Sådan planker du skroget på et modelskib med skarp stævn
- Updated on:
- Written by Gary Renshaw
Lær, hvordan du planker skroget på et modelskib i træ med en skarp bue med denne omfattende byggevejledning fra Modelers Central.
Skrogplanker - skarp stævn
Skroget er den største enkeltdel af et modelskib. Den korrekte opbygning af skroget er afgørende for modellens endelige form og udseende. I dit kit finder du en række krydsfinerplader med de laserskårne dele. Brug sættets tegninger og instruktioner til at identificere og nummerere hver del på krydsfinerpladerne med en blyant. Gør dette, før du fjerner nogen dele fra krydsfinerpladen.
Konstruktion af skroget
Følg disse trin for at konstruere skroget.
Trin 1 – I sættet vil der være en 4 mm tyk krydsfinerplade som vist på foto 1 nedenfor. På dette ark vil der være en række dele til modellen. Kølen, skotterne og agterspejlet er de dele, der skal bruges til at konstruere skroget. Når disse dele er monteret og limet sammen, udgør de skrogets skelet. Kølen, skotterne (BH) og agterspejlet er identificeret på foto 1.
Kølen er skibets vigtigste konstruktionsdel. Den løber i længderetningen ned gennem midten af modellen fra forenden (eller stævnen) – foran – til agterenden – bagsiden af modellen. Kølen er modellens midtpunkt, og alt er bygget ud fra den.
Skotterne er fastgjort vinkelret på kølen og giver styrke til skroget. I løbet af dette kursus vil vi referere til skotterne som skotrammer.
Akterspejlet er fastgjort vinkelret på kølen og sidder i agterenden. Akterspejlet er ikke et skot, men udgør en del af skrogkonstruktionen.
Trin 2 – Fjern kølen, skotrammerne og agterspejlet fra 4 mm krydsfinerpladen. Brug en hobbykniv til forsigtigt at skære igennem fligene, der holder delene fast på hovedpladen.
Trin 3 – Sæt skotrammerne tørt ind i kølens åbninger. Du skal ikke lime noget på dette tidspunkt. Skotrammen må ikke tvinges ind i kølåbningen. Det kan være nødvendigt at bruge en flad nålefil til at åbne sprækken i både kølen og skotrammen en smule. Pasformen skal være fast, men ikke løs.
Det kan være nødvendigt at justere spordybden i kølen og/eller skotrammerne for at sikre, at den øverste kant af hver skotramme flugter med den øverste kant af kølen. Du skal ikke lime noget på dette tidspunkt.
Trin 4 – Til større modeller er det klogt at lave en arbejdsbase som vist i figur 1. Det er med til at sikre, at kølen ikke bliver forvredet. Skær åbningerne i kølstøtterne, så de passer med skotrammerne.
Trin 5 – Det er meget vigtigt at sikre, at skotrammerne er monteret og fastgjort vinkelret på kølen. Brug “bull dog”-clips placeret på kølen og op mod skotrammen til at holde skottet vinkelret på kølen, mens limen hærder.
Trin 6 – Det næste trin er at montere eventuelle bov- og hækklodser, hvis modellen har dem. Begge disse dele kommer til at ligge på en 4 mm krydsfinerplade.
Bovklodserne monteres og limes på plads på hver side af kølen i stævnen og foran den første skotramme – se foto 5. Disse blokke vil give en større overflade, som plankerne kan fastgøres på i stævnen.
Hækklodserne monteres og limes på plads på hver side af kølen i agterenden mellem den sidste skotramme og agterspejlet – se foto 6. Disse blokke bruges til at give en større overflade til at fastgøre plankerne på agterstavnen og give ekstra styrke til agterstavnen.
Trin 7 – Det næste trin er at montere og fastgøre det falske dæk til skrogskelettet. Det falske dæk er en del af den 2 mm krydsfinerplade.
Montering af det falske dæk på dette tidspunkt vil give ekstra styrke til hele skrogstrukturen.
På nogle modeller er det falske dæk monteret senere
Trin 8 – Inddækning af skotrammerne
Når alle skotrammerne er blevet rettet til i forhold til kølen og limet på plads, og limen er hærdet, er det tid til at forberede skotrammerne til beklædning.
