Sådan planker du skroget på et modelskib med bluffbue
- Updated on:
- Written by Gary Renshaw
Lær, hvordan du planker skroget på et modelskib i træ med bluffbue med denne omfattende 40-trins byggevejledning fra Modelers Central.
Skroget er den største enkeltdel af et modelskib. Den korrekte opbygning af skroget er afgørende for modellens endelige form og udseende. I dit byggesæt finder du en række krydsfinerplader med laserskårne dele. Brug sættets tegninger og instruktioner til at identificere og nummerere hver del på krydsfinerpladerne med en blyant. Gør dette, før du fjerner nogen dele fra krydsfinerpladen.
1. Konstruktion af skroget
Følg disse trin for at konstruere skroget.
Trin 1
I sættet vil der være en 4 mm tyk krydsfinerplade som vist på foto 1 nedenfor. På dette ark vil der være en række dele til modellen. Kølen, skotterne og agterspejlet er de dele, der skal bruges til at konstruere skroget. Når disse dele er monteret og limet sammen, udgør de skrogets skelet. Kølen, skotterne (BH) og agterspejlet er identificeret på foto 1.
Kølen er skibets vigtigste konstruktionsdel. Den løber i længderetningen ned gennem midten af modellen fra forenden (eller stævnen) – foran – til agterenden – bagsiden af modellen. Kølen er modellens midtpunkt, og alt er bygget ud fra den.
Skotterne er fastgjort vinkelret på kølen og giver styrke til skroget. I løbet af dette kursus vil vi referere til skotterne som skotrammer.
Akterspejlet er fastgjort vinkelret på kølen og sidder i agterenden. Akterspejlet er ikke et skot, men udgør en del af skrogkonstruktionen.
Trin 2
Fjern kølen, skotrammerne og agterspejlet fra 4 mm krydsfinerpladen. Brug en hobbykniv til forsigtigt at skære igennem fligene, der holder delene fast på hovedpladen.
Trin 3
Sæt skotrammerne tørt ind i kølens åbninger. Du skal ikke lime noget på dette tidspunkt. Skotrammen må ikke tvinges ind i kølåbningen. Det kan være nødvendigt at bruge en flad nålefil til at åbne sprækken i både kølen og skotrammen en smule. Pasformen skal være fast, men ikke løs.
Det kan være nødvendigt at justere spordybden i kølen og/eller skotrammerne for at sikre, at den øverste kant af hver skotramme flugter med den øverste kant af kølen. Du skal ikke lime noget på dette tidspunkt.
Trin 4
Til større modeller er det klogt at lave en arbejdsbase som vist i figur 1. Det er med til at sikre, at kølen ikke bliver forvredet. Skær åbningerne i kølstøtterne, så de passer med skotrammerne.
Trin 5
Det er meget vigtigt at sikre, at skotrammerne er monteret og fastgjort vinkelret på kølen. Brug “bull dog”-clips placeret på kølen og op mod skotrammen til at holde skottet i vinkel, mens limen hærder.
Trin 6
Det næste trin er at montere eventuelle bov- og hækklodser, hvis modellen har dem.
Hækklodserne monteres og limes på plads på hver side af kølen i agterenden mellem den sidste skotramme og agterspejlet. Disse blokke bruges til at give en større overflade til at fastgøre plankerne på agterstavnen og give ekstra styrke til agterstavnen. Monter dem på dette tidspunkt, hvis din model har hækblokke.
Bovklodserne monteres og limes på plads på hver side af kølen i stævnen og foran den første skotramme. Disse blokke vil give en større overflade, som plankerne kan fastgøres på i stævnen.
Hvis skroget er blødt og buet, skal plankerne formes og i nogle tilfælde bøjes i rette vinkler. De store bue-blokke er særligt vigtige, da de giver et større overfladeareal, som du kan lime plankerne på, hvilket giver større styrke.
I et byggesæt med en bluff bow vil producenten levere træblokke, som skal formes, så de passer mellem den første skotramme på begge sider af kølen ved stævnen – foto 5. Nogle gange leveres der en række 4 mm krydsfinerstykker, som bruges til at opbygge det, der svarer til en bueblok, når de er limet på plads sammen.
Uanset hvilken metode man bruger til at lave sløjfeblokkene, skal man forme blokkene.
Følg de næste trin for at opnå den korrekte form på bue-blokkene.
Trin 7
For at forme bovblokkene skal du først tegne omridset af den første skotramme på en bovblok.
