Conseils pour la construction d’une maquette de bateau

La construction d’un modèle réduit de navire peut représenter un défi particulier pour le modéliste. Dans ce coffret DVD, le maître modéliste partage ses conseils et ses techniques pour aider et guider le modéliste afin que le bordage de la coque soit aussi simple que possible.

Contenu
Notre DVD sur le bordage de la coque d’un modèle réduit (How to Build a Model Ship) est une aide précieuse pour les modélistes débutants, et l’auteur a eu la gentillesse de publier sur YouTube une séquence de 30 minutes sur le bordage.
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Nos DVD Practicums sur la construction de maquettes de bateaux offrent des démonstrations et des récits complets par des maîtres maquettistes dans le cadre d’un véritable atelier. D’innombrables conseils et techniques de modélisme naval sont présentés au fur et à mesure de la construction d’un modèle qui pourra être transféré à la construction d’autres modèles.

La plupart des débutants en modélisme naval ont quelques inquiétudes concernant le bordage. Cependant, si l’on réfléchit sérieusement au sujet et que l’on comprend bien les principes, cela ne devrait pas être trop difficile.

Malheureusement, la plupart des fabricants de kits ont tendance à survoler le sujet dans leurs instructions, en supposant que le modéliste est déjà expérimenté ou qu’il a lu un livre sur le sujet.

Pour ceux qui n’appartiennent à aucune de ces deux catégories, nous avons élaboré ce dépliant :

  1. Ce dépliant ne décrit qu’une seule approche du bordage – différents modélistes développent leurs propres techniques et il existe d’autres façons de procéder, mais nous considérons que les méthodes décrites ici constituent un bon point de départ pour le modéliste débutant.
  1. Il s’agit d’un guide général qui doit être utilisé en conjonction avec les instructions fournies avec votre kit individuel. En particulier, il convient de souligner que toutes les mesures ou tous les numéros de pièces utilisés le sont uniquement à titre d’exemple et ne doivent pas être confondus avec les numéros de pièces ou les mesures d’un kit particulier.
  1. Dans la plupart des kits, l’emplacement de la première planche peut être déterminant pour le résultat final. C’est particulièrement le cas lorsque la première planche délimite les positions des sabords sous le pont. Suivez attentivement les instructions du fabricant du kit à cet égard.
  1. Les DVD d’instruction disponibles auprès du chantier naval Modeller’s Shipyard sur le bordage de la coque sont fortement recommandés. La technique de bordage de coque 1 est destinée aux navires à arc oblique et la technique de bordage de coque 2 est destinée aux navires à arc oblique. Pour plus de détails, appelez notre bureau ou visitez notre site web.
  1. Le livre -Authentic Planking for Ship Models‖ de Tyler est recommandé. Vous trouverez également des informations utiles dans l’ouvrage « Ship Modelling Simplified‖ » de Mastini et dans d’autres livres de type « How-to-do-it ».
  1. Lorsque nous parlons d' »une planche » ou de « la planche » ou des « planches », il s’agit généralement d’une paire de planches – une de chaque côté. N’oubliez pas que les planches sont toujours posées par paires, une de chaque côté – fixez et oubliez pendant 24 heures. N’oubliez pas non plus la vieille devise des commerçants : « Mesurer deux fois et couper une fois ».
  1. La réussite d’une opération de rabotage passe par quatre étapes fondamentales :- la mise en place d’un système d’alerte et d’alarme
  2. a) Préparation de la coque.
  3. b) Effilage de la planche.
  4. c) Flexion de la planche.
  5. d) Fixation de la planche.

Nous les aborderons dans l’ordre et terminerons par quelques suggestions sur les planches de pont.

1. PRÉPARATION DE LA COQUE

À l’aide d’une lime, d’une râpe fine ou d’un papier de verre grossier sur un bloc de bois, ou d’une combinaison de ces outils, biseautez les bords des cadres de manière à ce que les planches entrent en contact avec toute l’épaisseur de chaque cadre – et pas seulement avec un bord avant ou arrière tranchant. Si les cadres situés au milieu du bateau nécessitent quelques ajustements, ceux situés à l’avant et à l’arrière en requièrent davantage. Un morceau de manche à balai sur lequel est collé du papier de verre facilitera la mise en forme des cadres présentant une courbe creuse.

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Utilisez une planche et posez-la sur les cadres dans différentes positions pour vérifier le biseau (c’est-à-dire que la planche doit toucher toute la surface de chaque cadre lorsqu’elle est pliée autour d’eux). Si vous avez un creux sur un (ou plusieurs) cadre(s), il peut être comblé à l’aide de morceaux de bois.

