Guía de mástiles, vergas y botavaras para maquetas de barcos

En este artículo analizaremos los distintos mástiles y vergas utilizados en las maquetas de madera de época y sus accesorios. También examinaremos las técnicas para estrechar los mástiles y las vergas.

Contenido

Mástiles

Es importante construir los mástiles y los astilleros y colocar todos los accesorios asociados a la maqueta. Esto facilitará todo el proceso de montaje.

Los mástiles de las embarcaciones más pequeñas eran de una sola pieza o se componían de dos secciones: el mástil inferior y el mastelero. En los buques más grandes, los mástiles se componían de tres secciones: mástil inferior, mastelero y mastelero de gavia.

En los barcos reales, los mástiles se fabricaban con múltiples piezas de madera que se moldeaban para entrelazarse entre sí, lo que proporcionaba una gran resistencia al mástil.

En el modelado, las diferentes secciones del mástil se fabrican a partir de una única longitud de espiga. La espiga utilizada habitualmente para mástiles y vergas suele ser de ramin, abedul, nogal o caoba.

Cuando las respectivas secciones del mástil están unidas, se utilizan casquillos, crucetas y caballetes para unir las secciones del mástil.

El mástil inferior se elevaba hasta los árboles del caballete y los árboles transversales sobre los que se montaba la parte superior. La parte superior era una plataforma para diversos equipos en los que trabajaba la tripulación. Los caballetes sostenían la escora del mastelero, que se elevaba a través de la cofa del mástil inferior.

La sección en la que el mástil inferior y el mástil superior se solapaban se denominaba dobladura.

Encima del mastelero estaba aparejado el mastelero mayor. Para los barcos más grandes, el siguiente mástil más alto era el mástil real, luego el mástil de vela celeste y, por último, para los barcos más grandes del siglo XIX, el mástil de vela lunar.

En este capítulo, nos limitaremos a los tres mástiles presentados en la figura 1.

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Los alzados frontal y lateral de las secciones del mástil se identifican en la figura 1.

Es muy importante ensamblar los mástiles y colocar todas las armellas y bloques antes de fijar el mástil a la maqueta. La ubicación de todos los pasadores de ojo y bloques en los mástiles se presentará en los planos en el kit.

A continuación se presenta con más detalle cada una de las partes.

Estructuras de mástil

Árboles de caballete y árboles en cruz

Los caballetes son dos fuertes barras de madera fijadas horizontalmente a proa y a popa a cada lado del tope inferior del mástil, para sostener el mastelero, los travesaños inferiores y el tope del mástil. En la cabeza del mastelero se instalan caballetes más pequeños para sostener el mastelero mayor y los travesaños del mastelero mayor.

Gorra

La tapa era un bloque de madera grueso y resistente con dos grandes agujeros, uno cuadrado y otro redondo. La caperuza se utilizaba para confinar dos mástiles cuando uno se erigía a la cabeza del otro con el fin de alargarlo.

Mejillas

Las carrilleras del mástil se instalaron a proa y a popa a ambos lados del tope inferior del mástil. Los caballetes descansaban en la parte superior de las mejillas del mástil.

Wooldlings

Las amuras eran aros de hierro o amarras de cuerda pesada para reforzar el mástil.

Fortificantes (o pescado)

Los refuerzos eran trozos de madera amarrados a tres lados del mástil para darle más resistencia y flexibilidad.

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Mástiles en los buques

Los veleros tenían de uno a varios mástiles. Por lo general, las maquetas de barcos de madera suelen tener uno, dos o tres mástiles. El bauprés de un barco es otra forma de mástil que sobresale de la proa del barco. Los bauprés se tratarán por separado más adelante en este capítulo. En el caso de los buques con un solo mástil, éste se denominaba simplemente «mástil».

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En el caso de un buque con dos mástiles, a partir de la proa se denominan mástil de proa y mástil principal. El mástil principal es siempre el más alto.

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En un buque con tres mástiles, empezando por la proa, se denominan palo de proa, palo mayor y palo de mesana. El mástil de mesana es siempre el más corto.

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Bauprés

El bauprés de un buque es otra forma de mástil que sobresale casi horizontalmente de la proa. En las embarcaciones pequeñas, el bauprés era una sola pieza de madera. En las embarcaciones más grandes, el bauprés se prolongaba con el foque y el foque volante. Las diversas extensiones del bauprés estaban unidas por un gavión de tapa y cuerda.

El bauprés se utilizó para soportar una serie de aparejos que se tratarán en el capítulo sobre aparejos.

En algunos buques, una pequeña verga llamada «verga de spritsail» se fijaba a la parte inferior del bauprés.

En algunas embarcaciones también se fija perpendicularmente una verga corta en forma de garfio bajo la tapa del bauprés. Esto se llama Martingala o Golpe de Delfín. Se utiliza para sujetar el foque en su sitio.

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Identificación del patio

Una verga es una pieza cilíndrica de madera suspendida del mástil de un barco para desplegar una vela.