Placer derefter det falske dæk på toppen af skotrammerne, og ret det ind efter kølens forside. Placer stævnblokken på plads, og tegn krumningen af det falske dæk ved stævnen på blokken.
Du vil nu have to kurver på bue-blokken. Du skal forme blokken efter disse to linjer.
Trin 8
Du kan bruge en række hånd- eller elværktøjer til at forme bueblokkene. En båndsav kan bruges til at fjerne det meste af det uønskede træ. En rasp kan også bruges til dette formål.
Når det meste af det uønskede træ er fjernet, kan du bruge file og sandpapir til at opnå den endelige finish.
Undervejs skal du hele tiden kontrollere, at klodsens form er nøjagtig i forhold til kølen og den første skotramme.
Når du er tilfreds med formen, skal du bruge en todelt epoxylim til at fæstne bueblokkene på plads – foto 9.
Trin 9
Det næste skridt er at montere og fastgøre falsk dæk til skrogskelettet. Det falske dæk er en del af den 2 mm krydsfinerplade. Montering af det falske dæk på dette tidspunkt vil give ekstra styrke til hele skrogstrukturen.
På nogle modeller er det falske dæk monteret senere.
Trin 10
Når alle skotrammerne er blevet rettet til i forhold til kølen og limet på plads, og limen er hærdet, er det tid til at forberede skotrammerne til beklædning.
Tag et af de første lag planker, der skal bruges, og læg det på tværs af skotrammerne. Du vil se, at planken i stævnen ikke rører hele skotrammen – se Foto 10. Det samme er tilfældet på agterstavnen – se Foto 11. På tværs af skotrammerne midtskibs vil planken ligge fladt på skotrammerne.
Trin 11
Det næste trin, der skal overvejes, er kølen i agterenden. Vær særlig opmærksom på dette område. Den samlede tykkelse af dette område skal være sådan, at det, når det er beklædt med alle lag planker, har samme tykkelse ved agterstavnen og roret. Området med dødt træ Området mellem kølens underkant og bunden af skotspanterne i agterenden kaldes området med dødt træ – se foto 12.
Afhængigt af hvilken type skib, der modelleres, kan området med dødt træ være lille eller stort.
Området med dødt træ vil blive beklædt med to lag planker i overensstemmelse med resten af skroget.
Hækstolpen og roret vil dog kun blive beklædt med det andet lag planker. Så når agterstavnen og roret til sidst er monteret, er der behov for at sikre, at der er en ensartet tykkelse mellem agterstavnen, roret og kølens agterste område.
For eksempel vil kølen, agterstævnen og roret alle blive taget fra 4 mm krydsfinerpladen.
Akterstolpen og roret vil blive beklædt med det andet lag planker – f.eks. 0,6 mm valnød. Men kølen vil blive beklædt med det første lag planker – ca. 2 mm tykke (på hver side) og derefter beklædt med det andet lag planker. Når agterstavnen og roret er monteret, vil der helt klart være en betydelig forskel mellem tykkelsen på kølens agterste del og agterstavnen og roret. For at sikre en ensartet tykkelse mellem agterstavnen, roret og skroget i dette område er det nødvendigt at sikre, at den samlede tykkelse ikke overstiger tykkelsen på agterstavnen/roderstavnen, når det første lag planker er sat på plads.
For at opnå dette skal du tage to skridt.
Trin 1. Før du lægger det første lag planker, skal du reducere kølens tykkelse i området med ca. 1 mm på hver side – reducer kølens tykkelse med ca. halvdelen.
Trin 2. Når det første lag planker er monteret, reduceres tykkelsen af disse planker med ca. 1 mm på hver side, og der justeres brøkvist for at opnå den ønskede tykkelse.
Dette vil reducere den samlede tykkelse af kølen og det første lag planker i området til 4 mm og dermed opfylde kravet om ensartet tykkelse, så når det andet lag planker monteres, vil der være ensartet tykkelse mellem kølen og hækstolpen og roret.
2. Planering af skroget
Vi vil nu færdiggøre det første lag planker på et bluff bowed-skrog. Fremgangsmåden vil kunne anvendes på alle modelskibe i træ med bluffbue og en konstruktion med planker på skotter.
Der er mange måder at beklæde skroget på et modelskib af træ på. Efterhånden som du bliver bedre til at modellere, vil du finde frem til den måde at beklæde skroget på, som passer til dig.