L’ensemble du processus de nivellement et de vérification est connu sous le nom de « fairing‖ » et est extrêmement important pour garantir qu’une fois bordée, la coque est exempte de bosses et de creux. Prenez votre temps et résistez à la tentation de commencer le bordage avant que la coque ne soit satisfaisante‖.

Vérifier à nouveau. On ne saurait trop insister sur le fait que le processus de carénage décrit ci-dessus est l’étape la plus importante dans la construction d’un modèle de bateau dont vous serez fier.

2. TAPIS DE PLANCHE

Si vous prenez quelques minutes avec un mètre ou un bout de ficelle et une règle, vous comprendrez vite pourquoi il est nécessaire de réduire la largeur des planches à l’une ou aux deux extrémités. Lorsque vous mesurez la distance entre le niveau du pont et le fond de la quille, autour de l’extérieur de l’une des membrures centrales (disons n° 5, 6 ou 7), et que vous comparez ensuite cette mesure avec la distance entre le niveau du pont et le fond de la quille sur une membrure avant, disons n° 2 ou n° 3, vous constaterez une différence évidente.

En termes purement théoriques, si la mesure au cadre n° 3 est de (disons) 80 mm et au cadre n° 5 de (disons) 120 mm, chaque planche doit être réduite aux 2/3 (80/120) de sa largeur totale au cadre n° 3. De cette manière, toutes les planches arriveront ensemble à la quille.

Pour nos besoins, nous supposons toujours que les membrures du milieu (-midship‖) sont les plus grandes et c’est à cette partie du modèle que les planches sont à leur pleine largeur. Vers l’avant, ils devront être « effilés‖ » ou rétrécis en fonction du navire.

D’une manière générale, un navire à la proue prononcée comme l’Endeavour‖ nécessitera moins d’effilage qu’un navire à la proue prononcée comme le Flying Fish‖.

Il est probable qu’une certaine réduction sera nécessaire au fur et à mesure que les planches se rapprochent de la poupe, mais il est également tout à fait possible que la distance entre le pont et le bas de la quille soit plus grande à la position des deux dernières membrures qu’à celle du milieu du bateau‖.

Dans ce cas, nous insérons de courtes planches triangulaires appelées -Stealers ou Wedges‖ pour couvrir la distance supplémentaire.

Voilà pour la théorie – passons maintenant à la pratique !

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Vérifier sur les plans et/ou les instructions du fabricant du kit la position de la (des) première(s) planche(s). Dans la construction navale réelle, il était habituel de commencer le bordage à la quille et de remonter vers le haut. Cependant, dans la construction navale modélisée, nous commençons généralement le premier bordage dans l’une des trois positions suivantes :

  1. Sur un navire dont le pont supérieur est droit ou affleurant, comme le Bounty‖, le Port Jackson‖ ou l’Astrolabe‖, la première planche est posée avec son bord supérieur au même niveau que la surface du pont. Dans certains cas, le bord supérieur se situe entre 5 et 10 mm en dessous du niveau de la terrasse. Lorsque cela est fait, c’est pour faciliter la construction des pavois à un stade ultérieur, mais dans tous les cas, ils seront parallèles à la ligne du pont.
  1. Dans le cas des modèles dont le pont supérieur‖ ou le pont exposé aux intempéries‖ est composé de deux ou trois sections distinctes, à des niveaux différents, la première planche est généralement placée le long de la ligne du pont central‖ ou principal‖, puis suit son cours naturel à la fois à l’avant‖ et à l’arrière‖. Plusieurs des modèles présentés dans notre catalogue entrent dans cette catégorie.
  1. De nombreux modèles dotés de sabords ouverts sous le pont exigent que le premier bordé suive la ligne des sabords et qu’il passe immédiatement au-dessus ou au-dessous d’une rangée de sabords.

Lorsque vous avez identifié l’emplacement de la première planche, collez-la à l’aide d’une colle PVA et sans l’amincir. Veillez à ce que les deux planches (gauche et droite ou -port‖ et -starboard‖) suivent la même ligne et soient une image miroir l’une de l’autre.

Ensuite, sur les trois membrures du milieu, marquez une position à peu près à mi-chemin de la quille – à la même distance sur chaque membrure et à une distance correspondant à un multiple de la largeur d’une planche.

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Par exemple, si les planches ont une largeur de (disons) 5 mm, la distance entre le bord de chaque cadre et votre marque de crayon doit être de (disons) 55 mm ou 60 mm ou 65 mm, etc.

