Comment poser des planches sur la coque d’une maquette de bateau à étrave aiguisée
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- Written by Gary Renshaw
Apprenez à plaquer la coque d’une maquette de bateau en bois avec ce guide de construction complet de Modelers Central.
Planche de la coque - Étrave tranchante
La coque est la partie la plus importante d’une maquette de bateau. La construction correcte de la coque déterminera la forme et l’apparence finales du modèle. Dans votre kit, vous trouverez un certain nombre de feuilles de contreplaqué avec les pièces découpées au laser. Utilisez les plans et les instructions du kit pour identifier et numéroter chaque pièce sur les feuilles de contreplaqué à l’aide d’un crayon. Effectuez cette opération avant de retirer les pièces de la feuille de contreplaqué.
Construction de la coque
Pour construire la coque, suivez les étapes suivantes.
Étape 1 – Le kit contient une feuille de contreplaqué de 4 mm d’épaisseur, comme le montre la photo 1 ci-dessous. Sur cette feuille, vous trouverez un certain nombre de pièces pour le modèle. La quille, les cloisons et le tableau arrière sont les pièces nécessaires à la construction de la coque. Une fois assemblées et collées, ces pièces forment le squelette de la coque. La quille, les cloisons (BH) et le tableau arrière sont identifiés sur la photo 1.
La quille est la principale pièce structurelle du navire. Il s’étend longitudinalement au centre du modèle, de l’étrave (ou proue) – à l’avant – à la poupe – à l’arrière – du modèle. La quille est la pièce maîtresse du modèle et tout est construit à partir d’elle.
Les cloisons sont fixées à angle droit à la quille et assurent la solidité de la coque. Tout au long de ce cours, nous ferons référence aux cloisons en tant qu’ossatures de cloison.
Le tableau arrière est fixé à angle droit par rapport à la quille et se trouve à l’arrière. Le tableau arrière n’est pas une cloison mais fait partie de la construction de la coque.
Étape 2 – Retirer la quille, les cadres des cloisons et le tableau arrière de la feuille de contreplaqué de 4 mm. Utilisez un couteau à lame rapide pour découper soigneusement les languettes qui maintiennent les pièces sur la feuille principale.
Étape 3 – Ajuster à sec les cadres de la cloison dans les fentes de la quille. Ne rien coller à ce stade. Ne pas forcer le cadre de la cloison dans la fente de la quille. Il peut être nécessaire d’utiliser une lime plate pour ouvrir partiellement la fente de la quille et du cadre de la cloison. La coupe doit être ferme, mais pas lâche.
Il peut s’avérer nécessaire d’ajuster la profondeur de la fente dans la quille et/ou les cadres de cloison afin de s’assurer que le bord supérieur de chaque cadre de cloison est aligné avec le bord supérieur de la quille. Ne rien coller à ce stade.
Étape 4 – Pour les grands modèles, il est conseillé de fabriquer une base de travail, comme indiqué à la figure 1. Cela permet de s’assurer que la quille ne se déforme pas. Découper les fentes dans les supports de quille pour qu’elles correspondent aux cadres des cloisons.
Étape 5 – Il est très important de s’assurer que les cadres des cloisons sont ajustés et fixés à l’équerre à la quille. Utilisez des clips « bull dog » placés sur la quille et contre le cadre de la cloison pour maintenir la cloison à l’équerre par rapport à la quille pendant que la colle durcit.
Étape 6 – L’étape suivante consiste à monter les poulies d’étrave et les poulies de poupe si le modèle en est équipé. Ces deux pièces seront placées sur la feuille de contreplaqué de 4 mm.
Les poulies d’étrave sont mises en place et collées de part et d’autre de la quille à l’avant et devant le premier cadre de la cloison – voir photo 5. Ces blocs fourniront une plus grande surface sur laquelle fixer les planches à l’avant.
Les blocs de poupe sont mis en place et collés de part et d’autre de la quille, à l’arrière, entre le dernier cadre de la cloison et le tableau – voir photo 6. Ces blocs sont utilisés pour fournir une plus grande surface sur laquelle fixer les planches à l’arrière et donner plus de force à la zone de l’arrière.
Étape 7 – L’étape suivante consiste à fixer le faux pont au squelette de la coque. Le faux pont fait partie de la feuille de contreplaqué de 2 mm.
La pose du faux pont à ce stade renforcera la structure de l’ensemble de la coque.
