les pavés autour de l’étrave. Placer ensuite les deux pavois dans un récipient d’eau bouillante pendant environ 10 minutes. Sortez-les du récipient, serrez-les autour d’une forme incurvée et laissez-les sécher pendant la nuit.

Une fois que les pavois sont complètement secs, les fixer en place, puis les poncer pour qu’ils épousent la forme de la coque.

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8. Deuxième couche de planches

Dans cette rubrique, nous nous concentrerons sur l’achèvement de la deuxième couche de planches. Le processus de réalisation de la deuxième couche de bordés est essentiellement le même que pour la première couche de bordés, mais avec l’avantage supplémentaire de disposer d’une base solide sur laquelle travailler.

La deuxième couche de planches est un bois décoratif tel que le noyer, le tanganika, le teck ou l’acajou. L’épaisseur varie en fonction de la taille du modèle que vous construisez. En général, la deuxième couche de planches a une épaisseur de 0,5 mm, 0,6 mm ou 1 mm. La largeur est généralement de 5 ou 6 mm.

Premières planches Les premières planches de la deuxième couche à poser se trouvent au-dessus du pavois et un peu plus bas dans la coque. Ces planches ne seront pas effilées. Pour le Norfolk, les six premières planches peuvent être ajustées et collées en position sans aucun rétrécissement. Comme les planches sont plaquées, utilisez une colle de contact.

Au fur et à mesure que vous avancez dans le bordage de la coque, vérifiez continuellement les mesures entre le bas de la dernière planche posée et la quille en quelques points de la coque. Ces points sont le milieu du navire, la proue et la poupe.

Lorsque vous commencez à voir une réduction de la mesure au niveau de l’arc, vous devez commencer à réduire les planches à l’extrémité de l’arc à partir de cette série de planches.

Procéder de la même manière que pour la première couche de planches. La seule exception est que, comme les planches sont des placages très fins, vous devrez en assembler 3 ou 4 pour les amincir.

Appliquez la colle de contact sur les deux surfaces à l’aide d’un pinceau et laissez les surfaces sécher complètement. Faites attention lorsque vous placez la planche en position, car une fois le contact établi, la planche ne peut plus être déplacée. Si une planche est mal positionnée, elle devra être coupée et raclée.

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Poursuivez ce processus jusqu’à ce que la planche ne repose plus à plat le long de la ligne de planches, en particulier au niveau de la zone de l’arc – de l’autre côté de la zone de l’arc, la planche se déforme et se déforme.

C’est ici que vous devrez changer la direction de la planche. Utilisez le même principe pour changer la direction de la planche que celui présenté précédemment – photos 2 et 3.

Comment réaliser le bordage de la coque d'une maquette de bateau à l'étrave inclinée 41
Comment réaliser le bordage de la coque d'une maquette de bateau à l'étrave inclinée 42

Continuer à travailler le long de la coque en appliquant le changement de direction si nécessaire. Vérifier en permanence la distance entre la planche qui vient d’être posée et la quille.

Dans la zone arrière, vous laisserez les planches suivre leur direction naturelle. Vous devrez placer des stealers ou des wedges là où il reste des espaces libres-Photo 4

Une fois la deuxième couche de bordage terminée, poncez légèrement l’ensemble de la coque et passez 2 ou 3 couches de vernis satiné transparent, qui protégera la coque des rayures et des marques pendant la construction du reste du modèle (photo 5).

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9. Planche de coque-Bluff Bow DVD

Pour plus de conseils et de techniques, visionnez le DVD sur le bordage de la coque et l’étrave.

Comment réaliser le bordage de la coque d'une maquette de bateau à l'étrave inclinée 27

Apprendre l'art de la construction d'une maquette de bateau

Commencez dès aujourd’hui à construire des maquettes de bateaux en bois

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