La deuxième paire de planches doit maintenant être fixée temporairement, à l’aide de vis à planches, aux endroits que vous avez marqués sur les membrures du milieu du navire – mais sans colle.

Les deux extrémités de chaque planche doivent maintenant être pliées, ce qui leur permet de suivre leur cours naturel le long des cadres.

Toujours à l’aide de vis pour planches, fixez-les temporairement au reste des cadres en procédant à des ajustements si nécessaire pour que chacun soit une image miroir de l’autre. La vérification des mesures correspondantes (bâbord et tribord) sur la première et la dernière trame devrait permettre de déceler d’éventuelles erreurs.

Il y a maintenant quatre planches en place, deux de chaque côté, et ce seront probablement les seules qui n’auront pas besoin d’être effilées ou façonnées.

Chaque côté de la coque a maintenant deux bandes‖ à raboter – une supérieure et une inférieure.

Si l’on commence par la moitié supérieure, les endroits où il faut réduire la taille sont assez évidents. Comptez le nombre de planches nécessaires pour combler l’espace entre la première et la deuxième planche au milieu du bateau, puis mesurez la distance à chacune des autres membrures. Ces distances divisées par le nombre de planches donnent la largeur de chaque planche à chaque cadre.

Une fois ces largeurs tracées au crayon sur la planche, la coupe du cône peut être effectuée. Utilisez une règle à arêtes vives et un couteau de bricolage ou un -Maxi Cutter‖ et coupez avec et non contre le grain. Donnez plusieurs coups de pinceau légers pour tracer le chemin, puis un coup de pinceau plus lourd pour faire la coupe. Vous pouvez également utiliser une mini-plane pour raboter la planche jusqu’à la ligne marquée.

Utilisez un tapis de coupe ou une planche de contreplaqué pour protéger la surface que vous utilisez pour couper les planches.

Il est habituel d’effectuer un effilage sur le bord inférieur de chaque planche et il peut parfois (mais pas habituellement) être nécessaire d’effectuer un biseautage sur le bord supérieur de certaines planches.

Un biseautage est nécessaire dans le cas de planches assez épaisses et/ou de cadres fortement courbés, comme dans le croquis ci-joint, qui a été exagéré pour plus de clarté.

La première bande de planches est maintenant terminée en fixant de manière permanente ce qui était la deuxième planche, puis la deuxième bande est abordée de la même manière.

C’est au cours de cette deuxième bande de bordage que les cales et les stealers sont le plus susceptibles d’être nécessaires, car la partie arrière inférieure de la quille est recouverte. Il faut laisser les planches suivre leur cours naturel, les espaces étant comblés ultérieurement, mais en gardant à l’esprit que l’objectif est que les deux dernières planches soient bien parallèles à la base de la quille.

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3. CINTRAGE DES PLANCHES

Après avoir effilé vos planches, il est maintenant temps de considérer la courbure de vos planches.

La flexion des planches sur les modèles à étrave -sharp‖ ou -sleek‖ ne pose normalement pas de problème – des modèles tels que le Flying Fish ou le Cutty Sark entrent dans cette catégorie. En revanche, les modèles à étrave arrondie‖ ou bombée‖ peuvent constituer un défi – des modèles comme Endeavour et Bounty entrent dans cette catégorie.

Il existe plusieurs types de cintreuses de planches : des cintreuses manuelles à sertir‖, un jeu de rouleaux pour cintrer les planches ou une cintreuse de planches électrique‖.

Le plus simple est le cintreur de planches Hand Held-Light Duty, qui est très efficace. En sertissant légèrement la planche, on obtient une courbe très efficace. En rapprochant les sertissages, on obtient une courbe plus arrondie. La version Heavy Duty agit de la même manière mais peut être utilisée pour plier du métal léger.

La cintreuse électrique de planches est appliquée sur la planche après l’avoir trempée dans l’eau pendant environ 10 minutes. En appliquant la tête chauffée de la cintreuse de planches au bois humide et en utilisant un gabarit de bois courbé préformé, on produit de la vapeur qui permet à la planche de suivre la courbe du gabarit. Très efficace.

Chacun de ces outils est présenté dans la section Outils de notre catalogue.

Dans le cas de courbes difficiles à réaliser avec du bois de noyer ou d’acajou plus épais, il est parfois utile de fabriquer un gabarit pour maintenir la courbe pendant la nuit avant d’essayer d’insérer la planche dans le modèle.