Tag et af de første lag planker, der skal bruges, og læg det på tværs af skotrammerne. Du vil se, at planken i stævnen ikke rører hele skotrammen – se Foto 9. Det samme er tilfældet på agterstavnen – se Foto 10. På tværs af midtskibsskotrammerne vil planken ligge fladt på skotrammerne.
Det er meget vigtigt, at plankerne ligger fladt på hele forsiden af hver skotramme, så der for det første kan laves en stærk binding mellem planker og skotrammer, og for det andet for at sikre, at der ikke er buler eller fordybninger i skrogoverfladen, når plankerne lægges på.
Det værktøj, du skal bruge til at forberede skotrammerne til beklædning, er en god fil – den ene side flad og den anden side halvrund – og en slibeklods (træklods med groft sandpapir limet på).
Du skal bruge dem til at affase skotrammenes forside, så plankerne hviler på hele skotrammens forside og ikke kun på en skarp forkant eller bagkant.
Undervejs skal du bruge en planke og lægge den over rammerne i forskellige positioner for at tjekke affasningen (dvs. planken skal røre hele forsiden af hver ramme, når den bøjes rundt om dem). Hvis du har et hult sted på en (eller flere) ramme(r), kan det bygges op med træstykker, der limes på kanten af rammen.
Hele processen med affasning og kontrol kaldes “fairing” og er ekstremt vigtig for at sikre, at skroget er fri for ujævnheder og huler, når det er beklædt. Tag dig god tid, og modstå fristelsen til at begynde at beklæde skroget, før det er tilfredsstillende “gjort”.
Det kan ikke understreges nok, at fairing-processen er det vigtigste trin i bygningen af et modelskib, som du kan være stolt af. Tag dig god tid til denne proces.
Vi vil nu se på udformningen af området med dødt træ.
Trin 9 – Deadwood-området
Det næste trin, der skal overvejes, er kølen i agterenden. Vær særlig opmærksom på dette område. Den samlede tykkelse af dette område skal være sådan, at det, når det er beklædt med alle lag planker, har samme tykkelse ved agterstavnen og roret.
Området med dødt træ er området mellem kølens underkant og bunden af skotspanterne på agterstavnen, der kaldes området med dødt træ – se foto 11.
Afhængigt af hvilken type skib, der modelleres, kan området med dødt træ være lille eller stort.
Området med dødt træ vil blive beklædt med to lag planker i overensstemmelse med resten af skroget.
Hækstolpen og roret vil dog kun blive beklædt med det andet lag planker. Så når agterstavnen og roret til sidst er monteret, er der behov for at sikre, at der er en ensartet tykkelse mellem agterstavnen, roret og kølens agterste område.
For eksempel vil kølen, agterstavnen og roret alle blive taget fra 4 mm krydsfinerpladen.
Akterstolpen og roret vil blive beklædt med det andet lag planker – f.eks. 0,6 mm valnød. Men kølen vil blive beklædt med det første lag planker – ca. 2 mm tykke (på hver side) og derefter beklædt med det andet lag planker. Det er klart, at når agterstavnen og roret er monteret, vil der være en betydelig forskel mellem tykkelsen af det agterste område af kølen og agterstavnen og roret.
For at sikre en ensartet tykkelse mellem agterstavnen, roret og skroget i dette område er det nødvendigt at sikre, at den samlede tykkelse ikke overstiger tykkelsen på agterstavnen/roderstavnen, når det første lag planker er sat på plads.
For at opnå dette skal du tage to skridt.
Trin 1. Før du lægger det første lag planker, skal du reducere kølens tykkelse i området med ca. 1 mm på hver side – reducer kølens tykkelse med ca. halvdelen.
Trin 2. Når det første lag planker er monteret, reduceres tykkelsen af disse planker med ca. 1 mm på hver side, og der justeres brøkvist for at opnå den ønskede tykkelse.
Dette vil reducere den samlede tykkelse af kølen og det første lag planker i området til 4 mm og dermed opfylde kravet om ensartet tykkelse, så når det andet lag planker monteres, vil der være ensartet tykkelse mellem kølen og hækstolpen og roret.
