Come si fascia lo scafo di un modellino di nave a prua affilata
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- Written by Gary Renshaw
Imparare a rivestire lo scafo di un modello di nave in legno a prua affilata con questa guida completa di Modelers Central.
Carena - Prua affilata
Lo scafo è la parte più grande di un modello di nave. La corretta costruzione dello scafo determinerà la forma e l’aspetto finale del modello. Nel kit troverete una serie di fogli di compensato con le parti tagliate al laser. Utilizzare i piani e le istruzioni del kit per identificare e numerare ogni parte sui fogli di compensato con una matita. Eseguire questa operazione prima di rimuovere qualsiasi parte dal foglio di compensato.
Costruzione dello scafo
Per costruire lo scafo, procedere come segue.
Fase 1 – Nel kit è presente un foglio di compensato di 4 mm di spessore, come mostrato nella foto 1 qui sotto. Su questo foglio saranno presenti una serie di parti del modello. La chiglia, le paratie e lo specchio di poppa sono le parti necessarie per costruire lo scafo. Una volta montati e incollati insieme, questi pezzi formano lo scheletro dello scafo. La chiglia, le paratie (BH) e lo specchio di poppa sono identificati nella Foto 1.
La chiglia è il principale elemento strutturale della nave. Si estende longitudinalmente lungo il centro del modello, dal gambo (o prua) – la parte anteriore – alla poppa – la parte posteriore del modello. La chiglia è il pezzo centrale del modello e tutto viene costruito a partire da essa.
Le paratie sono fissate ad angolo retto rispetto alla chiglia e garantiscono la resistenza dello scafo. In questo corso ci riferiremo alle paratie come telai di paratia.
Lo specchio di poppa è fissato perpendicolarmente alla chiglia e si trova a poppa. Lo specchio di poppa non è una paratia, ma fa parte della costruzione dello scafo.
Fase 2 – Rimuovere la chiglia, i telai delle paratie e lo specchio di poppa dal foglio di compensato da 4 mm. Usare un coltello a lama spezzata per tagliare con cautela le linguette che tengono le parti attaccate al foglio principale.
Fase 3 – Montare a secco i telai delle paratie nelle fessure della chiglia. In questa fase non incollare nulla. Non forzare il telaio della paratia nella fessura della chiglia. Potrebbe essere necessario usare una lima piatta ad ago per aprire frazionatamente la fessura sia nella chiglia che nel telaio della paratia. La vestibilità deve essere solida ma non allentata.
Potrebbe essere necessario regolare la profondità della scanalatura nella chiglia e/o nei telai delle paratie per garantire che il bordo superiore di ciascun telaio della paratia sia a filo con il bordo superiore della chiglia. In questa fase non incollare nulla.
Fase 4 – Per i modelli più grandi è consigliabile realizzare una base di lavoro come mostrato nella Figura 1. In questo modo si evita che la chiglia si deformi. Tagliare le fessure nei supporti della chiglia in corrispondenza dei telai delle paratie.
Fase 5 – È molto importante assicurarsi che i telai delle paratie siano montati e fissati in squadro alla chiglia. Usare i fermi “bull dog” posizionati sulla chiglia e contro il telaio della paratia per tenere la paratia in squadro rispetto alla chiglia mentre la colla fa presa.
Fase 6 – Il passo successivo consiste nel montare i blocchi di prua e di poppa, se il modello ne è dotato. Entrambe le parti saranno montate su un foglio di compensato da 4 mm.
I bozzelli di prua vengono montati e incollati su entrambi i lati della chiglia a prua e davanti al primo telaio della paratia (vedi foto 5). Questi blocchi forniranno una superficie più ampia su cui fissare le tavole a prua.
I blocchi di poppa vengono montati e incollati su entrambi i lati della chiglia, a poppa, tra l’ultimo telaio della paratia e lo specchio di poppa (foto 6). Questi blocchi vengono utilizzati per fornire una superficie più ampia su cui fissare le tavole a poppa e per dare maggiore resistenza alla zona di poppa.