4. FIXATION DES PLANCHES

Maintenir les planches en place pendant que la colle sèche peut s’avérer assez délicat. Bien qu’ils puissent être cloués en laiton, cette méthode est généralement peu satisfaisante. Souvent, les clous fournis dans les kits ne sont pas en laiton mais recouverts de laiton, ils sont loin d’être suffisants pour clouer toutes les planches et, pour être tout à fait franc, les planches clouées ont souvent un aspect épouvantable.

Les élastiques, les épingles à couture, les pinces G‖ et les pinces à ressort ont tous leur utilité, mais la grande majorité de nos modélistes utilisent nos pinces à vis pour planches et les adorent. Vous pouvez vous contenter de 12, mais 24 sont préférables et la plupart des modélistes qui commencent avec 12 en commandent un autre paquet.

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5. DOUBLE BORDAGE

Il s’agit plus ou moins d’une répétition de la même procédure, mais avant de procéder, examinez d’un œil critique votre travail jusqu’à présent. Ne vous contentez pas de regarder, ressentez ! Comme le ferait un batteur de panneaux, passez vos doigts sur la coque et identifiez les points hauts et les points bas. Passez du temps avec du papier de verre sur les points les plus élevés et utilisez un mastic pour bois tel que Wattyl Wood Stop Putty‖ sur les points les plus bas. C’est l’occasion de corriger d’éventuelles lacunes dans le travail effectué jusqu’à présent.

Comme vous disposez d’une surface complète sur laquelle poser le deuxième bordé et pas seulement les cadres, vous constaterez presque certainement que le deuxième bordé est plus facile que le premier. Procédez avec prudence, en prenant le temps de lire et, si nécessaire, de relire les instructions du fabricant.

6. PLANCHER DE DÉCOUVERTURE

Tracez une ligne médiane sur le pont et bordez à partir de cette ligne jusqu’aux côtés (-Bulwarks‖). Idéalement, les planches doivent être coupées en longueurs de 100 mm et les joints doivent être décalés de manière à n’être alignés que toutes les 3 ou 4 planches. Une alternative à la pose de petites longueurs de planches consiste à poser des longueurs entières et à marquer les joints avec un couteau par la suite.

L’effet de « calfeutrage » noir‖ entre les planches peut être obtenu de plusieurs façons, la plus populaire étant : – 1) Marquer un bord de chaque planche de pont au crayon noir ou à la couleur Texta‖. Si cette méthode est utilisée, il est important de faire un essai avec quelques planches sur une chute de contreplaqué pour s’assurer que le vernis polyuréthane transparent que vous utiliserez pour la finition de la terrasse ne dissout pas la couleur noire lorsqu’il sera appliqué ultérieurement. 2. Le contreplaqué peut être peint en noir avant l’application des planches de pont et un léger espace peut être laissé entre elles. 3. Laisser un léger espace qui sera ensuite comblé par du fil à coudre noir épais qui sera d’abord tiré à travers la cire du gréement.

Quelle que soit la méthode utilisée pour le calfeutrage, il convient également de se demander s’il faut clouer la terrasse. Pour ce faire, on marque (à l’aide d’une pointe) des empreintes que l’on touche ensuite avec de l’encre de Chine.

Une fois de plus, il est préférable d’expérimenter d’abord en utilisant un morceau de contreplaqué et un morceau de matériau de pont avant de l’utiliser sur le modèle.

DEUX DEVIENNENT UN – OU UN DEVIENT DEUX

D’après les informations fournies, vous saurez que lors de l’effilage des planches, aucune planche ne doit être réduite à moins de la moitié de sa largeur.

Parfois, cette mesure n’est pas suffisamment radicale et vous vous rapprocherez encore du fond de la coque à l’avant avant d’atteindre la quille au milieu du navire.

Les schémas ci-dessous montrent comment le problème peut être résolu en réduisant la largeur de trois planches à deux. Inversement, peut-être à l’arrière, lorsque les planches doivent être étalées, vous pouvez transformer une planche en deux.

Les schémas montrent le schéma idéal pour couper les extrémités des planches, mais, à la rigueur, il suffit de réduire deux planches à une demi-largeur au niveau du premier ou du deuxième cadre, puis de continuer avec une seule planche, elle-même réduite à une demi-largeur à l’avant, et avec simplement un joint d’about carré entre la première paire et l’ajout avant, pour faire l’affaire.

L’étude des diagrammes vous donnera une idée de la situation. Les schémas ci-dessous ne sont pas ceux de votre navire ou d’un modèle particulier.

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