Sur certains modèles, le faux pont est installé plus tard
Étape 8 – Carénage des cadres de cloison
Une fois que les cadres de cloison ont été équerrés à la quille et collés en place et que la colle a pris, il est temps de préparer les cadres de cloison pour le bordage.
Prenez l’une des planches de la première couche qui sera utilisée et posez-la sur les cadres de la cloison. Vous constaterez qu’à l’avant, la planche ne touche pas toute la surface du cadre de la cloison (voir photo). 9. Il en va de même pour la poupe – voir photo 10. En traversant les cloisons du milieu du navire, la planche sera posée à plat sur les cloisons.
Il est très important que les planches soient posées à plat sur toute la surface de chaque cloison afin, premièrement, de permettre une liaison solide entre les planches et les cloisons et, deuxièmement, de s’assurer qu’il n’y a pas de bosses ou de creux dans la surface de la coque lors de la pose des planches.
Les outils dont vous aurez besoin pour préparer les cadres de cloison au bordage sont une bonne lime – une face plate et l’autre demi-ronde – et une cale à poncer (bloc de bois sur lequel est collé du papier de verre à gros grains).
Vous les utiliserez pour biseauter la face des cadres de cloison afin que les planches reposent sur toute la surface des cadres de cloison et non pas uniquement sur un bord avant ou arrière tranchant.
Au fur et à mesure que vous progressez, utilisez une planche et posez-la sur les cadres dans différentes positions pour vérifier le biseau (c’est-à-dire que la planche doit toucher toute la surface de chaque cadre lorsqu’elle est pliée autour d’eux). Si un (ou plusieurs) cadre(s) présente(nt) un creux, il est possible de le combler à l’aide de morceaux de bois collés sur le bord du cadre.
L’ensemble du processus de biseautage et de vérification est connu sous le nom de « carénage » et est extrêmement important pour garantir qu’une fois bordée, la coque est exempte de bosses et de creux. Prenez votre temps et résistez à la tentation de commencer le bordage avant que la coque ne soit « carénée » de manière satisfaisante.
On ne saurait trop insister sur le fait que le carénage est l’étape la plus importante dans la construction d’un modèle réduit dont vous serez fier. Prenez votre temps.
Nous allons maintenant nous pencher sur la mise en forme de la zone de bois mort.
Étape 9 – Zone du bois mort
L’étape suivante est la quille à l’arrière. Accordez une attention particulière à cette zone. L’épaisseur totale de cette zone doit être telle que lorsqu’elle est bordée avec toutes les couches de bordage, elle a la même épaisseur au niveau du poteau de poupe et du gouvernail.
La zone de bois mort est la zone située entre le bord inférieur de la quille et le bas des cadres de la cloison à l’arrière, appelée zone de bois mort (voir photo 11).
Selon le type de navire modélisé, la zone de bois mort peut être petite ou grande.
La zone de bois mort sera bordée de deux couches de planches, comme le reste de la coque.
Le poteau de poupe et le gouvernail ne seront cependant bordés qu’avec la deuxième couche de bordage. Ainsi, lorsque le poteau d’étambot et le gouvernail sont finalement montés, il est nécessaire de s’assurer que l’épaisseur du poteau d’étambot, du gouvernail et de la zone arrière de la quille est cohérente.
Par exemple, la quille, le poteau de poupe et le gouvernail seront tous pris dans la feuille de contreplaqué de 4 mm.
Le poteau de poupe et le gouvernail seront bordés avec la deuxième couche de bordé – disons 0,6 mm de noyer. Cependant, la quille sera bordée avec la première couche de bordé – disons 2 mm d’épaisseur (de chaque côté) – puis bordée avec la deuxième couche de bordé. Il est évident que lorsque le montant arrière et le gouvernail sont montés, il y aura un écart important entre l’épaisseur de la partie arrière de la quille et celle du montant arrière et du gouvernail.
Pour garantir la cohérence de l’épaisseur entre le montant arrière, le gouvernail et la coque dans cette zone, il est nécessaire de s’assurer que lorsque la première couche de bordé est fixée en place, l’épaisseur totale ne dépasse pas l’épaisseur du montant arrière/du gouvernail.
Pour ce faire, vous devez prendre deux mesures.
Étape 1. Avant de poser la première couche de bordé, réduire l’épaisseur de la quille dans cette zone d’environ 1 mm de chaque côté – réduire l’épaisseur de la quille d’environ la moitié.
Étape 2. Une fois la première couche de bordé posée, réduisez l’épaisseur de ce bordé d’environ 1 mm de chaque côté, en procédant à des ajustements fractionnés pour obtenir l’épaisseur requise.