Fase 7 – Il passo successivo consiste nel montare e fissare la falsa coperta allo scheletro dello scafo. La falsa coperta fa parte del foglio di compensato da 2 mm.
L’installazione della falsa coperta in questa fase garantirà una maggiore resistenza all’intera struttura dello scafo.
Su alcuni modelli la falsa coperta viene montata successivamente
Fase 8 – Carenatura dei telai delle paratie
Dopo che tutti i telai delle paratie sono stati squadrati alla chiglia e incollati in posizione e la colla ha fatto presa, è ora il momento di preparare i telai delle paratie per il fasciame.
Prendere una delle tavole del primo strato che verranno utilizzate e posarla sui telai delle paratie. Si può notare che a prua l’asse non tocca l’intera superficie del telaio della paratia (vedi foto). 9. Lo stesso vale per la poppa – vedi Foto 10. Attraverso i telai delle paratie a metà nave, la tavola si appoggia in piano sui telai delle paratie.
È molto importante che le tavole poggino in piano su tutta la faccia di ciascun telaio della paratia per consentire, in primo luogo, un forte legame tra le tavole e i telai delle paratie e, in secondo luogo, per garantire che non vi siano urti o avvallamenti nella superficie dello scafo quando si procede al fasciame.
Gli strumenti necessari per preparare i telai delle paratie per il fasciame sono una buona lima, con una faccia piatta e l’altra semitonda, e un blocco di carteggiatura (un blocco di legno su cui è incollata della carta vetrata grossolana).
Con questi si smussano le facce dei telai delle paratie per garantire che le tavole poggino sull’intera faccia dei telai delle paratie e non solo su un bordo d’entrata o d’uscita tagliente.
Man mano che si procede, utilizzare un’asse e appoggiarla sui telai in varie posizioni per controllare lo smusso (cioè l’asse deve toccare l’intera faccia di ogni telaio mentre viene piegata intorno ad esso). Se si verifica un punto vuoto su uno (o più) telai, è possibile costruirlo utilizzando scaglie di legno incollate sul bordo del telaio.
L’intero processo di smussatura e controllo è noto come “carenatura” ed è estremamente importante per garantire che, una volta listellato, lo scafo sia privo di asperità e avvallamenti. Prendetevi il tempo necessario e resistete alla tentazione di iniziare il fasciame prima che lo scafo sia “carenato” in modo soddisfacente.
Non si sottolineerà mai abbastanza che il processo di carenatura è la fase più importante per la costruzione di un modello di nave di cui sarete orgogliosi. Prendetevi il tempo necessario per questo processo.
Consideriamo ora la modellazione dell’area del legno morto.
Fase 9 – Area Deadwood
Il passo successivo da considerare è la chiglia a poppa. Prestate particolare attenzione a quest’area. Lo spessore totale di quest’area deve essere tale che, una volta ricoperta con tutti gli strati di fasciame, abbia lo stesso spessore in corrispondenza del montante di poppa e del timone.
L’area del legno morto è l’area compresa tra il bordo inferiore della chiglia e il fondo dei telai delle paratie a poppa, nota come area del legno morto (vedi foto 11).
A seconda del tipo di nave che si sta modellando, l’area del legno morto può essere piccola o grande.
L’area del legno morto sarà rivestita con due strati di fasciame in linea con il resto dello scafo.
Il palo di poppa e il timone, invece, saranno rivestiti solo con il secondo strato di fasciame. Pertanto, quando si montano il palo di poppa e il timone, è necessario garantire uno spessore uniforme tra il palo di poppa, il timone e l’area di poppa della chiglia.
Ad esempio, la chiglia, il montante di poppa e il timone saranno tutti ricavati da un foglio di compensato da 4 mm.