Det er ikke teknisk svært at planke skroget, men det kræver lidt eftertanke og studier, så man forstår principperne. Det kræver også lidt tålmodighed. Når man først mestrer processen, er den ligetil.
Der er et par punkter, man skal huske:
- Brug en minihøvl til at tilspidse plankerne.
- Tilspids altid den nederste kant af planken – det vil sige den kant, der er tættest på kølen.
- Forbered to planker sammen – en til hver side af skroget. Det er meget vigtigt at montere og lime plankerne i par – en på hver side af skroget, da det minimerer risikoen for, at kølen bliver forvredet eller bøjet.
Første principper for planken
På den model, du er ved at bygge, skal du bruge et øjeblik med et målebånd og måle fra toppen af hver skotramme rundt om ydersiden af rammen til spidsen af skotrammen, hvor den møder kølen. Du vil bemærke, at målene omkring skotrammerne i midten eller “midtskibs” af modellen er større end målene omkring skotrammerne ved stævnen (foran) af modellen.
Vi går altid ud fra, at “midtskibs”-skotrammerne har den største afstand, og det er i denne del af modellen, at plankerne vil være i deres fulde bredde. Ud fra dine målinger vil det være klart, at hvis du skal montere en planke i hele skrogets længde, skal du tilspidse de planker, der passer på tværs af skotrammerne i modellens stævn. Vi vil nu se nærmere på dette med et par eksempler.
Skotrammer midtskibs
Det antages, at de planker, der er lagt på tværs af midtskibsskottene, har deres maksimale bredde. Vi skal finde ud af, hvor mange planker der passer ind i området mellem toppen af disse skotrammer og kølen.
Lad os som et eksempel sige, at målet fra toppen af midtskibsskottet spant 4 & 5 til kølen er 120 mm.
Spørgsmål: Hvis bredden på de planker, vi bruger, er 5 mm, hvor mange planker vil der så være plads til på tværs af midtskibsskottene for at dække det helt?
Svar: Hvis målet er 120 mm, og bredden på de planker, der skal bruges, er 5 mm, skal du dividere 120 mm med 5 mm, dvs. 120/5 = 24 planker skal der til for at passe ind i området. Disse planker, der er lagt på tværs af midtskibsrammerne, vil ikke blive tilspidset eller reduceret i bredden på tværs af disse skotrammer.
Rammer til forreste skot
Lad os nu sige, at målet fra toppen af skotramme 2 til kølen er 80 mm. Da der skal være plads til 24 planker i dette område, skal plankebredden ved skotramme 2 reduceres. Spørgsmålet er, hvad bredden på hver planke skal være for at få plads til 24 planker i dette område?
Spørgsmål: Hvad er den nødvendige plankebredde ved skotramme 2, hvis der skal være plads til 24 planker i området?
Svar: Hvis målet er 80 mm, så divider 80 mm med 24 planker, dvs. 80/24 = 3,33 mm. Så plankebredden ved skotramme 2 skal være 3,33 mm for at sikre, at der er plads til 24 planker i dette område.
Den samme fremgangsmåde kan anvendes til at bestemme plankebredden ved skotramme 3.
Rammer til agterskot
Du husker sikkert, at området mellem kølens underkant og bunden af skotspanterne på agterstavnen er kendt som området med dødt træ.
Når du foretager dine målinger af disse agterskotrammer, skal du medregne “dødt træ” i din måling.
På tværs af disse skotrammer vil du opdage, at målet fra toppen af skotrammen til bunden af kølen vil være større, end det er ved “midtskibs”-skotrammerne. Hvor dette sker, vil du indsætte korte trekantede planker kendt som “Stealers” eller “Wedges” for at dække den ekstra afstand. Brugen af stealere eller kiler vil blive behandlet senere.
3. Montering af den første planke
Placeringen af den allerførste planke (planke 1) er vigtigst. Bestem placeringen af den/de første planke(r) ud fra tegningerne og/eller den skriftlige vejledning til sættet. I “rigtig” skibsbygning var det normalt at starte plankeværket ved kølen og arbejde sig opad. Men når vi bygger modelskibe, starter vi normalt den første planke i en af tre positioner:
1. Med et skib, der har et “flush” eller lige øverste dæk, såsom “Bounty” eller “Port Jackson”, lægges den første planke med den øverste kant i niveau med dæksoverfladen. I nogle tilfælde vil den første planke have sin øverste kant 5 til 10 mm under dækniveauet. Dette er gjort for at gøre det lettere at bygge skanseklædninger på et senere tidspunkt, men under alle omstændigheder vil den være parallel med dækslinjen.