L’épaisseur totale de la quille et de la première couche de bordé dans cette zone sera ainsi ramenée à 4 mm, ce qui répondra à l’exigence de cohérence de l’épaisseur, de sorte que lorsque la deuxième couche de bordé sera posée, l’épaisseur sera la même entre la quille, le poteau de poupe et le gouvernail.
Le bordage de la coque
Nous allons maintenant nous concentrer sur les principes du bordage de la coque d’un modèle à étrave vive. L’approche sera applicable à tous les modèles de navires en bois à étrave vive dont le cadre est constitué de planches et de cloisons. Il existe de nombreuses approches pour réaliser le bordage de la coque d’un modèle réduit de bateau en bois. Au fur et à mesure que vous progresserez dans votre modélisation, vous adopterez une méthode de bordage de la coque qui vous conviendra.
Le bordage de la coque n’est pas techniquement difficile, mais il demande un peu de réflexion et d’étude pour en comprendre les principes. Il faut également faire preuve de patience. Une fois maîtrisé, le processus est simple.
Il y a quelques points à retenir :
- Utilisez un mini rabot pour affiner les planches.
- Il faut toujours effiler le bord inférieur de la planche, c’est-à-dire le bord qui sera le plus proche de la quille.
- Préparer deux planches ensemble, une pour chaque côté de la coque. Il est très important de poser et de coller les planches par paires, une de chaque côté de la coque, afin de minimiser les risques de déformation ou de courbure de la quille.
La planche - Premiers principes
Sur le modèle que vous construisez, prenez quelques instants avec un mètre de couturier et mesurez à partir du haut de chaque cadre de cloison, autour de l’extérieur du cadre, jusqu’à l’extrémité du cadre de cloison, là où il rejoint la quille. Vous remarquerez que les mesures autour des cloisons au milieu du modèle sont plus importantes que les mesures autour des cloisons à l’avant du modèle.
Nous partons toujours du principe que les membrures des cloisons « à mi-navire » sont les plus éloignées et que c’est à cette partie du modèle que les planches seront à leur pleine largeur.
D’après vos mesures, il est clair que si vous voulez installer une planche sur toute la longueur de la coque, vous devrez réduire les planches qui traversent les cloisons à l’avant du modèle.
Nous allons maintenant approfondir cette question à l’aide de quelques exemples.
Encadrement des cloisons intermédiaires du navire
On suppose que les planches posées sur les membrures de la cloison médiane du navire sont à leur largeur maximale. Nous devons déterminer le nombre de planches qui s’adapteront à la zone située entre le haut de ces cadres de cloison et la quille.
À titre d’exemple, disons que la mesure entre le haut de la cloison médiane des membrures 4 et 5 et la quille est de 120 mm.
Question : Si la largeur des planches que nous utilisons est de 5 mm, combien de planches pourront passer à travers les cadres de la cloison centrale pour la recouvrir complètement ?
Réponse : Si la mesure est de 120 mm et que la largeur des planches à utiliser est de 5 mm, divisez 120 mm par 5 mm, soit 120/5 = 24 planches seront nécessaires pour entrer dans la zone. Ces planches posées sur les membrures du milieu du navire ne seront pas amincies ou réduites en largeur sur ces membrures de cloison.
Cadres de cloison avant
Supposons maintenant que la mesure entre le haut du cadre de la cloison 2 et la quille soit de 80 mm. Comme 24 planches doivent tenir dans cette zone, la largeur de la planche au niveau du cadre de la cloison 2 doit être réduite. La question est de savoir quelle doit être la largeur de chaque planche pour que 24 planches puissent être placées dans cette zone.
Question : Quelle est la largeur de planche nécessaire au niveau du cadre de la cloison 2 si 24 planches doivent entrer dans la zone ?
Réponse : Si la mesure est de 80 mm, divisez 80 mm par 24 planches, soit 80/24 = 3,33 mm. La largeur de la planche au niveau du cadre de la cloison 2 doit donc être de 3,33 mm pour que 24 planches puissent entrer dans cette zone.
La même approche peut être appliquée pour déterminer la largeur de la planche au niveau du cadre de cloison 3.
Cadres de cloison de poupe
Vous vous souviendrez que la zone située entre le bord inférieur de la quille et le bas des membrures de la cloison à l’arrière est appelée zone de bois mort.
Lorsque vous mesurez ces cadres de cloison arrière, incluez le « bois mort » dans votre mesure.