Il palo di poppa e il timone saranno rivestiti con il secondo strato di listelli, ad esempio in noce da 0,6 mm. Tuttavia, la chiglia verrà listellata con il primo strato di listelli, ad esempio di 2 mm di spessore (su ogni lato) e poi listellata con il secondo strato di listelli. Chiaramente, quando vengono montati il palo di poppa e il timone, ci sarà una discrepanza significativa tra lo spessore della zona poppiera della chiglia e il palo di poppa e il timone.
Per garantire la coerenza di spessore tra il montante di poppa, il timone e lo scafo in questa zona, è necessario assicurarsi che quando il primo strato di fasciame viene fissato in posizione lo spessore totale non superi quello del montante di poppa/timone.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario compiere due passi.
Fase 1. Prima di applicare il primo strato di fasciame, ridurre lo spessore della chiglia nella zona di circa 1 mm su ciascun lato: ridurre lo spessore della chiglia di circa la metà.
Fase 2. Una volta montato il primo strato di listello, ridurre lo spessore di questo listello di circa 1 mm su ciascun lato, regolando in modo frazionato per ottenere lo spessore desiderato.
In questo modo lo spessore totale della chiglia e del primo strato di fasciame nell’area sarà di 4 mm, soddisfacendo così il requisito della coerenza dello spessore, in modo che quando verrà montato il secondo strato di fasciame ci sarà coerenza di spessore tra la chiglia e il montante di poppa e il timone.
Il fasciame dello scafo
Ora ci concentreremo sui principi del fasciame dello scafo di un modello a prua affilata. L’approccio sarà applicabile a tutti i modelli di navi in legno a prua affilata con struttura a tavole su paratie. Esistono diversi approcci per il fasciame dello scafo di un modello di nave in legno. Man mano che si progredisce nella modellazione, si troverà l’approccio al fasciame dello scafo più adatto alle proprie esigenze.
Il fasciame dello scafo non è tecnicamente difficile, ma richiede un po’ di riflessione e di studio per comprenderne i principi. Richiede anche un po’ di pazienza. Una volta acquisita la padronanza, il processo è semplice.
Ci sono alcuni punti da ricordare:
- Utilizzare una mini pialla per rastremare le tavole.
- Rastremare sempre il bordo inferiore della tavola, cioè quello che sarà più vicino alla chiglia.
- Preparare due tavole insieme, una per ogni lato dello scafo. È molto importante montare e incollare le tavole a coppie, una per ogni lato dello scafo, per ridurre al minimo la possibilità che la chiglia si deformi o si pieghi.
Planking: i primi principi
Sul modello che state costruendo, prendete qualche momento con un metro da sarto e misurate dalla parte superiore di ciascun telaio delle paratie, intorno all’esterno del telaio, fino alla punta del telaio delle paratie, dove incontra la chiglia. Si noterà che le misure intorno ai telai delle paratie al centro o a “metà nave” del modello sono maggiori di quelle intorno ai telai delle paratie a prua (parte anteriore) del modello.
Partiamo sempre dal presupposto che i telai delle paratie a “metà nave” sono alla massima distanza ed è in questa parte del modello che le tavole avranno la massima larghezza.
Dalle vostre misure sarà chiaro che se volete montare una tavola per tutta la lunghezza dello scafo, dovrete rastremare le tavole che si adattano ai telai delle paratie a prua del modello.
Ora analizzeremo ulteriormente questo aspetto con alcuni esempi.
Telai delle paratie a centro nave
Si presume che le tavole posate sui telai delle paratie a metà nave siano alla loro massima larghezza. Dobbiamo determinare quante tavole entreranno nell’area tra la parte superiore dei telai delle paratie e la chiglia.
Ad esempio, supponiamo che la misura dalla sommità della paratia di metà nave, telai 4 e 5, alla chiglia sia di 120 mm.
Domanda: Se la larghezza delle tavole che stiamo usando è di 5 mm, quante tavole si adatteranno alle cornici della paratia di mezza nave per coprirla completamente?