2. På de modeller, hvor det “øverste” eller “vejrdækket” består af enten to eller tre forskellige sektioner på forskellige niveauer, lægges den første planke normalt langs linjen for det “midterste” eller “hoveddækket” og følger derefter sit naturlige forløb både “for” og “agter”.
3. Mange modeller, der har åbne kanonporte under dækket, kræver, at den første planke følger kanonportenes linje, og at den løber umiddelbart over eller under en række kanonporte.
Når du har bestemt placeringen af den første planke, skal du bøje den rundt om skrogets krumning både for og agter. Du bliver sandsynligvis nødt til at bruge en plankebukker for at opnå den ønskede krumning.
Tag en af de planker, der skal bruges, og læg den på plads. Fjedr forsigtigt planken rundt om stævnen. På det punkt, hvor planken begynder at bøje – marker dette som punkt A – Foto 15.
Vi kommer til at være meget systematiske i vores forberedelse til planking.
Tag en anden planke, og overfør dette punkt til den. Marker en pil, der peger mod buen, på hver planke. Markér også hver planke med “P” for bagbord (venstre) og “S” for styrbord (højre). Det vil vi gøre med alle de planker, vi forbereder. Vi vil også lave alle planker parvis.
Den første planke vil IKKE være tilspidset.
Fra punkt A skal du bruge en håndholdt plankebukker til forsigtigt at krølle planken mod buen – foto 16. Prøv at passe planken. Brug om nødvendigt plankebukkeren igen ved forsigtigt at krympe mellem de tidligere krympninger. Dette vil øge krumningen af planken. Gentag denne proces, indtil du er tilfreds med plankens krumning.
Nu, hvor du har formet den første planke, er det tid til at tilpasse og fastgøre den på plads. Bemærk igen, at den første planke ikke vil være tilspidset.
Brug PVA-lim til at sætte den første planke på plads. Sørg for, at begge planker (venstre og højre eller “bagbord” og “styrbord”) følger den samme linje og er et spejlbillede af hinanden. I store modeller med bluffbuer er de første to, tre eller fire planker ikke tilspidsede.
For Norfolk limes den første planke ind og placeres 3,5 mm under toppen af hver skotramme. Det er gjort for at gøre det muligt at montere et bolværk senere.
Det er vigtigt at kontrollere, at de første planker er symmetriske – at de er et spejlbillede af hinanden i stævnen og agterenden.
Nu skal vi til at beregne plankebredden ved hver skotramme, så vi kan færdiggøre det første lag planker.
4. Færdiggørelse af det første lag planker
For den model, du bygger, skal du opstille en tabel som vist nedenfor, der viser antallet af skotrammer – inklusive agterspejlet.
For at bestemme plankebredden ved hver skotramme skal du bruge et skræddermålebånd til at måle afstanden mellem planke 1 og kølen ved hver skotramme. Noter disse målinger i din tabel – se tabel 1 nedenfor, som er til Norfolk.
For Norfolk er afstanden mellem planke 1 og kølen ved midtskibsskotrammerne 88 mm. Plankebredden er 5 mm. Derfor skal der monteres 88/5 = 17,6 planker for at dække skroget. Vi vil anslå dette tal til 17 planker, da der altid vil være en lille smule at krybe i plankebredde, når du bevæger dig ned ad skroget.
For den model, du er ved at bygge, kan du bruge ovenstående fremgangsmåde til at bestemme antallet af nødvendige planker. Brug derefter de målinger, du har foretaget og noteret i tabellen, og divider hver med antallet af planker for at bestemme plankebredden ved hver skotramme. Skriv det ind i din tabel.
Ud fra målene for Norfolk vil du opdage, at der skal skæres ca. 1 mm af plankernes for- og agterende. Det er typisk for et skrog med en bluffbue.
Igen for Norfolk vil du opdage, at plankerne skal tilspidses fra punkt A (hvor planken begynder at bøje sig rundt om buen), der tidligere er identificeret – foto 18 og 19.
På agterstavnen skal plankerne tilspidses fra cirka halvvejs mellem skotramme 8 og 9 – foto 20. Marker tydeligt hvert af disse punkter på dine planker – forbered altid to planker sammen.