Vous constaterez que la mesure entre le haut de la cloison et le bas de la quille est plus grande dans ces cloisons que dans les cloisons situées à mi-navire. Dans ce cas, vous insérerez de courtes planches triangulaires appelées « Stealers » ou « Wedges » pour couvrir la distance supplémentaire. L’utilisation de stealers ou de coins sera abordée ultérieurement.
Mise en place des première et deuxième planches
Nous allons maintenant nous concentrer sur l’application des principes du bordage de la coque.
Première planche
Déterminer, à partir des plans et/ou des instructions écrites du kit, la position de la (des) première(s) planche(s). Dans la « vraie » construction navale, il était habituel de commencer le bordage à la quille et de travailler vers le haut. Cependant, en modélisme naval, nous commençons généralement la première planche dans l’une des trois positions suivantes :
1. Sur un navire dont le pont supérieur est « flush » ou droit, comme le « Bounty » ou le « Port Jackson », la première planche est posée avec son bord supérieur au niveau de la surface du pont. Dans certains cas, le bord supérieur de la première planche sera situé 5 à 10 mm en dessous du niveau de la terrasse. Cette disposition vise à faciliter la construction des pavois à un stade ultérieur, mais en tout état de cause, elle sera parallèle à la ligne du pont.
2. Dans le cas des modèles dont le pont « supérieur » ou « exposé » est composé de deux ou trois sections distinctes, à des niveaux différents, la première planche est généralement posée le long de la ligne du pont « central » ou « principal », puis suit son cours naturel à la fois à l’avant et à l’arrière.
3. Sur de nombreux modèles dotés de sabords ouverts sous le pont, la première planche doit suivre la ligne des sabords et passer immédiatement au-dessus ou au-dessous d’une rangée de sabords.
Après avoir déterminé l’emplacement de la première planche, vous devrez la plier autour de la courbure de la coque, à l’avant et à l’arrière. Vous devrez probablement utiliser une cintreuse de planches pour obtenir la courbure requise.
Prenez l’une des planches à utiliser et mettez-la en place. Faites glisser doucement la planche autour de l’étrave. À l’endroit où la planche commence à se plier, marquez ce point comme étant le point A (photo 15).
Ensuite, faites glisser la planche autour de la poupe. À l’endroit où la planche commence à se plier, marquez ce point comme étant le point B-Photo 16.
Nous allons être très systématiques dans notre préparation à la planche.
Prenez une autre planche et reportez-y ces deux points. Sur chaque planche, marquez une flèche pointant vers l’arc. Marquez également chaque planche « P » pour bâbord (gauche) et « S » pour tribord (droite). Nous ferons cela pour toutes les planches que nous préparons. Nous ferons également toutes les planches par paires.
La première planche ne sera pas effilée
À partir du point A, utilisez une cintreuse de planches pour sertir délicatement la planche en direction de la proue (photo 17). L’essai s’inscrit dans le cadre de la planche. Si nécessaire, utilisez à nouveau le cintreur de planches en sertissant doucement entre les sertissages précédents. Cela augmentera la courbure de la planche. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la courbure de la planche.
À partir du point B, utilisez une cintreuse de planches pour sertir délicatement la planche vers la poupe (photo 18). L’essai s’inscrit dans le cadre de la planche. Si nécessaire, utilisez à nouveau le cintreur de planches, mais en sertissant doucement entre les sertissages précédents. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la courbure de la planche.
Maintenant que vous avez façonné la première planche, il est temps de la mettre en place. Notez à nouveau que la première planche ne sera pas effilée.
Utilisez de la colle PVA pour fixer la première planche en position (photo 19). Veillez à ce que les deux planches (gauche et droite ou « bâbord » et « tribord ») suivent la même ligne et soient une image miroir l’une de l’autre. Dans les grands modèles, les deux, trois ou quatre premières planches montées ne sont pas effilées.
Pour le Mermaid, la première planche est collée et placée à 4 mm en dessous du haut de chaque cadre de cloison. Ceci afin de permettre la pose ultérieure d’un pavois.
Il est important de vérifier que les premières planches sont symétriques – vérifier qu’elles sont une image miroir l’une de l’autre à l’avant et à l’arrière – Photos 20 & 21.
Modèles avec klaxons à cadre de cloison
Certains modèles ont des cloisons qui s’élèvent au-dessus du niveau du pont. Il s’agit des cornes de cloison. Si votre modèle est équipé de cornes de cloison, vous devrez d’abord poser le faux pont avant de commencer le bordage. L’installation du faux pont renforcera l’ensemble de la coque.