Risposta: Se la misura è di 120 mm e la larghezza delle tavole da utilizzare è di 5 mm, dividere 120 mm per 5 mm, ossia 120/5 = 24 tavole necessarie per adattarsi all’area. Le tavole posate sui telai di mezza nave non saranno rastremate o ridotte in larghezza sui telai delle paratie.
Cornici per paratie anteriori
Supponiamo che la misura dalla parte superiore del telaio della paratia 2 alla chiglia sia di 80 mm. Poiché in quest’area dovranno entrare 24 tavole, sarà necessario ridurre la larghezza delle tavole in corrispondenza del telaio 2 della paratia. La domanda è: quale dovrà essere la larghezza di ogni tavola per inserire 24 tavole in quest’area?
Domanda: Qual è la larghezza delle tavole necessaria al telaio 2 della paratia se 24 tavole devono entrare nell’area?
Risposta: Se la misura è 80 mm, dividere 80 mm per 24 tavole, cioè 80/24 = 3,33 mm. Quindi la larghezza della tavola in corrispondenza del telaio della paratia 2 deve essere di 3,33 mm per garantire l’inserimento di 24 tavole in quest’area.
Lo stesso approccio può essere applicato per determinare la larghezza del tavolato in corrispondenza del telaio della paratia 3.
Cornici per paratie di poppa
Si ricorda che l’area compresa tra il bordo inferiore della chiglia e il fondo dei telai delle paratie a poppa è nota come area del legno morto.
Quando prendete le misure di questi telai delle paratie di poppa, includete il “legno morto” nella vostra misurazione.
In questi telai di paratia, la misura dalla parte superiore del telaio di paratia alla parte inferiore della chiglia sarà maggiore di quella dei telai di paratia “a metà nave”. In questo caso, per coprire la distanza in più, si inseriscono delle brevi tavole triangolari dette “Stealers” o “Wedges”. L’uso di rubinetti o cunei sarà trattato in seguito.
Montaggio della prima e della seconda tavola
Ora ci concentreremo sull’applicazione dei principi del fasciame dello scafo.
Prima tavola
Determinare dai piani e/o dalle istruzioni scritte del kit la posizione della prima tavola. Nella “vera” costruzione navale era consuetudine iniziare il fasciame dalla chiglia e lavorare verso l’alto. Tuttavia, nella costruzione di modellini navali di solito si inizia la prima tavola in una delle tre posizioni:
1. Se la nave ha un ponte superiore “a filo” o diritto, come il “Bounty” o il “Port Jackson”, la prima tavola viene posata con il bordo superiore a livello della superficie del ponte. In alcuni casi la prima tavola avrà il bordo superiore da 5 a 10 mm sotto il livello della coperta. Questo viene fatto per facilitare la costruzione di paratie in una fase successiva, ma in ogni caso sarà parallelo alla linea del ponte.
2. Nel caso di quei modelli in cui il ponte “superiore” o “di coperta” è in due o tre sezioni distinte, a livelli diversi, la prima tavola viene comunemente fatta scorrere lungo la linea del ponte “centrale” o “principale” e segue poi il suo corso naturale sia a “prua” che a “poppa”.
3. Molti modelli con cannoniere aperte sottocoperta richiedono che la prima tavola segua la linea delle cannoniere e che corra immediatamente sopra o sotto una fila di cannoniere.
Dopo aver determinato la posizione della prima tavola, è necessario piegarla intorno alla curvatura dello scafo sia a prua che a poppa. Per ottenere la curvatura desiderata sarà probabilmente necessario utilizzare una piegatrice per tavole.
Prendere una delle tavole da utilizzare e posizionarla. Spingete delicatamente l’asse intorno alla prua. Nel punto in cui l’asse inizia a piegarsi, segnare questo punto come punto A – Foto 15.