Planering af skroget
Vi vil nu fokusere på principperne for beklædning af skroget på en model med skarp bue. Fremgangsmåden kan anvendes på alle modelskibe af træ med skarp stævn og en spantkonstruktion med planker på skotter. Der er mange måder at beklæde skroget på et modelskib af træ på. Efterhånden som du bliver bedre til at modellere, vil du finde frem til den måde at beklæde skroget på, som passer til dig.
Det er ikke teknisk svært at planke skroget, men det kræver lidt eftertanke og studier, så man forstår principperne. Det kræver også lidt tålmodighed. Når man først mestrer processen, er den ligetil.
Der er et par punkter, man skal huske:
- Brug en minihøvl til at tilspidse plankerne.
- Tilspids altid den nederste kant af planken – det vil sige den kant, der er tættest på kølen.
- Forbered to planker sammen – en til hver side af skroget. Det er meget vigtigt at montere og lime plankerne i par – en på hver side af skroget, da det minimerer risikoen for, at kølen bliver forvredet eller bøjet.
Planken - de første principper
På den model, du er ved at bygge, skal du bruge et øjeblik med et målebånd og måle fra toppen af hver skotramme rundt om ydersiden af rammen til spidsen af skotrammen, hvor den møder kølen. Du vil bemærke, at målene omkring skotrammerne i midten eller “midtskibs” af modellen er større end målene omkring skotrammerne ved stævnen (foran) af modellen.
Vi går altid ud fra, at “midtskibs”-skotrammerne har den største afstand, og det er i denne del af modellen, at plankerne vil være i deres fulde bredde.
Ud fra dine målinger vil det være klart, at hvis du skal montere en planke i hele skrogets længde, skal du tilspidse de planker, der passer på tværs af skotrammerne i modellens stævn.
Vi vil nu se nærmere på dette med et par eksempler.
Skotrammer midtskibs
Det antages, at de planker, der er lagt på tværs af midtskibsskottene, har deres maksimale bredde. Vi skal finde ud af, hvor mange planker der passer ind i området mellem toppen af disse skotrammer og kølen.
Lad os som et eksempel sige, at målet fra toppen af midtskibsskottet spant 4 & 5 til kølen er 120 mm.
Spørgsmål: Hvis bredden på de planker, vi bruger, er 5 mm, hvor mange planker vil der så være plads til på tværs af midtskibsskottene for at dække det helt?
Svar: Hvis målet er 120 mm, og bredden på de planker, der skal bruges, er 5 mm, skal du dividere 120 mm med 5 mm, dvs. 120/5 = 24 planker skal der til for at passe ind i området. Disse planker, der er lagt på tværs af midtskibsrammerne, vil ikke blive tilspidset eller reduceret i bredden på tværs af disse skotrammer.
Rammer til forreste skot
Lad os nu sige, at målet fra toppen af skotramme 2 til kølen er 80 mm. Da der skal være plads til 24 planker i dette område, skal plankebredden ved skotramme 2 reduceres. Spørgsmålet er, hvad bredden på hver planke skal være for at få plads til 24 planker i dette område?
Spørgsmål: Hvad er den nødvendige plankebredde ved skotramme 2, hvis der skal være plads til 24 planker i området?
Svar: Hvis målet er 80 mm, så divider 80 mm med 24 planker, dvs. 80/24 = 3,33 mm. Så plankebredden ved skotramme 2 skal være 3,33 mm for at sikre, at der er plads til 24 planker i dette område.
Den samme fremgangsmåde kan anvendes til at bestemme plankebredden ved skotramme 3.
Rammer til agterskot
Du husker sikkert, at området mellem kølens underkant og bunden af skotspanterne på agterstavnen er kendt som området med dødt træ.
Når du foretager dine målinger af disse agterskotrammer, skal du medregne “dødt træ” i din måling.