Vous commencerez à bordé la coque au niveau du pont ou à proximité. Cependant, une fois que vous aurez fini de raboter la coque sous le pont, vous devrez raboter au-dessus de la ligne de pont, sur les cornes. Il est donc important de veiller à ce que les planches ne soient pas collées aux cornes lorsque vous les posez. Pour ce faire, vous devrez placer du ruban adhésif sur les cornes. De même, lorsque vous posez les planches sur les cornes, veillez à appliquer de la colle sur le bord latéral des planches.
Lorsque la coque est entièrement bordée, vous utiliserez une scie à rasoir poussée au ras du faux pont pour enlever les cornes. Vous pouvez ensuite préparer le faux pont pour le bordage – cet aspect de la construction de modèles réduits de bateaux est traité dans le chapitre sur le bordage du pont.
Les photos 22 et 23 montrent un modèle équipé de cornes de cloison.
Mise en place de la deuxième planche
L’approche du bordage de la coque présentée divise la coque en au moins deux zones. Pour les grands modèles, l’approche peut être utilisée pour diviser la coque en trois bandes ou plus. Chaque zone de bande est rabotée séparément.
Procédez comme suit pour créer les deux bandes de planche.
Étape 1 : Sur les membrures de la cloison médiane du navire, marquer une position à peu près à mi-chemin de la quille à partir du bord inférieur du premier bordé – à la même distance sur chaque membrure de la cloison médiane du navire et à une distance correspondant à un multiple de la largeur d’un bordé. Par exemple, si les planches ont une largeur de (disons) 5 mm, la distance entre le bord de chaque cadre et votre marque de crayon doit être de (disons) 45 mm ou 50 mm ou 55 mm, etc.
Étape 2 : Prenez une deuxième planche et fixez-la temporairement aux positions que vous venez de marquer sur les cadres des cloisons du milieu du navire – ne collez pas cette planche en position. Répéter l’opération pour l’autre côté de la coque.
Étape 3 : Laissez cette planche suivre son cours naturel sur les cloisons jusqu’à l’avant et l’arrière des cloisons du milieu du navire.
À l’arrière, la planche se termine à la jonction entre la quille et le tableau arrière. À l’avant, laissez la planche suivre son cours naturel.
Étape 4 : Fixez temporairement les planches au reste des cadres en procédant à des ajustements si nécessaire pour que chaque planche soit une image miroir de l’autre.
La vérification des mesures correspondantes (bâbord et tribord) sur la première et la dernière trame devrait permettre de déceler d’éventuelles erreurs.
Quatre planches sont maintenant en place, deux de chaque côté de la coque – voir figure 3 ci-dessous.
Les coques ont été divisées en deux bandes – une bande supérieure et une bande inférieure. Dans la prochaine rubrique, nous effectuerons les calculs nécessaires pour déterminer la largeur des planches au niveau de chaque cadre de cloison dans chaque bande.
Première couche de lambris
Nous nous concentrerons sur l’application des principes de rabotage pour compléter la première couche de rabotage à l’intérieur des deux bandes créées.
Bande A
Pour le modèle que vous construisez, établissez un tableau comme indiqué ci-dessous représentant le nombre de cadres de cloison. Il se peut que vous deviez également inclure le tableau arrière.
Pour déterminer la largeur des planches au niveau de chaque cadre de cloison, utilisez un mètre ruban de couturier pour mesurer la distance entre les planches 1 et 2 au niveau de chaque cadre de cloison. Inscrivez ces distances dans votre tableau – voir le tableau 1 ci-dessous qui concerne la sirène.
Pour le Mermaid, la distance entre les planches 1 et 2 au niveau des cloisons du milieu du navire est de 45 mm. La largeur de la planche est de 5 mm. Il faudra donc 45/5 = 9 planches pour être classé dans la bande A.
En utilisant les mesures effectuées ci-dessus, divisez chacune d’elles par 9 (nombre de planches) pour déterminer la largeur de la planche au niveau de chaque cadre de cloison. Voir le tableau 1 ci-dessous.
Prenez une paire de planches et réduisez-les à la largeur requise au niveau de chaque cloison à l’aide d’un mini-rabot. Utilisez un cintreur de planches pour plier les extrémités avant et arrière de chaque planche. Note Les points A et B correspondent à l’endroit où le pliage doit commencer. Emboîtez et collez ces planches en commençant par la face inférieure de la première planche.