Quindi, far scattare delicatamente l’asse intorno alla poppa. Nel punto in cui l’asse inizia a piegarsi, segnare questo punto come punto B-Foto 16.
La preparazione al planking sarà molto sistematica.
Prendete un’altra tavola e trasferiteci sopra questi due punti. Su ogni tavola segnate una freccia che punta verso la prua. Inoltre, contrassegnare ogni tavola con la lettera “P” per il porto (sinistra) e con la lettera “S” per il tribordo (destra). Lo faremo per tutte le tavole che prepareremo. Inoltre, tutte le tavole saranno realizzate a coppie.
La prima tavola non sarà rastremata
Dal punto A, utilizzare una piegatrice per tavole per arricciare delicatamente la tavola verso la prua (foto 17). Prova di montaggio della tavola. Se necessario, utilizzare nuovamente la piegatrice per tavole, aggraffando delicatamente tra le aggraffature precedenti. In questo modo si aumenta la curvatura della tavola. Ripetete questo procedimento finché non siete soddisfatti della curvatura della tavola.
Dal punto B, utilizzare un piegatore di tavole per arricciare delicatamente la tavola verso poppa (foto 18). Prova di montaggio della tavola. Se necessario, utilizzare di nuovo la piegatrice per tavole, ma aggraffando delicatamente tra le aggraffature precedenti. Ripetete questo procedimento finché non siete soddisfatti della curvatura della tavola.
Dopo aver modellato la prima tavola, è ora di posizionarla. Si noti ancora una volta che la prima tavola non sarà rastremata.
Usare la colla PVA per fissare la prima tavola in posizione – foto 19. Assicuratevi che entrambe le tavole (destra e sinistra o “sinistra” e “dritta”) seguano la stessa linea e siano l’una l’immagine speculare dell’altra. Nei modelli di grandi dimensioni, le prime due, tre o quattro tavole montate non sono rastremate.
Per la Mermaid la prima tavola viene incollata e posizionata 4 mm sotto la parte superiore di ogni telaio della paratia. Questo per consentire il montaggio di un parapetto in un secondo momento.
È importante controllare che le prime tavole siano simmetriche: verificate che siano speculari a prua e a poppa (foto 20 e 21).
Modelli con cornici da incasso
Alcuni modelli sono dotati di telai per paratie che si elevano al di sopra del livello del ponte. Queste sono chiamate trombe di paratia. Se il modello è dotato di corna per il telaio della paratia, è necessario montare la falsa coperta prima di iniziare il fasciame. L’installazione della falsa coperta aumenterà la resistenza dell’intero scafo.
Si inizierà a rivestire lo scafo a livello della coperta o in prossimità di essa. Tuttavia, una volta terminato il rivestimento dello scafo al di sotto della coperta, sarà necessario rivestire lo scafo al di sopra della linea di coperta sopra le corna. Sarà necessario rimuovere le corna in un secondo momento per poter rivestire completamente la coperta, quindi è importante assicurarsi che le tavole non siano incollate alle corna quando le si riveste. Per questo è necessario applicare del nastro adesivo sulle corna. Inoltre, quando si procede con l’applicazione delle corna, assicurarsi di applicare la colla sul bordo laterale delle tavole.
Quando l’intero scafo è completamente listellato, per rimuovere le corna si utilizza una sega a rasoio spinta a filo della falsa coperta. Si può quindi preparare il falso ponte per il fasciame: questo aspetto del modellismo navale è trattato nel capitolo sul fasciame del ponte.
Le foto 22 e 23 mostrano un modello dotato di trombe a paratia.
Montaggio della seconda tavola
L’approccio al fasciame presentato divide lo scafo in almeno due aree. Per modelli di grandi dimensioni, l’approccio può essere utilizzato per dividere lo scafo in tre o più fasce. Ciascuna area della banda è rivestita separatamente.
Seguire i passaggi seguenti per creare le due fasce per il planking.