På tværs af disse skotrammer vil du opdage, at målet fra toppen af skotrammen til bunden af kølen vil være større, end det er ved “midtskibs”-skotrammerne. Hvor dette sker, vil du indsætte korte trekantede planker kendt som “Stealers” eller “Wedges” for at dække den ekstra afstand. Brugen af stealere eller kiler vil blive behandlet senere.
Montering af første og anden planke
Vi vil nu fokusere på at anvende principperne for skrogplanering.
Første planke
Bestem placeringen af den/de første planke(r) ud fra tegningerne og/eller den skriftlige vejledning til sættet. I “rigtig” skibsbygning var det normalt at starte plankeværket ved kølen og arbejde sig opad. Men når vi bygger modelskibe, starter vi normalt den første planke i en af tre positioner:
1. Med et skib, der har et “flush” eller lige øverste dæk, såsom “Bounty” eller “Port Jackson”, lægges den første planke med den øverste kant i niveau med dæksoverfladen. I nogle tilfælde vil den første planke have sin øverste kant 5 til 10 mm under dækniveauet. Det er gjort for at gøre det lettere at bygge skanseklædninger på et senere tidspunkt, men under alle omstændigheder vil den være parallel med dækslinjen.
2. I de modeller, hvor det “øverste” eller “vejrdækket” er i enten to eller tre forskellige sektioner på forskellige niveauer, lægges den første planke almindeligvis langs linjen for det “midterste” eller “hoveddækket” og følger derefter sit naturlige forløb både “for” og “agter”.
3. Mange modeller, der har åbne kanonporte under dækket, kræver, at den første planke følger kanonportenes linje, og at den løber umiddelbart over eller under en række kanonporte.
Når du har bestemt placeringen af den første planke, skal du bøje den rundt om skrogets krumning både for og agter. Du bliver sandsynligvis nødt til at bruge en plankebukker for at opnå den ønskede krumning.
Tag en af de planker, der skal bruges, og læg den på plads. Fjedr forsigtigt planken rundt om stævnen. På det punkt, hvor planken begynder at bøje – marker dette som punkt A – Foto 15.
Derefter fjedrer du forsigtigt planken rundt om agterenden. På det sted, hvor planken begynder at bøje, markeres dette som punkt B – foto 16.
Vi kommer til at være meget systematiske i vores forberedelse til planking.
Tag en anden planke, og overfør disse to punkter til den. Marker en pil, der peger mod buen, på hver planke. Markér også hver planke med “P” for bagbord (venstre) og “S” for styrbord (højre). Det vil vi gøre med alle de planker, vi forbereder. Vi vil også lave alle planker parvis.
Den første planke vil ikke være tilspidset
Fra punkt A skal du bruge en plankebukker til forsigtigt at krølle planken mod buen – foto 17. Prøv at passe planken. Brug om nødvendigt plankebukkeren igen ved forsigtigt at krympe mellem de tidligere krympninger. Dette vil øge krumningen af planken. Gentag denne proces, indtil du er tilfreds med plankens krumning.
Fra punkt B skal du bruge en plankebukker til forsigtigt at krølle planken mod agterenden – foto 18. Prøv at passe planken. Brug om nødvendigt plankebukkeren igen, men pres forsigtigt mellem de tidligere presninger. Gentag denne proces, indtil du er tilfreds med plankens krumning.
Nu, hvor du har formet den første planke, er det tid til at sætte den på plads. Bemærk igen, at den første planke ikke vil være tilspidset.
Brug PVA-lim til at sætte den første planke på plads – foto 19. Sørg for, at begge planker (venstre og højre eller “bagbord” og “styrbord”) følger den samme linje og er et spejlbillede af hinanden. I store modeller er de første to, tre eller fire planker ikke tilspidsede.
Til Havfruen limes den første planke fast og placeres 4 mm under toppen af hver skotramme. Det er gjort for at gøre det muligt at montere et bolværk senere.
Det er vigtigt at kontrollere, at de første planker er symmetriske – kontroller, at de er spejlvendte i for- og agterstavnen – foto 20 og 21.
Modeller med skotrammehorn
Nogle modeller har skotrammer, der rager op over dæksniveauet. Disse kaldes skothornene. Hvis din model har horn i skotrammen, skal du først montere det falske dæk, før du begynder at beklæde det. Montering af det falske dæk vil øge styrken af hele skroget.