Glem ikke at markere dine planker som tidligere beskrevet.
Tilspids de to planker sammen. For at tilspidse plankerne skal du placere dem i en skruestik, så det stykke, der skal skæres af, sidder ud for skruestikkens kæber, og det markerede punkt flugter med kæberne – foto 21. Brug en minihøvl og/eller en fil til at fjerne det uønskede træ.
Brug denne fremgangsmåde til alle de planker, der skal forberedes.
Sæt hver planke under den tidligere placerede planke. Lim og sæt fast.
Det næste punkt er meget vigtigt: Efterhånden som du planker skroget, vil du komme til et punkt, hvor planken ikke vil ligge fladt. Hvis du tvinger planken på plads, vil den vride sig, og der vil opstå et mellemrum mellem planken og stævnblokken.
På dette tidspunkt bliver du nødt til at ændre plankernes retning for at sikre, at de sidder fladt på skroget. Følg trinene nedenfor for at opnå denne ændring i plankeretningen.
1. Læg planken på langs af skroget mod den tidligere placerede planke. Ved buen vil du se, at planken ønsker at tage en anden retning – lad planken følge sit naturlige forløb og lægge sig over den tidligere placerede planke – foto 22. Sæt den nye planke midlertidigt på plads, og brug en blyant til at markere linjen, hvor plankerne overlapper hinanden. 2. Brug en skarp kniv til at fjerne en brøkdel af det markerede område af den tidligere placerede planke – Foto 10 3. Monter og lim den nye planke på plads i den nye retning – foto 24.
Denne proces kaldes retningsændring.
Næste trin er at montere og fastgøre garboardplanken. Denne planke er den, der monteres ved siden af kølen – foto 25.
Læg en planke langs kølen, og bemærk, at du ved stævnen skal trimme kanten af planken, der passer mod kølen, til et skarpt punkt – foto 25. Lim ikke garboardplanken på plads endnu.
Brug derefter dit målebånd og tag nogle mål mellem garboardplanken og den sidste planke, der er monteret fra midtskibsskotrammerne til stævnen. Vi ønsker at skabe den samme afstand på tværs af disse rammer. For Norfolk er dette mål ca. 40 mm – foto 26.
Du skal ikke bekymre dig om afstanden mellem spanterne i agterenden. Da dette område vil omfatte dødt træ, skal du montere stealere eller kiler senere – Foto 27
Du vil højst sandsynligt opdage, at afstanden ved skotramme 1 er lidt mindre end 40 mm. Du bliver nødt til at trimme garboardplanken ved skotramme 1 for at gøre afstanden til mellemrummet langs rammerne den samme – Foto 28
Efterhånden som du kommer længere ned ad skroget, vil du opdage, at du bliver nødt til at foretage yderligere retningsændringer. Jo mere blufærdig buen er, jo flere retningsskift er der brug for.
Gentag processen beskrevet ovenfor for at opnå hver retningsændring. Skift ikke tilspidsning på hver planke.
Tag dig god tid, og resultatet bliver et veludført skrog.
Dernæst vil vi se på en model, der har skothorn til at skabe bolværket.
5. Modeller med skotrammehorn
Nogle modeller har skotrammer, der rager op over dæksniveauet. Disse kaldes skothornene. Hvis din model har horn i skotrammen, skal du først montere det falske dæk, før du begynder at beklæde det. Montering af det falske dæk vil øge styrken af hele skroget.
Du begynder at planke skroget ved eller nær dæksniveauet. Men når du er færdig med at beklæde skroget under dækket, skal du beklæde over dækslinjen over hornene. Du bliver nødt til at fjerne hornene senere for at planke dækket helt, så det er vigtigt at sikre, at plankerne ikke limes fast til hornene, når du planker over hornene. For at sikre dette skal du placere klæbende tape over hornene. Når du planker hornene op, skal du også sørge for at påføre lim på sidekanten af plankerne.
Når hele skroget er færdigplanket, bruger du en barbermaskine, der skubbes helt ind til det falske dæk, til at fjerne hornene. Derefter kan du gøre det falske dæk klar til at blive beklædt – dette aspekt af modelskibsbygning er beskrevet i kapitlet om beklædning af dæk.
Billede 30 og 31 viser en model, der har skothorn.
De næste trin er at montere dækket (hvis det ikke allerede er monteret) og skanseklædningen.