Fase 1: sui telai delle paratie di mezza nave segnare una posizione a circa metà della chiglia dal bordo inferiore della prima tavola, alla stessa distanza su ciascun telaio delle paratie di mezza nave e a una distanza pari a un multiplo della larghezza della tavola. Ad esempio, se le tavole sono larghe (ad esempio) 5 mm, la distanza tra il bordo di ogni telaio e il segno della matita deve essere (ad esempio) di 45 mm o 50 mm o 55 mm, ecc.
Fase 2: Prendere una seconda tavola e fissarla provvisoriamente nelle posizioni appena segnate sui telai delle paratie centrali dell’imbarcazione – non incollare questa tavola in posizione. Ripetere l’operazione per l’altro lato dello scafo.
Fase 3: lasciare che questa tavola segua il suo corso naturale sopra i telai delle paratie fino alla prua e alla poppa dei telai delle paratie a metà nave.
A poppa la tavola terminerà all’incrocio tra la chiglia e lo specchio di poppa. A prua lasciate che l’asse segua il suo corso naturale.
Fase 4: Fissare temporaneamente le tavole al resto dei telai, effettuando, se necessario, delle regolazioni di precisione per garantire che ogni tavola sia l’immagine speculare dell’altra.
Il controllo delle misure corrispondenti (a babordo e a tribordo) sul primo e sull’ultimo fotogramma dovrebbe evidenziare eventuali errori.
A questo punto sono state posizionate quattro tavole, due per ogni lato dello scafo – si veda la Figura 3 qui sotto.
Lo scafo è stato ora diviso in due fasce, una superiore e una inferiore. Nel prossimo argomento eseguiremo i calcoli per determinare la larghezza delle tavole in corrispondenza di ogni telaio di paratia in ogni fascia.
Primo strato di listelli
Ci concentreremo sull’applicazione dei principi del listello per completare il primo strato di listello all’interno delle due fasce create.
Banda A
Per il modello che si sta costruendo, stabilire una tabella, come mostrato di seguito, che rappresenti il numero di telai delle paratie. Potrebbe essere necessario includere anche lo specchio di poppa.
Per determinare la larghezza dell’asse in corrispondenza di ciascun telaio della paratia, utilizzare un metro da sarto per misurare la distanza tra l’asse 1 e l’asse 2 in corrispondenza di ciascun telaio della paratia. Riportate queste distanze nella vostra tabella – si veda la Tabella 1 qui sotto, relativa alla Sirena.
Per la Mermaid la distanza tra la tavola 1 e la tavola 2 in corrispondenza dei telai delle paratie a metà nave è di 45 mm. La larghezza della tavola è di 5 mm. Pertanto, per rientrare nella fascia A, dovranno essere presenti 45/5 = 9 tavole.
Utilizzando le misure effettuate in precedenza, dividere ciascuna di esse per 9 (numero di tavole) per determinare la larghezza delle tavole in corrispondenza di ciascun telaio della paratia. Riportate nella Tabella 1 qui sotto.
Prendete un paio di tavole e rastrematele alla larghezza richiesta in corrispondenza di ciascuna paratia utilizzando una mini-pialla. Utilizzare un piegatore di tavole per piegare l’estremità di prua e di poppa di ogni tavola. I punti A e B rappresentano il punto di partenza della piegatura. Incastrare e incollare queste tavole partendo dalla parte inferiore della prima.
La regola generale è che le tavole non devono essere rastremate per più della metà della loro larghezza. Tuttavia, in alcuni casi questa regola può essere estesa a due terzi della larghezza della tavola.
Dopo aver montato ogni coppia di tavole, ricontrollare le misure per verificare la corretta larghezza delle tavole. Regolare come necessario. Ripetere l’operazione fino a chiudere la banda A su entrambi i lati dello scafo (foto 24). Una volta chiusa la fascia A, rimuovere le tavole provvisorie.