Du begynder at planke skroget ved eller nær dæksniveauet. Men når du er færdig med at beklæde skroget under dækket, skal du beklæde over dækslinjen over hornene. Du bliver nødt til at fjerne hornene senere for at planke dækket helt, så det er vigtigt at sikre, at plankerne ikke limes fast til hornene, når du planker over hornene. For at sikre dette skal du placere klæbende tape over hornene. Når du planker hornene op, skal du også sørge for at påføre lim på sidekanten af plankerne.
Når hele skroget er færdigplanket, bruger du en barbermaskine, der skubbes helt ind til det falske dæk, til at fjerne hornene. Derefter kan du gøre det falske dæk klar til at blive beklædt – dette aspekt af modelskibsbygning er beskrevet i kapitlet om beklædning af dæk.
Billede 22 og 23 viser en model, der har skothorn.
Montering af den anden planke
Den præsenterede tilgang til skrogplanker opdeler skroget i mindst to områder. For store modeller kan metoden bruges til at opdele skroget i tre eller flere bånd. Hvert båndområde er beklædt separat.
Følg trinene nedenfor for at lave de to plankebånd.
Trin 1: Marker en position på midtskibsskotrammerne cirka halvvejs til kølen fra underkanten af den første planke – den samme afstand ned på hver midtskibsskotramme og en afstand, der er et multiplum af en plankebredde. Hvis plankerne f.eks. er 5 mm brede, skal afstanden ned langs kanten af hver ramme til dit blyantsmærke være f.eks. 45 mm eller 50 mm eller 55 mm, men den samme afstand på hver ramme i midten af skibet.
Trin 2: Tag en anden planke, og fastgør den midlertidigt på de positioner, du lige har markeret på midtskibets skotrammer – lim ikke denne planke på plads. Gentag på den anden side af skroget.
Trin 3: Lad denne planke følge sit naturlige forløb over skotrammerne til stævnen og agterenden af midtskibsskotrammerne.
I agterenden afsluttes planken ved overgangen mellem kølen og agterspejlet. Ved stævnen lader du planken følge sit naturlige forløb.
Trin 4: Fastgør midlertidigt plankerne til resten af rammerne, og finjuster om nødvendigt for at sikre, at hver planke er et spejlbillede af den anden.
Hvis du kontrollerer de tilsvarende målinger (bagbord og styrbord) på det første og sidste billede, burde det vise eventuelle fejl.
Der er nu fire planker på plads, to på hver side af skroget – se figur 3 nedenfor.
Skroget er nu blevet opdelt i to bånd – et øvre bånd og et nedre bånd. I det næste emne vil vi udføre beregningerne for at bestemme plankebredden ved hver skotramme i hvert bånd.
Første lag af planker
Vi vil fokusere på at anvende plankeprincipperne til at færdiggøre det første lag planker inden for de to bånd, der er skabt.
Bånd A
For den model, du er ved at bygge, opstilles en tabel som vist nedenfor med antallet af skotrammer. Det kan også være nødvendigt at medtage agterspejlet.
For at bestemme plankebredden ved hver skotramme skal du bruge et skræddermålebånd til at måle afstanden mellem planke 1 og planke 2 ved hver skotramme. Skriv disse afstande ind i din tabel – se tabel 1 nedenfor, som er for havfruen.
For Mermaid er afstanden mellem planke 1 og planke 2 ved skotrammerne midtskibs 45 mm. Plankebredden er 5 mm. Derfor skal der være 45/5 = 9 planker for at passe ind i bånd A.
Brug målene ovenfor til at dividere hver med 9 (antal planker) for at bestemme plankebredden ved hver skotramme. Registrer i tabel 1 nedenfor.
Tag et par planker, og tilspids dem til den ønskede bredde ved hver skillevæg ved hjælp af en minihøvl. Brug en plankebukker til at bøje for- og agterenden af hver planke. Bemærk Punkt A og B er der, hvor bøjningen skal starte. Monter og lim disse planker på plads fra undersiden af den første planke.