En règle générale, les planches ne doivent pas être réduites de plus de la moitié de leur largeur. Toutefois, dans certains cas, cette règle peut être étendue aux deux tiers de la largeur de la planche.
Après avoir posé chaque paire de planches, vérifiez à nouveau les mesures pour vous assurer que la largeur des planches est correcte. Ajuster si nécessaire. Répétez ce processus jusqu’à ce que la bande A soit fermée des deux côtés de la coque – Photo 24. Une fois la bande A fermée, retirez les planches temporaires.
Bande B
L’étape suivante consiste à mettre en place la planche de rive. La planche de bord est la planche qui est placée le long de la quille. Il n’est pas conique. Cependant, il devra être modelé à l’avant pour suivre sa courbure. Placez une autre planche à côté de la planche de rive et façonnez-la également.
Placer une troisième planche à côté de la deuxième planche qui vient d’être posée. À l’arrière, laissez cette planche suivre sa courbure naturelle sur la zone de bois mort. Vous verrez qu’un espace apparaît entre cette planche et la deuxième planche posée. Un stealer ou une cale sera utilisé plus tard pour combler cet espace – Photo 25.
Pour combler l’écart restant, établissez à nouveau un tableau comme indiqué ci-dessous pour la bande B. Répétez le processus de prise de mesures sur chaque cadre de cloison et inscrivez-les dans le tableau.
Au niveau des cadres du milieu du navire, déterminez le nombre de planches nécessaires pour couvrir la zone. En utilisant les mesures effectuées ci-dessus, divisez chacune d’elles par le nombre de planches calculé pour déterminer la largeur de la planche au niveau de chaque cadre de cloison. Voir le tableau 2 ci-dessous.
N’oubliez pas qu’après avoir posé chaque paire de planches, vérifiez à nouveau les mesures pour vous assurer que la largeur des planches est correcte. Ajuster si nécessaire. Répétez ce processus jusqu’à ce que la bande B soit fermée des deux côtés de la coque.
Au fur et à mesure que vous réduisez l’écart, la dernière planche de chaque côté devra éventuellement être façonnée et ajustée de manière fractionnée pour s’adapter à l’écart restant. Ensuite, vous devrez mettre en place les stealers ou les cales pour combler les lacunes dans la zone de bois mort de la poupe. Une fois que la colle a pris, coupez les planches qui dépassent. Utilisez de la pâte à bois pour remplir les creux de la coque et poncez les bosses si nécessaire. Poncez la coque finie à l’aide de papier de verre de qualité moyenne et fine. La première couche de bordage est maintenant terminée.
Les pavois
Avant de passer à la deuxième couche de bordage, vous devez vérifier si votre modèle comporte du contreplaqué qui doit être fixé à la coque. Il peut s’agir d’un rempart. Le pavois est un ouvrage en bois qui est installé autour du navire au-dessus du pont. Dans un modèle réduit, on utilise du contreplaqué qui est ensuite raboté.
Deuxième couche de planches
Nous allons maintenant nous concentrer sur l’achèvement de la deuxième couche de bordage. Le processus de réalisation de la deuxième couche de bordés est essentiellement le même que pour la première couche de bordés, mais avec l’avantage supplémentaire de disposer d’une base solide sur laquelle travailler.
La deuxième couche de planches est un bois décoratif tel que le noyer, le Tanganyika, le teck ou l’acajou. L’épaisseur varie en fonction du type de modèle que vous construisez. En général, la deuxième couche de planches a une épaisseur de 0,5 mm, 0,6 mm ou 1 mm. La largeur est généralement de 5 ou 6 mm.
Planches supérieures
Les premières planches de la deuxième couche à monter se trouvent au-dessus du pavois. Ces planches ne seront pas effilées. Pour la sirène, les quatre premières planches sont collées en position. Comme les planches sont plaquées, utilisez une colle de contact. Voir la photo 28.
Bande A
En utilisant la même approche que pour la première couche de planches, déterminez la bande A et calculez la largeur de la planche selon les besoins. Voir la photo 29.
Bande B
Une fois le bordage de la bande A terminé, posez les planches de la garçonnière et deux planches supplémentaires au-dessus. Voir photo 30
Prenez continuellement des mesures au fur et à mesure que vous progressez pour réduire l’écart entre les bandes. Voir photo 31
8.3 Finition de la coque Une fois la deuxième couche de bordé fermée, posez les cales ou les stealers dans la zone de bois mort.
Poncez la coque et finissez-la avec un vernis transparent mat ou satiné.
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