Los astilleros se denominaban según el lugar donde estaban sujetos al mástil. Por ejemplo:

  • El astillero adosado al mástil inferior recibió el nombre de Yard.
  • El astillero adosado al mástil superior recibió el nombre de Top Yard.
  • El astillero adosado al palo mayor recibió el nombre de Topgallant Yard.
  • En el caso de los buques de mayor tamaño, los astilleros superiores recibieron el nombre correspondiente.

A continuación, los astilleros se denominaban según el mástil al que estaban unidos. Por ejemplo, los astilleros del trinquete del buque de la foto 5 se llamaban Fore Yard, Fore Top Yard y Fore Topgallant Yard.

Los astilleros del palo mayor se denominaban Main Yard, Main Top Yard y Main Topgallant Yard.

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Yardas

Se instaló un astillero con una serie de piezas. Se presentan en la Figura 5 junto con su finalidad respectiva.

Bloque: Se utiliza como parte de la jarcia de labor para ajustar el ángulo de la verga.

Bloques Jeer: Bloques más grandes utilizados para elevar el patio. Los astilleros más pequeños pueden tener un solo bloque.

Colgante y bloque: Se utiliza como parte de la jarcia de labor para ajustar el ángulo de la verga.

Estribo para cuerda de pies y cuerda de pies: Estribo utilizado para sostener la cuerda de pies. Los marineros se apoyaban en la cuerda del pie mientras se desplazaban por la verga para enrollar o desenrollar la vela. Las cuerdas de los pies siempre se dejaban flojas.

Paño de tachonado Paño de tachonado: Se utiliza para prolongar el extremo de la verga y sujetar las velas. Con buen tiempo, se utilizaban velas de tachuela para aumentar la superficie vélica de la embarcación.

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Consulte los planos de su kit para determinar el tamaño y la longitud de las clavijas para cada yarda. Dale la forma adecuada y encaja todas las piezas en cada mástil.

Boom y Gaff

La botavara y el foque sustituyen a las vergas en las velas con aparejo de proa y popa. En una goleta, la botavara y el garfio sujetan las velas de proa y mayor. En una embarcación con aparejo cuadrado, la botavara y el garfio sostienen la vela del piloto.

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La botavara y el garfio a menudo se estrechan en un solo extremo. La botavara y el garfio se fijan al mástil mediante un yugo. La mandíbula del yugo rodea aproximadamente la mitad de la circunferencia del mástil y se aseguran mediante el uso de perlas de parrel atadas en cada extremo de las mandíbulas del yugo.

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Mástiles, vergas y botavaras cónicos

En un kit de madera para maquetas de barcos se suministran clavijas de distintos diámetros para fabricar estas piezas. Las espigas que se suelen utilizar para los mástiles y las vergas son de ramin, abedul, nogal o caoba.

Compruebe la rectitud de las espigas. A veces puede ocurrir que una espiga se haya deformado, en cuyo caso habrá que cambiarla.

En su juego de planos del kit encontrará dibujos con todas las dimensiones para las respectivas longitudes de mástiles y vergas. Tenga cuidado con estos dibujos, ya que a veces no están a escala. Los planos siempre identificarán el nombre del artículo, su longitud y el diámetro correspondiente en cada extremo.

Los tacos de un kit rara vez están precortados a la longitud requerida. Por lo tanto, es muy importante que, para un diámetro de espiga determinado, identifique todos los elementos que deben cortarse a partir de las longitudes suministradas en el kit. A veces en un kit tendrá más de una longitud de espiga del mismo diámetro, pero serán de diferentes longitudes. Si no tiene cuidado al cortar el mástil o las yardas de este diámetro, puede quedarse corto. Para evitar que esto ocurra, marque con un lápiz en la espiga las longitudes que debe cortar. Sólo cuando esté seguro de que podrá fabricar todas las piezas necesarias a partir del stock de espigas suministrado, cortará las longitudes de espiga.

Los mástiles y las vergas tienen que ser cónicos. Hay varias formas de estrechar los mástiles y las vergas

Torno

La forma ideal de afilar las espigas es utilizar un torno. Sin embargo, es una opción cara. Si decide utilizar un torno, es muy importante que siga en todo momento las instrucciones de seguridad del fabricante, que lleve una mascarilla o gafas de seguridad, protección para los oídos y que se asegure de llevar el pelo largo recogido y la ropa suelta bien sujeta.

Una alternativa menos costosa al torno es utilizar un taladro de pistola de velocidad variable colocado en un tornillo de banco. Asegúrese de ajustar la velocidad de la broca a un nivel medio. Los mismos principios de seguridad del torno se aplican al uso de este método.

Cuando utilice un torno para afilar las espigas, utilice primero una lima plana y después una lija de grado medio. Detenga continuamente el torno y utilice un calibre de nonio para tomar medidas . Utilice el papel de lija para realizar ajustes finos al diámetro deseado. Por último, utilice una lija fina para rematar la espiga.

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Miniavión

Una forma sencilla y económica de ahusar las espigas es utilizar un mini cepillo. Aplicando continuamente el cepillo a la espiga para crear varias caras planas y utilizando después una lija gruesa para terminar el ahusado se puede conseguir un trabajo excelente. La comprobación continua del diámetro con un calibre de vernier y el acabado con una lija fina garantizarán la obtención de los diámetros correctos.

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