En tommelfingerregel er, at planker ikke bør tilspidses til mere end halvdelen af deres bredde. Der kan dog være tidspunkter, hvor denne regel kan udvides til to tredjedele af plankebredden.
Efter montering af hvert par planker kontrolleres målene igen for at sikre den korrekte plankebredde. Juster efter behov. Gentag denne proces, indtil bånd A er lukket på begge sider af skroget – foto 24. Når bånd A er lukket, fjernes de midlertidige planker.
Bånd B
Det næste skridt er at lægge garboard-planken på plads. Garboardplanken er den planke, der er placeret langs siden af kølen. Den er ikke konisk. Den skal dog formes i buen for at følge dens krumning. Læg endnu en planke ved siden af garboard-planken, og form den også.
Læg en tredje planke ved siden af den anden planke, der lige er monteret. Lad planken følge sin naturlige krumning hen over det døde træ i agterenden. Du vil se, at der opstår et hul mellem denne planke og den anden planke, der er monteret. En stealer eller kile vil senere blive brugt til at udfylde dette hul – foto 25.
For at udfylde det resterende hul opstilles igen en tabel som vist nedenfor for bånd B. Gentag processen med at tage målinger på hver skotramme, og registrer i tabellen.
Ved midtskibsrammerne bestemmes det, hvor mange planker der skal bruges til at dække området. Brug målene ovenfor til at dividere dem med det beregnede antal planker for at bestemme plankebredden ved hver skotramme. Registrer i tabel 2 nedenfor.
Husk at kontrollere målene igen efter montering af hvert par planker for at sikre den korrekte plankebredde. Juster efter behov. Gentag denne proces, indtil bånd B er lukket på begge sider af skroget.
Når du lukker hullet, skal den sidste planke på hver side muligvis formes og tilpasses, så den passer ind i det resterende hul. Dernæst skal du montere eventuelle stealere eller kiler på plads for at udfylde hullerne på tværs af det døde træ i agterenden. Når limen er hærdet, skæres eventuelle overhæng af planker væk. Brug træspartel til at fylde eventuelle fordybninger i skroget ud, og slib eventuelle ujævnheder af, hvis det er nødvendigt. Slib det færdige skrog med sandpapir i mellem- og finkornet kvalitet. Det første lag planker er nu færdigt.
Bolværk
Før du går videre til det andet lag beklædning, skal du kontrollere, om din model har krydsfiner, der skal monteres på skroget. Det kan være et bolværk. Skanseklædningen er træværk, der er monteret rundt om skibet over dækket. I et modelsæt bruger man krydsfiner, som senere bliver beklædt med planker.
Andet lag planker
Vi vil nu fokusere på at færdiggøre det andet lag planker. Processen med at færdiggøre det andet lag planker er stort set den samme som for det første lag planker, men med den ekstra fordel, at man har et solidt fundament at arbejde på.
Det andet lag planker er et dekorativt træ som valnød, tanganyika, teak eller mahogni. Tykkelsen vil variere alt efter, hvilken type model du bygger. Normalt er det andet lag planker dog enten 0,5 mm, 0,6 mm eller 1 mm tykt. Bredden vil normalt være 5 mm eller 6 mm.
Øverste planker
De første planker i det andet lag, der skal monteres, er over bolværket. Disse planker vil ikke være tilspidsede. Til havfruen limes de første fire planker på plads. Da plankerne er finér, skal du bruge en kontaktlim. Se billede 28.
Bånd A
Brug samme fremgangsmåde som til det første lag planker, bestem bånd A, og beregn plankebredden efter behov. Se billede 29.
Bånd B
Når beklædningen af bånd A er færdig, monteres garboardplankerne og yderligere to planker over det. Se foto 30
Tag løbende målinger, mens du gør fremskridt for at lukke hullet mellem båndene. Se foto 31
8.3 Færdiggørelse af skroget Når du har lukket det andet lag planker, skal du montere eventuelle stævne eller kiler i området med dødt træ.
Slib skroget glat, og afslut med en klar, mat eller satinagtig lak.
Lær kunsten at bygge et modelskib
Kom i gang med at bygge træmodelskibe i dag