Banda B
Il passo successivo è quello di posizionare la tavola da garboard. La tavola di prua è la tavola che viene posizionata lungo il lato della chiglia. Non è affusolato. Tuttavia, dovrà essere sagomato a prua per seguire la sua curvatura. Posizionare un’altra tavola a fianco di quella di garboard e modellare anch’essa.
Posizionare una terza tavola accanto alla seconda appena montata. A poppa, lasciate che questa tavola segua la sua naturale curvatura sulla zona del legno morto. Vedrete apparire uno spazio tra questa tavola e la seconda tavola montata. Per colmare questa lacuna si utilizzerà in seguito un rubinetto o un cuneo – Foto 25.
Per colmare il divario rimanente, creare una tabella come mostrato di seguito per la Fascia B. Ripetere il processo di misurazione su ciascun telaio della paratia e registrare nella tabella.
In corrispondenza dei telai di metà nave, determinare quante tavole saranno necessarie per coprire l’area. Utilizzando le misure effettuate in precedenza, dividere ciascuna di esse per il numero di tavole calcolato per determinare la larghezza delle tavole in corrispondenza di ciascun telaio della paratia. Riportate nella Tabella 2 qui sotto.
Ricordate, dopo aver montato ogni coppia di tavole, di ricontrollare le misure per verificare la corretta larghezza delle tavole. Regolare come necessario. Ripetere questo procedimento fino a chiudere la banda B su entrambi i lati dello scafo.
Man mano che si chiude la fessura, l’ultima tavola su ciascun lato dovrà essere sagomata e adattata in modo frazionato per rientrare nella fessura rimanente. Successivamente, è necessario inserire eventuali cunei o rubinetti per riempire gli spazi vuoti nell’area del legno morto della poppa. Dopo l’indurimento della colla, rifilare le tavole sporgenti. Utilizzare lo stucco per legno per riempire gli avvallamenti dello scafo e, se necessario, levigare le asperità. Carteggiare lo scafo finito con carta vetrata di grana media e fine. Il primo strato di fasciame è stato completato.
Baluardi
Prima di passare al secondo strato di fasciame, è necessario verificare se il modello ha del compensato da montare sullo scafo. Questo può essere un baluardo. Il baluardo è una struttura in legno montata intorno alla nave al di sopra del ponte. In un kit di modellismo si usa il compensato, che poi viene successivamente tavolato.
Secondo strato di listelli
Ora ci concentreremo sul completamento del secondo strato di listelli. Il processo di completamento del secondo strato di listelli è essenzialmente lo stesso del primo strato di listelli, ma con il vantaggio di avere una base solida su cui lavorare.
Il secondo strato di listelli è costituito da un legno decorativo come noce, tanganika, teak o mogano. Lo spessore varia a seconda del tipo di modello che si sta costruendo. Di solito, però, il secondo strato di listelli ha uno spessore di 0,5 mm, 0,6 mm o 1 mm. La larghezza è solitamente di 5 o 6 mm.
Tavole superiori
Le prime tavole del secondo strato da montare si trovano sopra il parapetto. Queste tavole non saranno affusolate. Per la Sirena, le prime quattro tavole sono incollate in posizione. Poiché le tavole sono un’impiallacciatura, utilizzare una colla a contatto. Vedi foto 28.
Banda A
Utilizzando lo stesso approccio del primo strato di tavole, determinare la fascia A e calcolare la larghezza delle tavole come richiesto. Vedi foto 29.
Banda B
Una volta completata l’armatura della fascia A, montare le tavole della garitta e altre due tavole sopra di essa. Vedi foto 30
Prendere continuamente le misure man mano che si procede per ridurre lo spazio tra le bande. Vedi foto 31
8.3 Rifinitura dello scafo Una volta chiuso il secondo strato di fasciame, montare gli eventuali rubinetti o cunei nella zona del legno morto.
Levigare lo scafo e rifinirlo con una vernice trasparente opaca o satinata.
Imparare l'arte di costruire un modellino di nave
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