6. Montering af falsk dæk
Det falske dæk er det næste skridt, hvis det ikke allerede er gjort. Identificer det falske dæk fra den 2 mm laserskårne krydsfiner. Placer den over skotrammerne.
Skrog med blufærdige buer kan have noget sheer – sheer er, når dæksoverfladen buer fra agter til agter og dykker ned i den centrale del af skibet. Nogle skibe havde også reverse sheer – det vil sige, at dækkets krumning ved stævnen, efter at være dykket på midten, buer en smule i den modsatte retning. Du kan se, at Norfolk havde noget omvendt sheer ved stævnen.
Hvis den model, du er ved at bygge, har en del bagudrettet sheer langs dækket, vil det være klogt at bruge en todelt epoxylim til at lime dækket på plads. Spændingerne i et dæk med omvendt sheer kan være for store til, at PVA-lim kan holde det på plads på tværs af stævnblokkene.
Når dækket er sat på plads, kan du bruge en fil til at forme dækkets kant, så den flugter med skotrammerne, hvis det er nødvendigt.
7. Bolværk
Næste skridt er at montere og fastgøre skanseklædningen. Identificer disse dele fra 2 mm krydsfinerpladen. Brug en håndholdt plankebukker til først at forme skotskternene omkring buen. Læg derefter begge bolværk i en beholder med kogende vand i ca. 10 minutter. Tag dem ud af beholderen, og klem dem fast omkring en buet form, og lad dem tørre natten over.
Når skanseklædningen er helt tør, monteres og fastgøres den, og derefter slibes den, så den passer til skrogets form.
8. Andet lag planker
I dette emne vil vi fokusere på at færdiggøre det andet lag planker. Processen med at færdiggøre det andet lag planker er stort set den samme som for det første lag planker, men med den ekstra fordel, at man har et solidt fundament at arbejde på.
Det andet lag planker er af dekorativt træ som f.eks. valnød, tanganika, teak eller mahogni. Tykkelsen vil variere alt efter størrelsen på den model, du bygger. Normalt er det andet lag planker dog enten 0,5 mm, 0,6 mm eller 1 mm tykt. Bredden vil normalt være 5 mm eller 6 mm.
Første planker De første par planker af andet lag, der skal monteres, er over bolværket og et stykke nede ad skroget. Disse planker vil ikke være tilspidsede. Til Norfolk kan de første seks planker monteres og limes på plads uden tilspidsning. Da plankerne er finér, skal du bruge en kontaktlim.
Efterhånden som du planker skroget, skal du hele tiden kontrollere målene mellem bunden af den sidst monterede planke og kølen et par steder langs skroget. Disse punkter ville være midtskibsområdet, bovområdet og agterområdet.
Når du begynder at se en vis reduktion i målene i bueområdet, skal du begynde at tilspidse plankerne i deres bueende fra denne række af planker.
Brug samme fremgangsmåde som tidligere beskrevet til det første lag planker. Den eneste undtagelse vil være, at da plankerne er meget tynde, skal du samle 3 eller 4 sammen for at gøre dem smallere.
Påfør kontaktlimen på begge overflader med en pensel, og lad overfladerne tørre helt. Vær forsigtig, når du lægger planken på plads, for når først der er kontakt, kan den ikke flyttes. Hvis en planke er placeret forkert, skal den skæres og skrabes af.
Fortsæt denne proces, indtil du når et punkt, hvor planken ikke vil ligge fladt langs linjen af planker, især ved bueområdet – på tværs af bueområdet vil planken fordreje og bule.
Det er her, du skal ændre retningen på planken. Brug det samme princip til at ændre plankeretningen som tidligere præsenteret – foto 2 og 3.
Fortsæt med at arbejde ned ad skroget, og anvend retningsændringen, når det er nødvendigt. Kontrollér løbende afstanden mellem den netop placerede planke og kølen.
Ved agterenden lader du plankerne løbe i deres naturlige retning. Du bliver nødt til at placere stealere eller kiler, hvor der er huller tilbage – Foto 4
Når du er færdig med det andet lag planker, skal du slibe hele skroget let og afslutte med 2 eller 3 lag klar satinlak – det vil beskytte skroget mod ridser og mærker, mens du bygger resten af modellen – Foto 5.
9. Skrogplanering – DVD med stævn
Se DVD’en Hull Planking-Bluff Bow for yderligere tips og teknikker.
Lær kunsten at bygge et modelskib
Kom i gang med at bygge træmodelskibe i dag
